Косой крой, который Мадлен Вионне разрабатывала на протяжении 1920-х годов, стал не только фирменным знаком ее творений, но доминировал в моде в первой половине 1930-х годов. Подобно искусству Бранкузи и Лалика, работы Вионне были одновременно скульптурными и струящимися, а ее платья, белые и цвета слоновой кости, находились в зените неоклассического стиля. Пресса восхваляла ее:
Никому не под силу делать с тканями то, что делает она… Ей присущи идеальное понимание чистой поэзии тела и линии за счет сдержанности цвета. Она не думает о моде. Когда была популярна Шанель, Вионне популярностью не пользовалась. Теперь они поменялись местами. Но в моде она или нет, ее коллекции сохраняют классическую элегантность, в которой и заключается суть портновского искусства[33].
Вионне работала напрямую с производителями тканей, чтобы создать материал, наилучшим образом подходящий для косого кроя. Диагональные и асимметричные линии, удивительное мастерство кроя характеризовали ее работы и для дня, и для вечера. К некоторым платьям были пришиты свисающие куски ткани, которые следовало обмотать вокруг тела, чтобы завершить образ. Гойнинген-Гюне передал дух ее неоклассического дизайна в серии фотографий «Барельефы», обессмертив связь Вионне с Древней Грецией.
В 1934 году Вионне отошла от Античности и занялась зарождающимся романтическим стилем. Пышные юбки отличались поразительной обработкой поверхности, использовались плиссе и выстегивание. Одно из таких платьев описывали как «пышное и стеганое, как те платья, которые носила Помпадур»[34]. Вионне использовала металлические сетки времен Второй империи, а широкие юбки иногда декорировала горизонтальными деталями, похожими на кринолин-клетку. Но она продолжала предлагать и неоклассический стиль, а в некоторых ее работах неоклассическое и романтическое влияние соединялись. В конце десятилетия Вионне привлекли резкие контрасты графических принтов и аппликация. В конце самого важного десятилетия в ее карьере, в 1939 году, Вионне отошла от дел.
Характерный шикарный ансамбль от Mainbocher с большим сборчатым воротником и узкой юбкой. В качестве аксессуаров — сдвинутая набок шляпка и перчатки с крагами.
На модной иллюстрации 1934 года ансамбль от Molineux, в котором сочетаются популярная ткань в горошек и яркие желтые аксессуары.
Жанна Ланвен, «одна из самых поразительных и стоящих особняком персон в творческом мире моды»[35], никогда не отказывалась от женственности. В 1930-х годах она продолжала шить струящиеся романтические модели из легких тканей с драпировками и красивым декором. Но она смогла предложить и нарождающуюся новую версию женственности, для которой был характерен более изысканный шик. Во многих вечерних платьях, созданных ею, были глубокие декольте и юбки с разрезом, контраст вставок с блестками или из ламе с матовой тканью, передававшие стиль ар-деко в его апогее.
Родившаяся в Провансе Августа Бернар (Augusta Bernard, 1886–1946) начала свою карьеру как портниха, копируя творения известных дизайнеров. Она открыла модный дом в 1923 году и назвала свою марку Augustabernard. Самые значительные работы она создала в 1930-х годах. Ее работа с косым кроем во многих отношениях не уступала работам Вионне. Дом Augustabernard был известен элегантными вечерними туалетами в неоклассическом стиле. Платья Бернар обычно облегали бедра и расширялись книзу, приобретая пышность. Она же предлагала элегантные дневные наряды. На дневных и вечерних платьях декоративные детали были очень простыми: отстрочка и отделка из той же ткани. Дом Augustabernard получал существенное освещение в прессе. В 1934 году журнал Time написал о Бернар, что «она известна своей превосходной техникой, которая делает ее платья фаворитами знатоков». Дом закрылся в 1935 году, так как кутюрье не смогла сохранить финансовый успех в экономически тяжелые времена.
Мейн Руссо Бохер (Main Rousseau Bocher, 1890–1976) родился в Чикаго. Поработав редактором во французском Vogue, он открыл модный дом в Париже в 1930 году, и это был необычный поступок для американца. Возможно, увидев подсказку в названиях Louiseboulanger и Augustabernard, он соединил свои имя и фамилию, и так возникла марка Mainbocher. В течение 1930-х годов он представлял сдержанные, но роскошные коллекции международной клиентуре. Модели шились по фигуре и часто включали контрастные детали светлых цветов (пуговицы или воротники, воланы или отвороты) на темно-синем или черном фоне. Mainbocher также отдавал предпочтение двухцветным принтам с сочетанием темно-синего или черного цвета с белым. Он был любимым дизайнером Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской. Кутюрье не только создал ее свадебное платье, но и продолжал одевать ее в последующие годы. Когда над миром нависла угроза Второй мировой войны, он закрыл модный дом в Париже в 1939 году и перевел бизнес в Нью-Йорк.
Alix славилась в Париже своим искусством драпировки. Задрапированное платье, представленное в L’Officiel в 1933 году, иллюстрирует ее мастерство.
Родившийся в Ирландии Эдвард Молине часто использовал спокойные принты, горох и клетку черного и белого цветов для дневных платьев и повседневных ансамблей. Вечерние платья простого покроя часто отличались интересной работой с тканью, к примеру, использовались рисунки в виде светлых разводов или вставки для контраста матового и блестящего. Платья, которые он создал для Гертруды Лоуренс в фильме «Частные жизни» (1930), определили стандарты элегантности в этом десятилетии, когда мода и сценические костюмы были так взаимозависимы. Молине был дизайнером свадебного платья и приданого для принцессы Марины Греческой, вышедшей замуж за герцога Кентского в 1934 году. Кутюрье также был известен своими посаженными по фигуре костюмами, состоявшими из короткого жакета и юбки или пальто-труакара и платья в тон. Он даже создавал вечерние костюмы.
Уроженка Рима Эльза Скьяпарелли (Elsa Schiaparelli, 1890–1973) переехала в Париж с маленькой дочкой в 1922 году. После короткого периода работы на других дизайнеров она начала свою карьеру с коллекции свитеров с жаккардовым узором, которые она представила в 1927 году. К 1929 году Скьяпарелли уже была известна эффектными костюмами и повседневной одеждой. В 1931 году Скьяпарелли носила в Лондоне юбку-брюки собственного дизайна и создала такую же модель для испанской звезды тенниса Лили де Альварес, спровоцировав бурную реакцию британской прессы.
Скьяпарелли экспериментировала с новаторскими материалами, использовала молнии как функциональный и декоративный элемент. С начала 1930-х годов она часто использовала подкладные плечи, создавая прямой геометрический силуэт, который приобрел актуальность к концу десятилетия. Забавные детали — например, пуговицы в виде улиток или тараканов — оживляли созданные ею классического кроя вещи. В число провокационных аксессуаров входили трикотажная накидка-трансформер Mad Cap и черная фетровая шляпка в форме туфли. Аксессуары и отдельные предметы гардероба можно было купить в бутике Schiap Shop, который она открыла в 1935 году на первом этаже своего дома моды на Вандомской площади, 21, где некогда располагался Дом моды Chéruit. Духи Shocking, Sleeping и Snuff (для мужчин), которые выпускала Скьяпарелли, продавались в оригинальной художественной упаковке.
Скьяпарелли была известна сотрудничеством с современными художниками, особенно с сюрреалистами. Жан Кокто придумал узор вышивки для нескольких ее работ. Сотрудничество с Сальвадором Дали было особенно примечательным. В 1936–1937 годах Скьяпарелли предлагала «сюрреалистические» костюмы, вдохновленные картинами Дали с изображением фигур с выдвигающимися из торса ящиками. На клапанах карманов жакетов были прикреплены пластмассовые «ручки ящика». Дальнейшее сотрудничество с Дали привело к созданию необычных дизайнов, включая вечернее шелковое платье с изображением огромного омара и еще одно вечернее платье с рисунком рваных шкур животных. В число стильных клиенток Скьяпарелли входили выдающийся коллекционер предметов искусства Мари-Лор, виконтесса де Ноайль, мадам Артуро Лопес-Уилшоу и светская дама и модный редактор Дейзи Феллоуз.
Люсьен Лелонг продолжал оставаться движущей силой парижской моды. В 1934 году он начал выпускать Lucien Lelong Editions, первую настоящую линию прет-а-порте от парижского кутюрье. Этот шаг был примером его смелого подхода к бизнесу и отражал восхищение американской системой в сфере моды. Вещи из линии Editions были представлены в модных изданиях для среднего класса в соответствии с желанием Лелонга заинтересовать более широкую аудиторию. Модернистская эстетика кутюрье нашла отражение в стильном дизайне его салонов. В Доме работали около 1000 человек, создававшие наряды для известнейших клиенток, таких как Марлен Дитрих, редактор Vogue Беттина Баллард и княгиня Лилиан Баба д’Эрланже. В 1937 году Лелонга избрали президентом Синдиката высокой моды.
У Шанель была своя индивидуальная эстетика, которая и соответствовала времени, и в то же время продолжала темы, присутствовавшие в ее работах с самого начала. Костюмы из джерси или ткани с жакетами, перетянутыми поясом в талии, все еще были популярны, как и ее одежда для пляжа и тенниса. Хотя Шанель и избегала косого кроя, но, придерживаясь модных трендов, она создавала белые, пастельные и цвета слоновой кости вечерние платья подчеркнуто женственного дизайна из кружева и тюля, часто многоярусные. Она по-прежнему использовала черный цвет и яркие тона драгоценных камней. В ее нарядах присутствовало серебряное и золотое ламе, на вечерних платьях-футлярах и костюмах в пижамном стиле были блестки. Шанель использовала банты как периодически повторяющуюся тему в украшениях для волос, платьях и ювелирных украшениях.
Яркие, часто фантазийные горизонтальные принты на пышных юбках были фирменным стилем Эльзы Скьяпарелли.