Прически представляли собой разнообразные варианты мягких волн. Многие женщины носили волосы до плеч, убирая их ото лба и ушей и иногда закалывая так, чтобы они образовали крупные локоны. «Валики победы» создавали, разделяя волосы на пробор по центру и закручивая волосы по бокам по диагонали, чтобы они образовывали букву «V», если смотреть сзади. Звезда Голливуда Вероника Лейк носила волосы так, что они закрывали один глаз, пока британское и американское правительства не обратились к ней с просьбой сменить прическу, чтобы женщины-работницы закалывали волосы назад в целях безопасности.
«Театр моды»
После освобождения Парижа, чтобы оживить интерес к индустрии высокой моды, Люсьен Лелонг и Робер Риччи зимой 1944–1945 годов разработали идею «Театра моды». «Театр моды» представлял новейшие коллекции всех крупнейших парижских домов на проволочных манекенах высотой 2 фута (61 см). Выставка открылась в Париже 27 марта 1945 года. Дизайнеры показали модели для каждого времени суток: утренние костюмы, ансамбли после полудня, платья для коктейля и ужина и вечерние платья. Каждая модель была тщательно сшита из лучших тканей, доступных в то время, и украшена качественным декором. Миниатюрные аксессуары дополняли ансамбли; шляпки, сумочки и обувь были от престижных фирм.
Лелонг привлек к работе художников, которые создали фантастические декорации для манекенов. Под руководством Кристиана Берара тринадцать ведущих художников сделали задники с видами парижских парков и улиц. Сам Берар воссоздал премьеру в парижской Опере. Сюрреалистическая сцена Жана Кокто «Моя жена — колдунья» с манекенами в длинных вечерних платьях намекала на фильм «Я женился на ведьме» с Вероникой Лейк в главной роли. Подготовка к выставке вызвала оживление в Париже, который все еще восстанавливался после оккупации. «Театр моды» внес яркую оптимистическую нотку в жизнь французских граждан, по-прежнему сталкивавшихся с нехваткой еды, одежды и горючего. После дебюта в Париже выставку показали за рубежом: в европейских странах, Британии, Бразилии и нескольких городах Скандинавии. Выручка от билетов была направлена во французскую благотворительную организацию Enre’aide Française.
Для показа в Нью-Йорке в апреле 1946 года манекены переодели, чтобы рекламировать фасоны на весну/лето 1946 года. Это были первые послевоенные коллекции, созданные на экспорт. К выставке выпустили впечатляющий иллюстрированный каталог. Чтобы добавить выставке еще немного гламура, некоторые манекены в вечерних нарядах украсили драгоценностями от Boucheron, Cartier и Van Cleef & Arpels.
В отзывах об американских показах упоминались особые детали: тоненькие талии, очень узкие или очень пышные юбки, округлые плечи и модные шляпки. Пальто в основном были пропорциональными, но в некоторых моделях можно было увидеть отголоски военной линии плеча. Большинство дневных моделей были длиной чуть за колено. Многие фасоны для вечера отличались прилегающим лифом, часто без бретелей, и пышными юбками. Нина Риччи показала платье в пол из вышитого белого хлопкового органди со сборчатыми рукавами. Вечернее платье от Баленсиаги из малинового атласа было украшено жемчугом и рубинами. В дополнение к именитым дизайнерам начинающие кутюрье тоже показали свои работы. Жак Фат продемонстрировал эффектные модели, среди которых был дневной ансамбль из жакета-блузона длиной три четверти в сочетании с экстремально узкой юбкой длиной до середины икры. Этот силуэт он назвал ligne stylo («стилос»). Пьер Бальмен представил черный вечерний ансамбль по фигуре с черными аксессуарами и привлекающим взгляд белым мехом. «Театр моды» вновь доказал креативность и живучесть французской индустрии высокой моды, помог восстановить доминирование Парижа в этой области и стал проводником в мир декоративной, женственной моды послевоенной эпохи.
Члены Женского вспомогательного территориального корпуса посещают выставку «Театра моды» в Лондоне в 1945 году.
Кристиан Диор и нью лук
Кристиан Диор (Christian Dior, 1905–1957) родился в Нормандии. В 1938 году он начал работать на Робера Пиге, а отслужив несколько лет в армии, в 1942 году стал работать на Люсьена Лелонга. После войны Диор ушел от Лелонга и в 1946 году открыл собственный бизнес при финансовой поддержке производителя ткани Марселя Буссака. Его первую коллекцию, показанную в Париже холодным днем 12 февраля 1947 года, быстро окрестили «нью лук» (New Look). Автором названия считают редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу. Вскоре о коллекции не только заговорили в Париже, она стала важной новостью для всего мира моды. Следом за «Театром моды» нью лук Диора снова поместил Париж в центр мировой моды. Описывая сезонные коллекции в апреле 1947 года, Harper’s Bazaar объявил его «агентом-провокатором и героем дня».
Для этой коллекции были характерны более мягкие узкие плечи, облегающий, сильно приталенный лиф, подчеркнутые бедра (иногда даже подложенные) и очень пышные юбки, шокировавшие своей длиной — на 1 фут (30 см) длиннее любой юбки, которую можно было увидеть за многие прошедшие годы. Часто силуэт сочетали с широкополой шляпой в стиле пастушки. Названная «Венчик» (Corolle), коллекция представила модели, похожие на цветы, с длинными юбками из впечатляющего количества ткани. В апреле 1947 года Harper’s Bazaar объявил: «Этот силуэт — квинтэссенция женственности». Эта откровенно романтическая коллекция уводила в мир элегантной фантазии, недоступный в годы войны. В число моделей входил и костюм «Бар», в котором сочетались юбка из черного шерстяного крепа и жакет из шелковой чесучи с шалевым воротником. Это была самая узнаваемая вещь в коллекции, которую часто фотографировали и рисовали. Говорящие и романтические названия получили и другие модели, такие как вечернее платье «Дорогая» (Chérie) и черное пальто «Тайна» (Mystère). На волне успеха коллекции в 1947 году был выпущен парфюм Miss Dior.
Костюм «Бар» был одним из «гвоздей» первой коллекции Кристиана Диора, представленной в феврале 1947 года. Фасон жакета «песочные часы» и роскошная длинная юбка предлагают силуэт, который будет доминировать в моде в следующем десятилетии.
Коллекция «Полёт» (Envol) на весну 1948 года включала пышные юбки с асимметричной драпировкой и даже с некоторым подобием турнюра. Диора вдохновила одежда для верховой езды Викторианской эпохи. В коллекции «Зигзаг» (Zig Zag) осенью того же года были представлены остроконечные воротники и пальто с застежкой на спине. Некоторое количество узких обтягивающих юбок было показано в 1949 году, и в этой коллекции были оригинальные модели, такие как причудливое платье «Ветряная мельница» или бальное платье «Черный лебедь». В число самых памятных и заметных моделей этого года вошли роскошные вечерние платья «Юнона» и «Венера» с изысканными деталями из бисера и объемными юбками. Несмотря на историзм и роскошь дизайнов, Диор принимал и современный стиль. Некоторые из показанных моделей — коктейльные платья с простым верхом и накладными карманами — были очень современными и, возможно, указывали на влияние американских дизайнеров, таких как Валентина и Клэр Маккарделл.
Многие приметы так называемого нью лука уже присутствовали в моде. Дизайнеры, включая Ланвен, Риччи и Руфф, показали подобные силуэты в конце 1930-х годов. Линия «Амфора» от Пиге и линия «Дьябло» от Баленсиаги предлагали подложенные бедра. Некоторые элементы стиля присутствовали в «Театре моды», в том числе наряды, которые сам Диор создал для Лелонга. Утягивающее талию белье, такое как Wisp, уже было в продаже в отделах нижнего белья. Еще в начале 1940-х годов Traina-Norell и Valentina предлагали узкие в талии платья с подобием корсетной шнуровки спереди. Для бального платья «Евгения» Диор черпал вдохновение в картинах Винтерхальтера, как и Норман Хартнелл, десятью годами ранее создававший наряды для королевы-консорта Елизаветы. Несмотря на все эти прецеденты, коллекции Диора все равно имели большое значение. Затянутые торс и талия стали обязательными для любой модной женщины, так как модели Диора не просто использовали подчеркнутую линию бюста и талии, они их требовали. Но самым большим отступлением от существовавших стилей была длина юбки, предложенная Диором. Спустившаяся намного ниже линия подола вынудила Harper’s Bazaar заявить, что «самым явным признаком перемен стала длина юбки»[48].
Протесты против стиля нью лук были широко распространенными и бурными как во Франции, так и в США. Некоторые воспринимали длинные юбки как вульгарную демонстрацию безудержного послевоенного потребления. Демонстранты в Париже устраивали пикеты возле модного дома Диора. Идея прикрыть женские ноги казалась кощунственной тем, кто в течение нескольких лет с удовольствием выставлял их на всеобщее обозрение. Журнал Time писал о сопротивлении:
Шум вокруг новой моды достиг пронзительного визга. По всей стране женщины сотнями — и редакторы журналов в том числе — встают под знамена сопротивления. Их цитаделью стал Техас, их Жанной д’Арк — домохозяйка из Далласа, некая миссис Бобби Вудворд.
У двадцатичетырехлетней миссис Вудворд «были красивые ноги и упрямство». Она организовала «Клуб чуть ниже колена», у которого быстро появились отделения во всех сорока восьми штатах и в Канаде. Клуб, особенно популярный в Техасе, где далласское отделение основательницы насчитывало более 1000 членов, устроил бурную демонстрацию протеста: его члены ворвались в универмаг Neiman Marcus, требуя сохранить короткие юбки. В Сан-Антонио местная группа заявила: «Аламо пал, но наши подолы устоят». Политик из Джорджии попытался ввести закон, запрещающий длинные юбки, а в Детройте был выпущен информационный бюллетень, предупреждавший об опасности длинных юбок при посадке в автобус. Журнал Script заявил:
Голливуд в лице Адриана продолжает показывать американскую фигуру в естественном виде, лишь слегка увеличивая плечи, оставляя узкими талию и бедра. Адриан — это XX век. Диор предлагает процветающую Францию 1890-х годов