. Эмилио Шуберт (Emilio Schubert, 1904–1972), у которого был бутик в Риме, одевал многих звезд Голливуда и испанской студии Cinecittà, включая Софи Лорен, Анну Маньяни и Джину Лоллобриджиду. Альберто Фабиани (Alberto Fabiani, 1910–1987) из Рима высоко ценили за превосходный пошив. Его жена, графиня Симонетта Висконти (Simonetta Visconti, 1922–2011), тоже была дизайнером, известным своим гламурным индивидуальным стилем. Эмилио Пуччи (Emilio Pucci, 1914–1992) был знаменит спортивной одеждой. Полосатые свитера, узкие брюки, платья «кэжуал» и одежду для лыж можно было купить в его бутике на Капри и в дорогих магазинах. Спортсмен и аристократ Пуччи сочетал европейский престиж с комфортом и удобством, став олицетворением яркого и спортивного духа итальянской моды. Жермана Маручелли (Germana Marucelli, 1905–1983) стала известной в послевоенной Италии, создав свою интерпретацию диоровского стиля нью лук, но многие ее дизайны были близки к живописи Раннего Возрождения. Используя лейбл Sorelle Fontana (в прессе часто просто Fontana), три сестры Фонтана, Зоэ, Миколь и Джованна, прославились благодаря красивым вечерним туалетам, свадебным платьям и костюмам к фильмам. Они часто создавали наряды для Авы Гарднер, в том числе платья в фильме «Босоногая графиня» (1954). Среди их клиенток было немало киноактрис, включая Лоретту Янг и Элизабет Тейлор, а также светских дам. Роберто Капуччи (Roberto Capucci, род. в 1930) родился в Риме и учился там в Художественном лицее и Академии изящных искусств. Закончив учебу, он короткое время работал на Эмилио Шуберта, а в 1950 году открыл собственный модный дом. Капуччи быстро приобрел устойчивую репутацию. Внимание прессы в 1950-х годах было сосредоточено на его смелом использовании цвета, броской геометрии и удивительном мастерстве кроя. В 1958 году Капуччи добился огромного успеха своей Box Line, четкой и структурной вариацией сака.
Кинематограф и мода
Послабления в системе контрактов позволили дизайнерам и звездам более свободно переходить из одной киностудии в другую. Голливудские дизайнеры подчеркивали элегантность эпохи, предлагая собственные интерпретации парижской моды для фильмов о современной жизни. Голливудские фильмы шли по всему миру, распространяя тем самым модные образы.
Вечернее розовое платье от Уильяма Травиллы для музыкального номера Мэрилин Монро «Бриллианты — лучшие друзья девушек» в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) стало одним из культовых платьев десятилетия.
Эскиз платья от Эдит Хед для Элизабет Тейлор в фильме «Место под солнцем» (1951). Платье задало тон нарядам выпускниц и дебютанток.
Дизайнер Уильям Травилла (William Travilla, 1920–1990), в титрах просто «Травилла», создал два значимых костюмных образа, оба для Мэрилин Монро. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) розовое вечернее платье Монро для музыкального номера «Бриллианты — лучшие друзья девушек» стало олицетворением сексуального гламура. В фильме «Зуд седьмого года» (1955) плиссированная юбка белого платья Монро с воротником-халтер взлетело в воздух, когда она остановилась на решетке подземки, создав один из самых запоминающихся образов в поп-культуре XX века.
Продолжая свою впечатляющую карьеру, Эдит Хед создала многие восхищавшие публику костюмы для фильмов этого десятилетия. В 1950 году Хед разработала костюмы для фильма «Все о Еве» и придумала потрясающее вечернее платье с декольте в виде перевернутой трапеции и карманами для Бетт Дэвис. Белое платье Элизабет Тейлор в фильме «Место под солнцем» (1951) многократно копировали в качестве платья для дебютанток. Особую известность Хед принесло сотрудничество с Альфредом Хичкоком. Гардероб Грейс Келли к фильмам «Окно во двор» (1954) и «Поймать вора» (1955) включал в себя стильные интерпретации французской моды, тогда как серый костюм и черные лодочки Ким Новак в фильме «Головокружение» (1958) отражали пристрастие дизайнера к элегантным костюмам.
У Хелен Роуз было много различных проектов, но особое влияние она оказала на сегмент свадебных платьев. Свадебное платье Элизабет Тейлор в фильме «Отец невесты» (1950) подчеркнуло особое значение, которое Голливуд придавал свадьбам, и их важность в обществе. Это платье много копировали, можно даже было приобрести официально лицензированную версию. Бракосочетание Грейс Келли и князя Монако Ренье II в реальной жизни показало миру платье, созданное Роуз (это был свадебный подарок от студии MGM), и оно стало еще одним из самых копируемых платьев этого десятилетия. Также широко копировали и платья подружек Келли из бежевой органзы.
Исторические костюмы были популярны по обе стороны Атлантики. Костюмы Эльзы Скьяпарелли и Марселя Вертеса к фильму «Мулен-Руж» (1952) и Сесила Битона к фильму «Жижи» (1958) отражали вкусы роскошной парижской моды в той же мере, как и исторические декорации этих фильмов. В костюмах для библейской саги «Десять заповедей» (1956) дизайнеры часто жертвовали исторической достоверностью ради моды, и платья женщин напоминали стили современных кутюрье.
Пышногрудые кинозвезды были в моде, включая Монро и Тейлор, а также Аниту Экберг, Софи Лорен, Джину Лоллобриджиду и Джейн Мэнсфилд. Французская модель, ставшая актрисой, Брижит Бардо в фильмах предстала в образе взлохмаченной сексуальной кошечки, в частности, в фильме «И Бог создал женщину» (1956). Стройная, как у модели, фигура Одри Хепберн контрастировала с пышнотелыми актрисами, начиная с фильма «Римские каникулы» (1953). Дорис Дей олицетворяла идеальную американскую женщину в таких лентах, как «Человек, который слишком много знал» (1956) и «Разговор на подушке» (1959), одетую либо в творения высокой моды, либо в облегающую трикотажную двойку. Люсиль Болл создала комедийную версию того же самого типа женщины, поскольку ее телевизионная героиня жаждала современного шика. Как ведущая еженедельного сериального шоу Лоретта Янг считалась одной из самых хорошо одетых женщин на телевидении.
Кинозвезды-мужчины представляли разнообразные модные архетипы. Кэри Грант и Джеймс Стюарт олицетворяли каждый свой вариант рафинированного лоска. Луи Журдан и Жан Марэ предлагали изысканную элегантность европейским зрителям. Берт Ланкастер воплощал типаж сурового атлетического мужчины в фильме «Отныне и во веки веков», тогда как Джон Уэйн и Гэри Купер олицетворяли бесшабашную мужественность в классических вестернах. Образ работяги, который создавал Марлон Брандо в большом количестве фильмов, стал каноническим. Популярнейший певец Элвис Пресли, ставший кинозвездой, был его более приемлемой альтернативой. Джинсы и кожаная куртка Элвиса подчеркивали глубинную связь его музыки с рабочим классом. Фирменную укладку «кок» певца также широко копировали. Пресли появлялся на экране в джинсах (и временами без рубашки) в таких фильмах, как «Тюремный рок» (1957) и «Король креолов» (1958). Трагически короткая жизнь Джеймса Дина позволила ему сняться в крупных ролях только в трех фильмах. Из этих трех «Бунтарь без причины» (1955), в котором Дин сыграл трудного подростка, был особенно важным с точки зрения укрепления его имиджа и влияния на моду. Костюмы к фильму создал Мосс Мэбри, одевший Дина в футболку и джинсы в сочетании с красной ветровкой. Этот образ широко копировали. Другие актеры в этот период, включая Монтгомери Клифта и Уильяма Холдена, тоже культивировали подобный имидж в некоторых ролях.
Красная ветровка, футболка и джинсы Джеймса Дина в фильме «Бунтарь без причины» (1955) создали молодежные тренды и стали отражением растущей субкультуры битников.
Марлон Брандо в киноверсии пьесы «Трамвай „Желание“», 1951 год.
Создавая костюмы к бродвейской постановке пьесы «Трамвай „Желание“» в 1947 году, Люсинда Баллард нашла вдохновение в группе копавших канаву рабочих, которых она увидела на улице. Их одежда была настолько пропитана грязью и потом, что липла к телу, придавая им вид статуй. Именно этого эффекта — одновременно впечатляющего и простого — она и добивалась, одевая молодого актера Марлона Брандо (1924–2004), исполнявшего роль Стэнли и игравшего по методу Станиславского. Брандо выходил на сцену в очень тесной рваной футболке. Костюмеры надевали на него обтягивающие джинсы, пока они были мокрыми, обеспечивая плотную, скульптурную посадку. Вполне возможно, что именно в это время возникла идея облегающих джинсов, очень важная в следующих десятилетиях, поскольку джинсы совершили переход из разряда рабочей одежды в категорию одежды модной. Брандо повторил этот образ (Баллард снова создавала для него костюмы) и в экранизации пьесы 1951 года, обеспечив и костюму, и себе место в культурной иконографии. Баллард была номинирована на «Оскар» за дизайн костюмов к фильму. В 1953 году Брандо создал похожий образ «плохого парня», сыграв главаря банды мотоциклистов в фильме «Дикарь». Он снова носил тесные джинсы в сочетании с черной кожаной байкерской курткой и фуражкой в военном стиле.
Этот имидж быстро проник в повседневную моду. Оригинальный образ Брандо стал типичным стилем бунтующей молодежи 1950-х годов, в том числе и для банд байкеров. Он же вдохновил и «Черные куртки», имитаторов стиля Брандо, процветавших в Париже и в других частях Европы в конце 1950-х годов. Также в конце 1950-х годов после оккупации японская молодежь создала свой стиль, в котором сочетались щегольство Брандо с влиянием Элвиса Пресли и других американских певцов. Стиль получил название «Рокабири-зоку» (Племя Рокабилли). С тех пор этот образ не выходит из культурного контекста Азии и Запада. Его часто пародировали: затянутые в кожу громилы из фильмов 1960-х годов в стиле «Вечеринка на пляже» и комический персонаж Фонзи из телесериала «Счастливые дни» (1974–1984). Наиболее долгосрочное влияние образ оказал на субкультуру геев, где «мужчина в коже» стал героем творчества Том оф Финланд. И в XXI веке он все еще актуален.