чоли. Критики отмечали не только талант, но и костюмы певицы и писали, что Понс «отправилась к самим индусам и сумела найти ткани для своих нарядов»[39].
Индийское влияние на моду было разнообразным и широко распространенным. Экзотическая принцесса Карам из Капуртхала входила в число самых элегантных женщин Лондона и Парижа, ее снимки в нарядах от ведущих кутюрье часто появлялись в модных журналах. Скьяпарелли, Alix и Валентина создавали платья в индийском стиле. Ссылки на великолепие Индии появлялись в рекламе различных товаров, от украшений до роскошных автомобилей. Обнаженная талия уже начала проглядывать в моде, особенно в одежде для отдыха и купания. Возможно, именно наряды Понс привели к тому, что обнаженная талия стала чаще появляться в вечерних туалетах на протяжении 1930-х годов. Джоан Кроуфорд в фильме «Женщины» (1939) была одета в потрясающее вечернее платье из ламе с вырезами на линии талии, что отражало южноазиатский тренд.
В течение 1930-х годов Понс обращалась к Валентине за новыми сценическими костюмами для «Лакме» и гардеробом для других ролей. Для роли Шемаханской царицы в опере «Золотой петушок» Валентина снова одела певицу в костюм с обнаженной талией. Понс часто появлялась в модной прессе как знаменитость, рекламирующая товары, и как модель. Она отправилась в Голливуд и снялась в трех фильмах студии RKO. В картине «Я слишком много мечтаю» (1935) она снялась вместе с Генри Фондой и сыграла оперную певицу. В фильм были включены фрагменты оперы «Лакме», и Понс не только продемонстрировала обнаженную талию более широкой аудитории, но и увековечила ее для потомков.
Мюриэл Кинг сделала наброски этих курортных платьев с рисунком «зебра» в 1934 году.
Салли Милгрим (Sally Milgrim, ок. 1890–1994) начала свой бизнес в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, и к 1927 году у нее уже был магазин в доме № 6 по Западной 57-й улице. Она придерживалась новой концепции дизайнерского прет-а-порте, но предлагала и вещи, сшитые на заказ. Для ее работ были типичны шикарные наряды четких силуэтов, в них входили костюмы и меха наряду с элегантными вечерними туалетами насыщенных цветов. Она привлекла знаменитых клиенток, и одним из наиболее известных ее творений стало светло-голубое платье, которое первая леди Элеонора Рузвельт надела в 1933 году на инаугурацию. За годы работы она открыла магазины на всей территории США. Во время обучения в колледже Вассар Элизабет Хоуз (Elizabeth Hawes, 1903–1971) начала придумывать собственный дизайн и работать в Bergdorf Goodman. В 1925 году она уехала в Париж, где сменила несколько мест в индустрии моды и была ассистенткой Николь Грульт. Вернувшись в Нью-Йорк в 1928 году, она открыла собственный магазин, но в 1931 году вновь отправилась в Париж, чтобы показать свою типично американскую коллекцию. Как и Милгрим, она внесла свой вклад в развитие дизайнерского прет-а-порте и включила аксессуары в свою линейку. Хоуз выступала за то, чтобы женщины носили брюки. В своих мемуарах 1938 года «Мода — это шпинат» (Fashion is Spinach) она подвергла острой критике индустрию, в которой работала. Мюриэл Кинг (Muriel King, 1900–1977) открыла модный салон в Нью-Йорке в 1932 году и тогда же начала выпускать линию прет-а-порте, которую продавала через Lord & Taylor. По образованию она была художником, в 1920-х годах работала модным иллюстратором, а потом применила свой талант в дизайне. Очень подробные эскизы Кинг передавались портнихам, создававшим по ним простую, хорошо сшитую одежду, которую ценила ее светская клиентура. Время от времени Мюриэл Кинг работала и над костюмами для фильмов. Начало положила ее работа с Кэтрин Хепберн в 1935 году для фильма «Сильвия Скарлетт». Клэр Поттер (Clare Potter, 1903–1999) в сотрудничестве с Lord & Taylor продолжила развитие типично американской повседневной одежды. В 1939 году она получила премию Neiman Marcus.
Дизайн костюмов в Голливуде
Голливудские художники по костюмам многое черпали в идеях Лондона и Парижа, но в чем-то были новаторами, создавая платья, которые копировали по всему миру. Кинозвезды воплощали высокий стиль, и экранные наряды были важны для их привлекательности. Мирна Лой в фильме «Тонкий человек» (1932) в костюмах, созданных Долли Три, стала олицетворением изысканной леди. Фред Астер и Джинджер Роджерс были самой элегантностью во плоти, Астер обычно в черном фраке, а Роджерс, как правило, в летящих белых платьях. Копии голливудских платьев можно было легко купить, и реклама, бумажные выкройки и каталоги обещали, что покупательницы будут выглядеть, как их любимая звезда.
На киностудию Warner Brothers работало много талантливых художников по костюму, в частности Джон Орри-Келли, создавший шикарный образ для Бетт Дэвис в фильме «Моды 1934 года». Уолтер Планкетт на студии RKO предпочитал создавать костюмы для исторических фильмов. Его исторически недостоверные, но повлиявшие на моду костюмы XIX века для фильма «Унесенные ветром» вдохновили многих дизайнеров.
Родившаяся в Калифорнии Анна Мэй Вонг (1905–1961) первый раз снялась в кино в четырнадцать лет. Китайское происхождение обеспечило ей возможность попасть в киноиндустрию, но оно же оказалось самым большим препятствием на ее пути к звездному статусу. Вонг появилась в нескольких успешных фильмах, включая «Дочь дракона» (1931) и «Шанхайский экспресс» (1932). Она играла стереотипные роли: либо покинутую Баттерфляй (Чио-Чио-сан), либо зловещую даму-дракона. В любом случае она была обречена умереть в конце фильма. Большую часть ее сорокалетней карьеры любовные межрасовые сцены были запрещены в кино, и на экране Вонг ни разу не поцеловал белый актер. Она часто теряла главные роли из-за цвета кожи, и они доставались белым актрисам.
Вонг считалась одной из самых хорошо одетых женщин в мире, но ее стиль был необычным, отражавшим и ее китайское происхождение, и западный стиль жизни. Актриса соединяла текущую моду с китайскими традициями и собрала внушительную коллекцию китайской одежды. На рекламных фото она предстает в разнообразной одежде, от купального костюма до платья-ципао. Традиционное свободное платье-ципао (или чеонгсам) стало облегающим и узким в том варианте, который предпочитали модные женщины в Шанхае. Ципао легко приспособилось к западным вкусам, и ассоциация Вонг с этим стилем помогла его популяризовать как базовый предмет гардероба. Образ Вонг 1930-х годов был подкреплен интерпретацией ципао, созданной Трэвисом Бентоном для фильма «Лаймхаус блюз» (1934), где художник одел актрису в такое платье с изображением дракона из блесток.
Считалось, что у Вонг самые красивые руки в Голливуде, а ее прическу с прямой челкой часто копировали. Актрису можно считать первой иконой стиля азиатского происхождения, открывшей двери для более широких стандартов. Анна Мэй Вонг сделала азиатскую красоту гламурной.
Анна Мэй Вонг в украшенном драконом платье — интерпретанция ципао для фильма «Лаймхаус блюз» (1934).
Трэвис Бентон, ведущий дизайнер студии Paramount, одевал Клодетт Кольбер, Марлен Дитрих, Кэрол Ломбард, Мэй Уэст и Анну Мэй Вонг. Кольбер в роли Клеопатры в одноименном фильме 1934 года он одел в скроенные по косой платья из ламе. Среди моделей Бентона для Дитрих был белый мужской костюм для «Белокурой Венеры» (1932). Костюм вызвал настоящий скандал, но Дитрих была известна тем, что носила брюки и в реальной жизни. Бентон направлял и первые профессиональные шаги Эдит Хед (1897–1981), которая пришла работать на студию Paramount в 1924 году в качестве ассистента. Хед быстро делала карьеру, чему способствовал уход Бентона со студии. Она получила широкое признание благодаря костюмам Дороти Ламур в фильме «Принцесса джунглей».
Самым влиятельным художником по костюмам в Голливуде был Гилберт Адриан, работавший на студию MGM. В титрах он часто фигурировал просто как Адриан. Для фильма «Ужин в восемь» он одел Джин Харлоу, «белокурую секс-бомбу», в белые, скроенные по косой платья из шармёза, вдохновившись работами Вионне и Augustabernard. Платья Харлоу так плотно облегали ее тело, что она не носила нижнее белье и часто не могла даже присесть между съемками. Она отдыхала на специально созданных «наклонных досках». Гардероб, созданный Адрианом для Джоан Кроуфорд в фильмах «Гранд-отель» (1932) и «Невеста была в красном» (1937), очень часто копировали. Среди костюмов Кроуфорд для фильма «Летти Линтон» (1932) было белое платье из органзы с пышными сборчатыми рукавами в духе начала века. Платье широко копировали и продавали в универмагах, в одном только универмаге Macy’s были проданы тысячи копий. Бумажные выкройки позволяли домашним портнихам сшить себе такое платье, и любые наряды с похожими рукавами с оборками тогда называли «в стиле Летти Линтон». В костюмах для Кроуфорд Адриан делал акцент на плечи, предвосхитив силуэт с широкими плечами 1940-х годов. Для Греты Гарбо в фильме «Вдохновение» (1931) Адриан создал гламурные наряды, а для фильма «Мата Хари» (1931) — эффектный гардероб в восточном духе. Фильм «Женщины» (1939), главные роли в котором сыграли Кроуфорд и Норма Ширер, стал, пожалуй, кульминацией голливудской моды. Актрисы снимались в роскошных нарядах от Адриана, и хотя фильм был в основном черно-белым, в него включили цветные кадры Technicolor с модным показом.
Актриса Джин Харлоу в фильме «Ужин в восемь» одета в одно из потрясающих белых платьев, сшитых по косой и созданных для нее дизайнером Гилбертом Адрианом.
Адриан прославился и своими работами для Джоан Кроуфорд. Это кадр из фильма «Летти Линтон» 1932 года. Платье, получившее одноименное название, стало одним из самых копируемых нарядов в этом десятилетии. В одном только универмаге Macy’s были проданы тысячи его копий. Пышные украшенные рукава особенно сильно повлияли на моду.
Несмотря на разнообразие дизайнерских талантов в Голливуде, некоторые студии активно сотрудничали с французскими модными домами. К примеру, художником по костюмам фильма «Актеры и модели за границей» 1938 года считалась Эдит Хед со студии Paramount, но в нем участвовали наряды от Alix, Lanvin, Lelong, Paquin, Patou, Rouff, Schiaparelli и Worth.