Норман Норелл (Norman Norell, 1900–1972) прославился благодаря тому, что применил стандарты качества пошива на заказ к вещам прет-а-порте. После первого опыта в роли художника по костюмам Норман Норелл работал на Хэтти Карнеги в 1930-х годах. В 1941 году он начал работать на фирму производителя Энтони Трэйны (Anthony Traina). Под лейблом Traina-Norell он предложил необычно высокие стандарты работы, что привело к появлению дорогого сегмента прет-а-порте. В своих дизайнах он делал акцент на простоту и долговечность при изящных линиях и минимуме деталей. Такая эстетика легко подчинялась нормам закона L-85. Во время войны он создал облегающие вечерние платья-футляры на тонких бретелях, украшенные блестками (ограничений на блестки не было), и этот стиль стал его фирменным. Дневные ансамбли Норелла, состоявшие из английских блузок и узких юбок, передавали универсальность и комфорт, которые были критериями американской моды, и ненавязчиво отсылали к стилю девушки Гибсона. В 1943 году Норелл получил первую (из пяти за всю карьеру) премию Coty за совершенство дизайна.
«Туника танго» Нормана Норелла для Traina-Norell была вариацией на тему его популярного платья-футляра и не выходила за рамки закона L-85.
Великий пионер отчетливо американской эстетики Клэр Маккарделл (Claire McCardell, 1905–1958) родилась в Мэриленде и рано проявила интерес к моде. В 1920-х годах она посещала нью-йоркскую Школу изящных и прикладных искусств (позже известную как Школа дизайна Парсонс) и второй год обучения провела в Париже. Ее заинтересовали работы Мадлен Вионне, которые оказывали влияние на Маккарделл в течение всей ее карьеры. В 1931 году она поступила на работу в Towny Frocks в качестве ассистента дизайнера Роберта Терка. После внезапной смерти Терка она заняла его место и проработала в Towny до 1939 года. Работая в этой фирме, Маккарделл разработала много своих фирменных идей и деталей, включая тонкие завязки-спагетти, кайму из той же ткани, видимые крючки и петли. В 1937 году она создала первые купальные костюмы для этого лейбла. Маккарделл очень любила крючки, экспериментировала с одеждой, соответствовавшей современному стилю жизни. На нее оказывала влияние одежда монахинь. После работы в Towny она недолго поработала на Хэтти Карнеги, но в 1940 году вернулась в Towny. На этот раз на ярлыках уже стояло ее имя. Ее творения были широко представлены в Lord & Taylor. В 1941 году она создала «платье для ужина на кухне» с фартуком в тон, вдохновленное народным костюмом. Также в 1941 году она представила свадебное платье в монашеском стиле из белого джерси в ансамбле с чепцом. В 1942 году дебютировало ее платье Popover. Это было платье с запа́хом, первоначально из голубого денима, но вскоре доступное и из других тканей. Этот наряд стал одним из главных бестселлеров десятилетия, на нем был большой накладной карман, а в комплект входила варежка-прихватка. Lord & Taylor рекламировал платье Popover как «оригинальную практичную моду». В коллекции Маккарделл часто входили бриджи, костюмы для подвижных игр и купальные костюмы с ромбовидным узором. В 1944 году Маккарделл представила свои творения с балетками Capezio, это был ее стильный ответ на ограничения использования кожи. Дизайнер не черпала вдохновение в мужской одежде и предлагала простую, женственную, молодежную эстетику. В эти годы она получила премии и благодарности от Coty, от Американской ассоциации модных критиков и журнала Mademoiselle, а ее творения появились на обложке журнала Life в 1943 году. В 1945 году в газете Washington Star Маккарделл предсказала использование в будущем функциональных тканей. В той же статье она предсказала изменения превалирующего силуэта, округлые плечи и более длинные и пышные юбки за два года до появления диоровского стиля нью лук.
Оригинальное платье с запахом Popover от Клэр Маккарделл дополняла варежка-прихватка в тон. Оно было представлено в 1942 году и стало одним из бестселлеров этого дизайнера.
В феврале 1946 года в Vogue появилось фото Маккарделл, сделанное Блюменфельдом, на котором она предстала в одном из своих «футуристических» платьев, полностью созданном из треугольников с наружными швами, которые были ее фирменной деталью. В платье сочетались раскованность и мастерство исполнения, характерные для стиля Маккарделл. В 1947 году она приняла господствующий стиль нью лук, но на своих условиях, соединив практичные ткани с женственным силуэтом. Более длинные и пышные юбки Маккарделл сочетала с округлыми плечами, а для округленной линии плеч часто использовала рукава реглан. Она искусно соединяла полоски и клетку, часто добиваясь эффекта шеврона. Маккарделл также использовала эластик для облегающих лифов. Эту же технику она применяла в купальных костюмах. Она часто отказывалась от молний и предлагала креативные застежки с крючками или завязками. Ее вклад в моду признавали в прессе и оценили его вручением премии Neiman Marcus в 1948 году.
Вера Максвелл (Vera Maxwell, 1901–1995) создавала модели для нескольких фирм с Седьмой авеню. В ее работах, часто с явным влиянием мужской одежды, упор делался на ткани высокого качества и комбинаторность. Она создала «гардероб для уик-энда», в который входили сочетающиеся вещи — жакет, брюки и две юбки из практичной шерсти. Максвелл предпочитала мягкие материалы и часто использовала джерси. Даже ее костюмы в мужском стиле были менее структурированы, чем у других дизайнеров. Ее прошлое балерины и модели показало ей важность комфорта в одежде, и этот принцип стал главным в ее карьере. Хлопковые комбинезоны, которые она создала для работниц оборонного предприятия Sperry Gyroscope Corporation, укрепили ее репутацию дизайнера, придававшего элегантность практичным вещам, и широко освещались в прессе.
Продолжая разрабатывать модели одежды для Голливуда и универмагов, Мюриэл Кинг была вовлечена и в работу в тылу. В 1943 году корпорация Boeing обратилась к ней с просьбой создать комплекты одежды для фабричных работниц. В этот гардероб, получивший название «Мода „Летающей крепости“» в честь бомбардировщика Boeing, вошли несколько предметов, от комбинезона до платья для офисных служащих. Не забывая о правилах безопасности, Кинг создала привлекательные облегающие силуэты без болтающихся клапанов и прочих потенциально опасных деталей.
Тина Лезер (Tina Leser, 1910–1986), дочь богатых родителей из Филадельфии, ребенком путешествовала по миру и получила образование в Академии изящных искусств в Пенсильвании и в Сорбонне. Выйдя замуж в 1931 году, Лезер обосновалась на Гавайях, где открыла магазин одежды, предлагая модели из национальных гавайских тканей и тканей других тихоокеанских производителей. Во время деловой поездки в Нью-Йорк она получила заказ от Saks и открыла нью-йоркский филиал. После бомбардировки Перл-Харбора Лезер переехала в Нью-Йорк и вскоре получила работу дизайнера в Foreman. Она искала вдохновение в мировых культурах, продолжая гавайскую тему и обращаясь к народным традициям «хороших соседей», включая Мексику и страны Южной Америки. Ее работы для Foreman были доброжелательно приняты индустрией, и в 1945 году Лезер получила премию Coty. Особенно плодотворными стали для нее послевоенные годы. Лезер создала гардероб для поездок на уик-энд из джерси Heller, в который вошло даже вечернее платье из джерси. Также она создала одежду для пляжа на американскую тему из скатертного материала в красно-белую клетку, следуя моде на самодельные вещи времен войны. Дизайнер использовала индийские мотивы для многих предметов гардероба, применяя их и в крое, и в пошиве. Во время медового месяца в 1948 году после свадьбы со вторым мужем Лезер инициировала конкурс модных дизайнеров в Японии, поощряя современные стили, производные от традиционной одежды. В 1949 году победители показали свои модели на шоу в Японии. Лезер использовала шелк для кимоно в коллекции курортной одежды 1949 года и стала одной из первых, кто работал с тканью компании Джима Томсона Thai Silk.
Полин Трижер (Pauline Trigère, 1909–2002) родилась в Париже, в районе Пигаль, в русской семье. Ее отец был портным, и Полин еще в юности познакомилась с основами кроя и посадки по фигуре. С обучения в модном доме Martial et Armand она начала долгую карьеру в моде. Поработав портнихой, Полин вместе с братом открыла собственный модный дом в Париже, и ее магазин быстро получил известность благодаря шикарным моделям. Уехав из Франции вместе с мужем и семьей в 1937 году, она обосновалась в Нью-Йорке и открыла швейную мастерскую, но и брак, и бизнес потерпели крах. Проработав короткое время у Хэтти Карнеги, Полин снова начала собственное дело в 1942 году и опять сделала это вместе с братом. В ее первых коллекциях было мало платьев, но ее репутация быстро укреплялась, и к концу десятилетия она завоевала свое место в мире моды, получив премию Coty в 1949 году.
Актриса Барбара Бриттон демонстрирует комбинезон, созданный Мюриэл Кинг для фабричных работниц в 1942 году.
Путешественница Тина Лезер создала одежду для отдыха в экзотическом стиле, примером которой служит этот ансамбль из двух предметов, показанный в журнале Holiday в ноябре 1949 года.
Джеймс Стюарт, Рут Хасси, Джон Ховард, Кэтрин Хепберн и Кэри Грант в фильме «Филадельфийская история». Платье Хепберн с многоярусной юбкой от Адриана было явным примером того, с каким энтузиазмом дизайнер относился к клетчатой хлопчатобумажной ткани в качестве модного материала.
Том Бриганс (Tom Brigance, 1913–1990) учился в Школе дизайна Парсонс и в Сорбонне, потом жил в Лондоне, работая на Jaeger. К концу 1930-х годов он создавал модели для Lord & Taylor и особенно прославился элегантной повседневной одеждой, комплектами для отдыха и спорта. В 1941 году Бриганс ушел из Lord & Taylor, чтобы служить в южной части Тихого океана в разведывательном корпусе США, и вернулся домой в 1944 году, закончив службу. Адель Симпсон (Adele Simpson, 1903–1995) прошла обучение в бруклинском Институте Пратта, и в 1930-х годах ее карьера шла вверх. Выйдя замуж за производителя текстиля, в военные годы Симпсон начала создавать дизайны для Mary Lee Fashions с собственным лейблом. Ее творения продавались в Saks на Пятой авеню и в других дорогих магазинах. Стиль Симпсон, хотя и подчинявшийся ограничениям войны, был шикарным и изысканным.