С вечерними платьями надевали нарядные пальто с драпировками, иногда отделанные мехом. Носили также короткие и длинные накидки из различных тканей, от панбархата до тафты. Порой можно было увидеть эффектные сборчатые воротники елизаветинских времен.
Шляпки и аксессуары
В моде были разнообразные фасоны шляп. В 1930 году L’Officiel объявил: «Величайшим очарованием современной моды является ее бесконечное разнообразие»[32]. В Париже славились шляпы мастерских Тальбо и Ребу, а француженка Лили Даше была ведущей шляпницей в Нью-Йорке. Шляпы со средними и широкими полями носили с наклоном набок. В начале десятилетия модными были головные уборы, по сути, представлявшие собой плотно охватывающую голову тулью с декоративными деталями. Их носили набок, закрывая одну бровь. Шляпы-таблетки и мягкие шляпы с продольной вмятиной на тулье также сдвигали набок под разными углами и иногда украшали одним фазаньим пером. Высокие «казачьи» шапки обычно шили из меха. Можно было встретить фригийские колпаки и тюрбаны. Некоторые формы и декор шляп отражали влияние сюрреализма.
Береты продолжали носить, и особенно популярными они были в начале десятилетия. То же самое относилось и к фетровым шляпам с широкими опущенными полями. Этот вариант свободного колпака, надвинутого низко на лоб, сделала популярным Грета Гарбо, предпочитавшая вне экрана стиль кэжуал. К середине 1930-х годов в моду вошли сетки для волос под влиянием средневекового тренда в моде. С течением времени появились маленькие шляпки-коробочки, которые надвигали на лоб с легким наклоном вперед, часто с эффектным цветочным декором. Большие нарядные шляпы с кружевными оборками или букетами искусственных цветов походили на шляпы придворных дам императрицы Евгении. В 1938 году L’Officiel прокомментировал: «Никогда еще шляпы не были столь эклектичными, чем в настоящее время, и у женщины не найдется предлога, чтобы не носить шляпу в соответствии с ее типажом и индивидуальностью». Дальнейшее развитие платьев для второй половины дня и коктейля поощряло ношение шляп и с вечерними нарядами, их иногда называли «шляпами для ужина и танцев». Декоративные гребни, диадемы и бандо из перьев также носили вечером.
Идеально подобранная сумочка считалась завершающим штрихом наряда. Плоские сумочки и клатчи оставались в моде с 1920-х годов, но теперь они стали крупнее, иногда с деталями в стиле ар-деко. Минодьеры, маленькие коробочки с жестким каркасом, дамы носили как вечерние сумочки, иногда вместе с косметичками и портсигарами с тем же декором. Хотя платья часто дополняли пришитыми шарфами из того же материала, отдельные шарфы были повсюду, отличались разнообразием форм и стали предметом роскоши. Фирма Hermès представила свои carrés, красивые шелковые квадраты с принтом, часто выпускавшиеся ограниченными сериями. На платьях встречались кушаки из однородного материала, но пояса из контрастной ткани и кожаные ремни часто использовали для придания законченности ансамблю. С течением времени пояса становились все шире. Женщины носили муфты, иногда из ткани в тон наряда, хотя были распространены и меховые модели, зачастую со свисающими хвостами. Следуя моде на сюрреализм, Скьяпарелли предложила муфту в форме таксы. Муфта-сумочка выполняла двойную функцию.
Элегантный дневной образ был невозможен без перчаток, и их стали носить и вечером. Хотя были распространены скромные короткие перчатки, включая связанные крючком, шикарными считались перчатки с крагами, напоминавшие о моде XVII века. Их часто украшали кнопками, ришелье и вышивкой. Можно было приобрести и длинные перчатки для вечера и особых случаев, но большинство женщин придерживались стиля 1920-х годов и ходили с обнаженными руками, так как более короткие перчатки — ниже локтя — считались более стильными.
Эти «Галльские развлечения», коллекция аксессуаров и отдельных предметов гардероба к новому сезону, появились в Vogue от 15 октября 1934 года. Автором муфты «такса», серег, свитера и розового вечернего жакета из синели была Эльза Скьяпарелли.
Модели обуви выбирали в соответствии с ситуацией, и в моде были как плоские броги, так и туфли на высоких каблуках для вечера. Дневная обувь большей частью имела какой-то каблук, многие модные модели были яркими и привлекали взгляд. Даже ботики для дождя делали с таким расчетом, чтобы в них помещались туфли на каблуках. Двухцветные туфли были особенно популярны, у некоторых моделей делали открытый нос. Летние босоножки для города были на каблуках и с вырезами. Гуарачи (мексиканские кожаные сандалии на плоской подошве) и эспадрильи были популярны на курортах. В этом десятилетии обувь стала более тупоносой. Самые смелые дамы носили обувь на платформе. Первой ее надела в 1937 году Уолли ди Кастельбарко, дочь дирижера Артуро Тосканини, перенесшая пляжный стиль из Венеции в Нью-Йорк.
Эффектные броши в виде животных или цветов становились главным декоративным элементом на самых простых платьях и дневных костюмах. Этот стиль предпочитала герцогиня Виндзорская. Геометрические формы ар-деко продолжали влиять на украшения и броши, а серьги напоминали небоскребы. Браслеты часто были широкими и экстравагантными. Популярными были браслеты без застежки, браслеты с брелоками и нити жемчуга, обернутые вокруг запястья, даже поверх перчаток. Не менее популярными были украшения с монограммами и надписями. Вечерние платья часто украшали пряжки со стразами и клипсы для платья.
Утягивающее и нижнее белье
Как только линия талии вернулась на свое естественное место, идеалом стала стройная фигура с изгибами. Некоторые молодые женщины не надевали нижнее белье под мягкие, скроенные по косой вечерние платья, делая акцент на неоклассическую красоту и избавляясь тем самым от видимых линий лифчика и трусиков. Но большинство женщин носили грации, чтобы добиться гладких контуров. Реклама часто изображала женщин как гибких богинь в стиле ар-деко. Отражая одновременно желаемый силуэт и вкус к экзотике, грации Princessa обещали «стройность бамбука». Полным женщинам для достижения модного силуэта требовались более жесткая грация. В 1934 году журнал Fashion Art утверждал:
Женщина с самой идеальной фигурой в мире не может рассчитывать на то, что будет носить современные наряды без грации в той или иной форме. Сегодня открытие эластика, растягивающегося в обе стороны, позволяет женщине отведать торт и сохранить девичью фигуру.
В грациях использовали застежки-молнии, а Lastex был необходим для поясов для чулок без косточек, которые спускались на бедра, а иногда были в форме штанишек. В рекламе такое нижнее белье все еще называли корсетами, но появились и другие торговые названия, такие как beautifiers, flexes и foundettes, которые использовали некоторые производители.
Бюстгальтеры шили с раздельными чашечками, они могли быть как легкими и шелковистыми, так и плотными и поддерживающими. Для моделей с завышенной линией талии требовалась грудь красивой формы, и для придания такой формы на чашечках начали использовать спиралевидную строчку. В продаже были бюстгальтеры с универсальными бретелями, чтобы их можно было носить с различными моделями платьев, обнажающими спину или плечи. Компания Maidenform начала свою работу и включила более внушительные размеры бюстгальтеров в свою линейку продукции. У некоторых комбинаций были вшитые бюстгальтеры и плотные вставки, чтобы сделать фигуру тоньше и создать более стройный силуэт. Корсеты с пришитыми оборками избавили от необходимости носить комбинацию. Можно было приобрести и раздельные грации, состоявшие из длинного бюстгальтера, соединявшегося с поясом для чулок.
На рекламе нижнего белья от Avro Corsetry типичная грация того времени. В модной фотографии просматривается стилистическое влияние немецкого кинематографа, снимавшего фильмы в стиле экспрессионизма.
Домашний пошив был популярен. Часто местные газеты предлагали бумажные выкройки, чтобы помочь тем, кто шил дома.
Чулки обычно были без рисунка, иногда со стрелками или кружевными. Цвет чулок мог быть различным, но основывался на тоне кожи и получал соответствующее название. Чулки делали из шелка или района, пока в 1939 году не появился нейлон. Была введена более прогрессивная система размеров. Популярными были чулки до колен, которые носили с юбками до середины икры модных дневных нарядов.
Камисоли (короткие топы на бретельках) и трусики-шорты все еще являлись частью нижнего белья. «Танцевальный сет» состоял из бюстгальтера и трусиков-шортов в тон. Шелковые пижамы с широкими брюками все чаще носили не только для сна, но и как домашнюю одежду. Косой крой использовался и в комбинациях, и в ночных рубашках. Некоторые ночные рубашки было не отличить от вечерних платьев. В свою очередь, нижнее белье и домашняя одежда оказывали сильное влияние на моду. Легкие, летящие ткани были популярны для платьев, придавая будуарный вид многим ансамблям, особенно для лета.
Дизайнеры: Франция
В 1934 году журнал Time проанализировал состояние французской высокой моды:
Приблизительно и далеко не безоговорочно кутюрье можно разделить на три группы. Первая группа — это старые дома с высоким престижем, но оказывающие относительно мало влияния на модные тренды. К этому классу относятся Worth, Paquin, Callot Soeurs и Redfern. За ними следует большая группа относительно молодых домов или домов старых, чей пик славы уже миновал, которые не оказывают важного воздействия на моду. Самыми выдающимися среди них являются дома Lelong, Chanel, Louiseboulanger, Jane Regny, Martial & Armand, Marcel Rochas, Maggy Rouff, Alix и Jean Patou. И наконец, есть горстка домов, находящихся на пике или почти на самом пике влияния, они арбитры ультрасовременной высокой моды. Вне зависимости от того, кого еще можно внести в эту группу, почти каждый модный эксперт согласится, что к этой группе, несомненно, принадлежат следующие дома: Vionnet, Lanvin, Augustabernard, Mainbocher, Molineux и Schiaparelli.