История моды. С 1850-х годов до наших дней — страница 67 из 134

Корпоративное общество лондонских модных дизайнеров продолжало продвигать Лондон как центр моды. По образу и подобию «Театра моды» было организовано передвижное шоу кукол с целью сбора средств для лондонского фонда для слепых. Безусловной звездой кукольного шоу была «Мисс Виржиния Лачасс», кукла — копия ведущей модели в доме Lachasse. Ее показывали с полным гардеробом, включая аксессуары и утягивающее белье. Майкл Донеллан (Michael Donéllan, 1917–1985) стал портным в модном доме Lachasse после войны. В 1953 году он открыл собственный модный дом под названием Michael of Carlos Place. Марку ценили за костюмы, часто с необычными деталями.

Норман Хартнелл продолжал оставаться самым известным дизайнером в британской моде. В 1951 году он показал свою коллекцию высокой моды в Париже и на протяжении всего десятилетия работал для нескольких представительниц королевской семьи. После смерти короля Георга VI в 1952 году принцесса Елизавета стала королевой Англии. После предписанного периода траура в 1953 году состоялась ее коронация, и Елизавета заказала у Хартнелла платье для этой церемонии. По просьбе новой королевы платье повторяло основные линии ее свадебного платья с пышной юбкой и вырезом сердечком. Атласное платье было плотно расшито бусинами, драгоценными камнями и вышивкой, сделанной в мастерской Хартнелла. В качестве декора были использованы цветы и растения, являющиеся эмблемами владений короны. Уэльс, к примеру, был представлен элегантно изогнутым луком-пореем. В дополнение к коронационному платью Елизаветы II (и сопровождающему гардеробу) Хартнелл по случаю коронации также создал платья для королевы-матери, принцессы Маргарет и герцогини Кентской, а также для фрейлин королевы. Модная коллекция Хартнелла в год коронации основывалась на платьях, созданных им для королевской семьи, и она стала самой гламурной из всех, что предлагал какой бы то ни было британский модный дом.


Эскиз коронационного платья королевы Елизаветы II, созданного Норманом Хартнеллом, с растениями, цветами, листьями и овощами, представлявшими разные страны Соединенного Королевства и территории державы.


Виктор Стибель большую часть десятилетия проработал дизайнером модного дома Jacqmar и прославился великолепными вечерними туалетами. Также он создал форму для женщин, служащих в Королевском военно-морском флоте и в Королевских ВВС. В 1958 году он ушел из дома Jacqmar и снова создал лейбл под собственным именем. Творения Шарля Крида были доступны в США в ограниченном количестве. Реагируя на смену силуэта в конце десятилетия, Крид посоветовал женщинам выбирать наряды по собственному вкусу и носить новинки моды только в том случае, если они им идут. Харди Эмис получил свой первый заказ от принцессы Елизаветы в 1950 году и в 1955 году получил королевский «знак качества», который очень помог его бизнесу. В 1954 году Эмис опубликовал автобиографию под названием Just So Far («Пока что»).


Фотограф Джон Френч запечатлел этот ансамбль для театра от Дигби Мортона 1952 года на фоне Тауэрского моста в Лондоне.


Создав одну коллекцию для Jacqmar в 1951 году, Дигби Мортон переехал в США, где с 1955 по 1958 год работал в компании Hathaway Shirt Company, создавая линию Lady Hathaway. Когда в 1956 году журналист из Sports Illustrated спросил его о том, какое влияние спорт оказал на моду, Мортон ответил: «Во всем разнообразии фасонов и тканей [спортивная рубашка] в нашу эпоху стала основной силой, влияющей на моду. Так как я создаю рубашки Lady Hathaway, я полностью за этот тренд». В 1958 году Мортон объединил свой бизнес с британским производителем спортивной одежды Reldan, создав бренд Reldan-Digby Morton.

Родившийся в Шотландии Рональд Патерсон (Ronald Paterson, 1917–1993) в конце 1930-х годов изучал дизайн в Лондоне, недолгое время до войны работал в лондонском ателье и открыл свой модный дом в 1947 году. Патерсон также создавал бумажные выкройки. Он настаивал на особой осанке и походке у своих моделей на подиуме, и модная пресса в 1954 году назвала это «походкой Патерсона». Показывая силуэт-карандаш, дизайнер предпочитал очень узкие «хромые» юбки и часто использовал клетку и твид для женских нарядов.

Джон Кавана (John Cavanagh, 1914–2003) родился в Ирландии, работал ассистентом и секретарем у Молине в 1930-х годах. Во время Второй мировой войны он служил офицером в Британском разведывательном корпусе. После войны он был ассистентом Пьера Бальмена с 1947 по 1952 год, потом вернулся в Лондон, чтобы открыть собственный Модный дом со знаменитым полностью белым интерьером на Керзон-стрит, 26. Хотя дом только что открылся, ему удалось завоевать большой успех с коллекцией 1953 года для коронации. На протяжении всей карьеры Кавана славился не только элегантными платьями для коктейля и вечерними туалетами, но и качеством кроя, тонким восприятием цвета и великолепным пошивом.

Дизайнеры: США

Именитые дизайнеры продолжали вводить новации в спортивной одежде и женских нарядах. Несмотря на ведущую роль парижской высокой моды, рынок американского кутюра сохранялся благодаря снова ставшей гламурной роли женщин в обществе. Актуальным американским образом была ухоженная зрелая женщина, но без крайностей европейской моды. В 1950 году Vogue признал «международный акцент в моде», но заявил, что американские дизайнеры понимают «стиль и предпочтения американских женщин»[66]. Американские дизайнеры каждый сезон предлагали успешные коллекции, основанные на определенных правилах гардероба, но при этом им удавалось радовать женщин, которые все чаще жили в пригороде, где на стиль влияли непринужденность и занятия на свежем воздухе.

Хэтти Карнеги продолжала работать до самой смерти в 1956 году. В 1950 году она создала новую форму для Женского армейского корпуса, за что получила Президентскую медаль Свободы в 1952 году. Валентина выпустила парфюм My Own в 1950 году и продолжала создавать наряды для избранных клиенток до 1957 года, когда она отошла от дел. Мейнбохер также продолжал вести бизнес, и список клиенток его дома была таким же престижным, как у Валентины. В 1959 году он создал костюмы для Мэри Мартин к бродвейской постановке «Звуки музыки».

Прославившаяся своим личным шиком Полин Трижер, которую часто называли законодательницей трендов, создавала простые и сдержанные, но при этом оригинальные ансамбли. Трижер получила премию Coty в 1951 и 1959 годах. Вера Максвелл, известная своими практичными ансамблями, предлагала твидовые костюмы, одежду для путешествий и выходные наряды. Эффектные костюмы, платья и вечерние туалеты от Адель Симпсон, часто с подчеркнутой талией, постоянно упоминались в прессе. Все еще остающийся лидером индустрии Норман Норелл из фирмы Traina-Norell предлагал платья-рубашки без талии, которые Vogue описал как «настолько затейливо скроенные, что они предполагают аккуратную линию талии, но не сужаются к ней»[67]. Вечерние «русалочьи» платья-футляры с блестками от Норелла оставались в числе самых популярных его дизайнов. Нетти Розенштейн сохранила уважение клиенток, свидетельством чего было бальное платье для инаугурации, которое она создала для первой леди Мэйми Эйзенхауэр в 1953 году.


Клетчатое пальто от Полин Трижер с идеальными аксессуарами в полной мере представляет шик Седьмой авеню.


Жизнь в пригороде в Северной Америке великолепно подходила для непринужденных стилей Клэр Маккарделл, таких как это платье-халтер, закрепленное сзади на шее. Снимок 1957 года.


Клэр Маккарделл добилась беспрецедентного для американского дизайнера признания. В 1950 году ее чествовал Женский пресс-клуб, она получила похвальную грамоту от президента Гарри Трумэна. Галерея в Беверли-Хиллз представила ретроспективу ее работ в 1953 году. В 1955 году Маккарделл появилась на обложке журнала Time. Фото на развороте журнала Life демонстрировало модели Маккарделл из тканей по рисункам известных художников, включая Шагала, Дюфи, Миро, Леже и Пикассо. В числе других наград от прессы были и премии журналов Sports Illustrated и Glamour, обе в 1956 году. Маккарделл продолжала сотрудничество с Townley Frocks, став партнером в 1952 году. Ее модные дизайны продолжали основываться на оригинальных смелых идеях, которые она развивала в 1930-х и в 1940-х годах. Она предлагала дальнейшие вариации ее знаменитого и все еще популярного платья Popover, а комплекты из шорт и топа и купальники продолжали оставаться новаторскими. Многие из модных решений, которые она предлагала в более ранний период, никуда не исчезли: завязки из того же материала, канты, видимые крючки и петли, капюшоны, декоративная строчка, дневные ткани для вечера, накидки и рукава реглан. Маккарделл рассказала о своей философии дизайна в книге 1956 года «Что мне надеть?» (What Shall I Wear?). Она умерла от рака в 1958 году, успев закончить и показать последнюю коллекцию, в которой она экспериментировала с прогрессивным минималистским стилем, всего за несколько недель до смерти.

1950-е годы оказались самым плодотворным десятилетием в карьере Чарльза Джеймса. Темы формы и пространства были полностью раскрыты в некоторых из его самых прославленных творений. Джеймс ценил искусство кроя и творчески обращался с его правилами, экспериментируя с вытачками и обозначенной линией талии. Хотя он продолжал предлагать разнообразные пальто и костюмы для дня, зачастую сшитые из роскошных и текстурных тканей, его визитной карточкой были вечерние туалеты, особенно если их носили его знаменитые клиентки. В самом начале десятилетия Джеймс создавал платья с элегантной драпировкой, которые часто напоминали силуэты с кринолином и турнюром XIX века. Его творения становились все более скульптурными. Он создавал платья с настолько жесткой структурой, что надевшая его женщина практически могла только стоять. Самым знаменитым из них было платье Cloverleaf 1953 года с юбкой в форме четырех листьев клевера. В первом полностью реализованном варианте белый атлас даполнялся изогнутой полоской из черного бархата на средней части юбки, а нижняя часть была из фая цвета слоновой кости. Внутренняя структура платья Cloverleaf было чудом портновской инженерии. Она включала нейлоновую сетку, тафту, «косточки» и использовала сложную систему швов и клиньев для создания силуэта. Асимметричная форма была типичной для Джеймса, он комбинировал выпуклые и вогнутые детали. Джеймс создал вечерние платья в стиле фламенко, похожие на работы Баленсиаги. В течение 1950-х годов он подписал ряд лицензионных соглашений, которые включали верхнюю одежду и костюмы, а также линию приданого для новорожденных и одежду для малышей, которые начинают ходить.