В конце войны журналы призывали читательниц снова вспомнить о женственности. В январе 1946 года Vogue объявил: «Дамы, вернитесь на пьедестал» и «Мода существует для того, чтобы помочь женщинам не забывать, что они женщины». Возвращение романтизма повлияло на дизайн обложек. По контрасту с изображением стоических женщин военного времени модные журналы намекали на присутствие мужчин. На обложке Vogue от 1 марта 1948 года была фотография, сделанная Ирвином Пенном, на которой элегантно одетая женщина улыбалась, глядя в зеркало, а на краю ее туалетного столика лежали мужские аксессуары. В номере были представлены «модели, выбранные с расчетом на мужчину». После войны журнал L’Officiel несколько раз выходил с обложкой, на которой была изображена хорошо одетая пара, делая упор на послевоенное воссоединение.
Мода и общество
Многие светские дамы принимали участие в помощи фронту. Они готовили медицинские принадлежности, шили и вязали для солдат и собирали деньги на благотворительность. Американские светские львицы миссис Харрисон Уильямс и миссис Эктор Мунн организовали «Парижскую премьеру», выставку 1940 года в Нью-Йорке, в Wanamaker’s, чтобы помочь благотворительному фонду Colis de Trianon, возглавляемому герцогиней Виндзорской и леди Мендл. На выставке были представлены красивые вечерние платья, созданные известными кутюрье, из гардеробов устроительниц и их подруг. Это был праздник беспечной довоенной жизни и искусства французских кутюрье. «Котильон и бал дебютанток Победа» 21 декабря 1942 года стал гвоздем сезона в Нью-Йорке. Семьи, которые вывели в свет своих дочерей во время этого группового представления дебютанток в зале отеля «Ритц-Карлтон», попросили приобрести военные бонды вместо того, чтобы устраивать частные вечеринки. В патриотическом убранстве соединились зелень Рождества и флаги Объединенных Наций. Дебютантки, одетые в белые и серебристые платья, танцевали с кавалерами в военной форме под звуки популярных песен, включая песню Фрэнка Лессера «Славь Господа и передай патроны» (Praise the Lord and Pass the Ammunition).
Война и мода
Мода во многих отношениях оказалась заложницей проблем и приоритетов военного времени. Некоторые дизайнеры ушли на фронт, другие создавали форму для армейских служб. Оккупация Парижа немецкими войсками продолжалась с июня 1940-го по август 1944 года. Обычное движение моды — из Парижа к остальному миру — было нарушено. Из-за нарушения коммуникаций и торговли между Северной Америкой и Европой три крупнейших центра моды — Париж, Лондон и Нью-Йорк — создавали модели только для собственного рынка. В результате американская индустрия моды переживала беспрецедентный период развития и экспансии.
На обложке журнала Woman’s Own в 1944 году элегантно одетая модель держит карточки на одежду.
Мода не осталась в стороне от военных действий, и гражданское население почувствовало их влияние на своих гардеробах. Так как ресурсы были направлены на военные нужды, правительства стран Северной Америки и Великобритании регулировали производство и потребление одежды. Экипировка армий требовала огромных ресурсов. Текстиль был необходим для формы, палаток, парашютов и многого другого, что ограничивало его количество, доступное для гражданских лиц. Шерсть пользовалась особенным спросом, но хлопок, лен и шелк также попадали под ограничения. Нехватка красителей сужала палитру цветов для ткани. Белые ткани и кожа уже не были такими сияющими из-за недостатка отбеливателей. Медь, латунь и олово, которые использовали для бижутерии и аксессуаров, также использовались в военном производстве.
Пожалуй, сильнее всего военные ограничения отразились на женских чулках. Во Франции женщины мастерили гамаши в тон наряду. Уже в сентябре 1941 года (еще до вступления США в войну) американское правительство наложило эмбарго на импорт японского шелка, что привело к сокращению производства шелковых чулок. В ответ на это многие магазины ограничили количество пар, которые могла приобрести одна покупательница. В то время на долю нейлоновых чулок приходилось 25 процентов продаж, их запасы казались неисчерпаемыми. В октябре 1942 года нейлона уже не хватало. Цены на нейлоновые чулки подскочили, и к 1943 году они стали практически недоступными. Дефицит чулок даже стал темой популярной песни «Когда нейлоновые чулки расцветут снова» (When the Nylons Bloom Again) Фэтса Уоллера и Джорджа Мэриона-младшего. Женщинам повсеместно приходилось носить чулки из шерсти, хлопка или района или же наносить мейкап на ноги.
Парижская мода в годы немецкой оккупации
К 1941 году ограничения на одежду были введены во Франции, регулируя покупки потребителя и количество ткани, которую можно было использовать. Тем не менее французские дома моды пострадали в разной степени. В начале десятилетия французские кутюрье создавали модели в духе военного времени для домашнего рынка. Авианалеты требовали практичной одежды и аксессуаров. Creed создал из шотландки «шаль для налетов» с большими карманами. Molyneux представил черные шелковые пижамные брюки и жакет с капюшоном и кушаком «Ночной налет». Piguet и Schiaparelli создали комбинезоны, чтобы надевать их в бомбоубежище. В моду вошли пальто и жакеты с капюшонами и вместительными карманами. Французские женщины выбирали на каждый день твидовые костюмы, которые носили с кожаными туфлями на низком каблуке и беретами или шарфами. Большинству людей пришлось пересесть на велосипеды, так как бензин продавали по карточкам. Пиге и Баленсиага предложили брюки, спрятанные под юбкой. Дом Hermès предлагал клиентам ремни на молнии, в которые можно было спрятать что-то ценное, и наплечные сумки, похожие на патронташ охотников. Случались перебои с электричеством, и французский парикмахер Жервэ разместил в подвале велосипедистов, которые крутили педали и давали электричество для фенов. Некоторые женщины просто сами садились на велосипед и позволяли уличному воздуху сушить и укладывать им волосы.
Короткое меховое пальто, шляпка сложной конструкции и туфли на платформе этой женщины в оккупированном Париже контрастируют с более практичной одеждой женщины на заднем плане.
Непокорная французская молодежь, которую называли «зазу», носила броские костюмы, экстравагантные аксессуары и солнечные очки. Фото Альбера Харлинга, 1944 год.
В начале 1940-х некоторые кутюрье представляли свои коллекции в Амстердаме или принимали участие в торговых ярмарках в Испании, одной из немногих европейских стран, не участвовавших в войне. Французская модная пресса была заполнена патриотическими призывами к покупателям. Журнал L’ Art et la Mode заявил: «Поддержка индустрии роскоши — это долг всех французских граждан»[41]. Учитывая немецкую оккупацию Парижа, ситуация осложнилась. Дизайнеров и портных призвали в армию, материалы высокого качества были недоступны. Клиентура изменилась: светских дам из разных стран сменили актрисы и певицы, жены и любовницы нацистских офицеров и те, кто разбогател, сотрудничая с оккупантами. Некоторые французские женщины все еще могли позволить себе дизайнерские вещи, но из-за карточной системы им требовалось получить разрешение немецких властей на покупку у модельеров[42]. Многие модные дома оставались открытыми, включая Lelong, Piguet, Patou, Lanvin, Ricci, Worth и Rochas, в большинстве своем с сокращенным штатом. Дома Balenciaga и Molyneux немцы закрыли. После того как Alix — в этот момент она использовала для бизнеса название Мадам Грэ (Madame Grès) — показала коллекцию в цветах французского триколора, заявив о своем патриотизме, ее модный дом также закрыли. Скьяпарелли уехала в США до оккупации, но ее дом продолжал работать. Шанель закрыла модный дом, но бутик продолжал работать, а она сама жила в отеле «Ритц» со своим любовником, нацистским офицером.
Признавая экономическую и культурную ценность парижской моды, Гитлер хотел перевести всю индустрию в Берлин или Вену. Этот план привел всех кутюрье в ужас. Люсьен Лелонг, президент Синдиката высокой моды, начал переговоры с немцами и сумел достичь соглашения. В соответствии с этим соглашением дома моды продолжали работать в Париже (закрытые дома открывались заново) и шить роскошную одежду, большая часть которой предназначалась для немецких женщин. Число моделей в каждой коллекции определяли немцы. В результате с 1940 по 1944 год парижские дома моды работали в изоляции, их творения оставались неизвестными даже для остальной Франции.
По мере того как видение дизайнеров менялось, они отходили от практичных фасонов начала десятилетия. На основе романтических стилей 1930-х годов дизайнеры предлагали платья с подчеркнутой талией, пышными юбками и рукавами. Хотя некоторые модели шили из ткани низкого качества, в них подчеркивали женственность и нарядность. Рядовые парижанки хотели сохранить модный женственный образ перед лицом трудностей. Шляпки стали особенно экстравагантными, так как шляпники творчески подходили к использованию тех материалов, которые были в их распоряжении. Когда в 1944 году Париж освободили, за пределами французской столицы разошлись фотографии модно одетых парижанок. В Британии и США люди были шокированы фривольностью парижской моды. Все еще шла война, поэтому посыпались обвинения в том, что индустрия моды сотрудничала с нацистами.
Поклонники американской музыки в стиле свинг, которую запретили немецкие оккупанты, парижские зазу представляли непокорную юношескую культуру. Мужчины зазу носили длинные пиджаки, широкие вверху и узкие внизу брюки, закатанные выше щиколоток, яркие носки и большие солнечные очки — днем и ночью. Женщины зазу носили жакеты с широкими плечами и клетчатые юбки. Зазу обоих полов тщательно укладывали волосы с высокими коком надо лбом.
Мода в фашистской Италии
Во время восхождения к власти Муссолини внес моду в свою политическую повестку, пытаясь развивать истинный итальянский стиль. Итальянцев побуждали покупать одежду, сделанную в Италии. Попытки очистить итальянскую моду от иностранных влияний даже привели к публикации «словаря» моды, в котором предлагались итальянские эквиваленты французских слов и выражений, относящихся к моде