В модной мужской одежде упор делали на качество и разнообразие гардероба для конкретных ситуаций с той же разницей между повседневной и официальной одеждой, что и в женской моде. Желание одеваться хорошо и правильно вело мужчин на Сэвил-роу. Ткани вновь стали доступны, и некоторые британские портные возродили почти эдвардианский чопорный стиль. Слегка приталенные темные костюмы, некоторые с брюками в полоску, носили с пальто честерфилд, котелками и начищенными до блеска черными оксфордами.
Костюмы оставались обязательными для бизнеса, и традиционный покрой и цвета были особенно важны в корпоративной культуре. Символическое значение костюма нашло свое отражение в романе Слоуна Уилсона 1955 года «Мужчина в сером фланелевом костюме», в котором описан американский бизнесмен, которого конформизм и успех лишили индивидуальности. В 1956 году по роману был снят фильм, главную роль в котором сыграл Грегори Пек.
Американский «решительный образ», появившийся сразу после войны, постепенно трансформировался в фасон, который к середине 1950-х годов получил название «Лига плюща». Пиджак в стиле «Лиги плюща» был однобортным и достаточно свободным, с лацканами с тупым углом, слегка подложенными плечами и шлицей сзади по центру. Брюки часто были без защипов у пояса, прямыми и обычно с манжетами. Этот стиль ассоциировался с традиционными производителями мужской одежды, такими как Brooks Brothers. С самого начала 1950-х годов остроконечные лацканы можно было увидеть только на двубортных пиджаках. Костюмы шили из шерсти, плотность которой зависела от сезона, с фланелевой или гладкой выделкой. Популярны были однотонные ткани, ткани в полоску, твид и клетка. Для пошива деловых костюмов использовали новые ткани, включая шерсть, смешанную с синтетикой, и ткани с переливчатым эффектом «акулья кожа».
Европейская мужская одежда продолжала делать акцент на качество и консервативные вкусы. На этой иллюстрации костюмы известных домов моды Creed и Lanvin представлены вместе с аксессуарами, необходимыми настоящему джентльмену. Журнал Adam, февраль/март 1950 года.
На протяжении 1950-х годов «решительный образ» конца 1940-х уступил место элегантному стилю «Лига плюща», где все стало более узким — галстуки, лацканы, воротники сорочек и поля шляп.
Пляжный костюм «кабана» — купальные трусы и рубашка с отложным воротником из одного материала — были особенно популярны у мужчин для отдыха и на курортах.
Альтернативным образом стал более изящный «континентальный» стиль, зародившийся в Италии. В 1952 году индустрия мужской одежды организовала Фестиваль мужской моды в Сан-Ремо, чтобы показать итальянский дизайн, пошив и великолепные ткани. Благодаря акценту на современный дизайн Италия упрочила свою давнюю репутацию непревзойденного мастера по изготовлению аксессуаров и пошиву одежды. Цены на итальянские модные товары были ниже, чем во Франции, что только прибавляло им привлекательности. У итальянских костюмов были более короткие и прямые пиджаки, часто с двумя боковыми шлицами сзади и узкие брюки без складок или манжет. Пальто длиной три четверти было скроено с тем расчетом, чтобы было удобно ездить на мотороллерах Vespa, популярных в итальянских городах. Простые элегантные костюмы и пальто носили с мягкой обувью на тонкой подошве. Экспансия итальянской индустрии мужской одежды продвигала «модернистские» образы, которые появились к концу десятилетия и остались в 1960-х годах.
Одним из заметных новшеств послевоенного периода был поворот к более разнообразной по цветам и фасонам одежде для торжественных случаев. Высокая мода отошла от традиций и предложила такие новинки, как темно-синий фрак в сочетании со светло-серым жилетом и клетчатыми брюками «принц Уэльский». На светских мероприятиях мужчины появлялись в смокингах разных цветов и с узорами на ткани, включая цвета драгоценных камней, шотландскую клетку и переливчатые ткани. Музыкальные группы, которые часто выступали в одинаковых цветных смокингах, помогли популяризовать броские вечерние образы. Для приемов гостей дома мужчины носили менее структурированные варианты смокинга, часто из вельветина голубого, коричневого или серого цвета. В 1953 году Esquire рекомендовал для домашних посиделок «телевизионный пиджак — свободную одежду с карманами и длиной до кончиков пальцев»[71].
Яркие, графические и забавные узоры, часто с сюрреалистическими мотивами, были типичны для галстуков вплоть до конца десятилетия. Некоторые производители, такие как Countess Mara, чьи изделия показаны на этом фото, стали суперзвездами производства галстуков.
У мужчин существовал широкий выбор модной одежды для отдыха, иногда очень колоритной и привлекающей внимание. Были популярны куртки до талии и рубашки с открытым воротом с яркими принтами. Летние рубашки носили без пиджака, и этот тренд распространился на другую повседневную одежду в течение всего года. Повседневные рубашки иногда носили заправленными в брюки с высокой талией и защипами у пояса. Рубашки с прямым подолом и разрезами в боковых швах носили не заправленными. Некоторые заканчивались резинкой на талии. Рубашки для отдыха — яркие, одноцветные, с модными принтами и клетчатые — были доступны во всех ценовых категориях. На многих одноцветных рубашках встречалась контрастная кокетка. На клетчатых рубашках часто были накладные карманы с положенной по диагонали клеткой. Передняя часть сорочек в виде фальшивого жилета тоже была популярной. Пуловеры с жаккардовым узором, особенно для теплой погоды и курортов, называли стилем «Калифорния» или «Майами». Международные веяния были заметны в возрастающей популярности гавайских рубашек и образов Тихого океана и Южной Америки. Стиль вестерн также повлиял на мужскую одежду для отдыха: рубашки в ковбойском духе с контрастной кокеткой, декоративной строчкой и перламутровыми кнопками или пуговицами стали долговременным трендом. Шорты-бермуды до колен с блейзером и галстуком надевали на неформальные мероприятия. Хотя трикотажные купальные костюмы все еще встречались, большинство мужчин носили купальные трусы-боксеры с ярким рисунком. У бассейна такие трусы часто носили с рубашками с короткими рукавами на подкладке из махровой ткани. Этот ансамбль назывался пляжным костюмом «кабана». Для отдыха были популярны комплекты «Для него и для нее», отражавшие популярную установку на единение и семейную жизнь.
В начале десятилетия верхняя одежда была просторной, но в более поздние годы она сузилась. Пальто обычно носили незастегнутыми и без пояса, часто использовали рукава реглан. Дождевики предлагались и в виде классического тренча, и расклешенные. Был популярен габардин бежевого, серого и светло-коричневого цветов. Нейлон использовали все чаще, из него шили куртки-анораки и другую одежду для активных занятий спортом, а также плащи в деловом стиле.
Аксессуары отличались разнообразием. Держалась мода на яркие галстуки. В дополнение к традиционным «индийским огурцам», горошку и полоскам на галстуках появлялись практически любые принты, от шахматных фигур и коктейлей до пейзажей и старинных автомобилей. Некоторые рисунки отражали текущие события с намеками на спортсменов и фондовую биржу. В дополнение к завоевавшим признание производителям галстуков, таким как Countess Mara, феномен дизайнерских галстуков набрал силу, когда прославленные модельеры женской одежды, включая Диора, стали предлагать дорогие шелковые галстуки в своих бутиках. Hermès начал продавать галстуки в 1953 году. В течение этого десятилетия галстуки сузились и стали совсем «худенькими». Платки в нагрудном кармане часто дополняли образ, и это мог быть как простой носовой платок, так и шелковый платок с принтом. Шляпы обычно носили в тех ситуациях, которые требовали костюма. Были популярны мягкие шляпы-федоры с продольной вмятиной на низкой тулье и шляпы-трилби, из фетра для холодной погоды и из соломки и других плетеных материалов для лета и курорта. Ухоженности придавалось большое значение. Мужчины были чисто выбриты, хотя иногда встречались тонкие усики. Короткая стрижка с пробором сбоку была обычной прической.
К району и нейлону присоединилось новейшее волокно полиэстер. Его смешивали с шерстью, получая в результате более легкую ткань, вечные стрелки на брюках и пиджаки без заломов на локтях. Модернизацию мужской одежды высмеяли в фильме 1951 года «Мужчина в белом костюме» с Алеком Гиннессом в роли химика, который изобрел синтетическое волокно. В некоторых случаях синтетический блеск называли «современным». Синтетику также использовали для придания эластичности нижнему белью, носкам и спортивной одежде, по мере того как трикотажные рубашки получали все большее распространение. В некоторых повседневных стилях сочетали трикотаж и тканое полотно для эффекта цветных блоков.
В дополнение к хорошо известным портновским домам и производителям с заслуженной репутацией мужской одеждой начали заниматься ведущие дизайнеры. Пьер Карден стал пионером на этом рынке, открыв свой бутик Adam в 1957 году. Карден довел эстетику «континентального» стиля до экстремальной, предложив пиджаки без воротников и узкие брюки без складок, которые мужчины носили с водолазками или сорочками с закругленными воротниками и узкими галстуками.
Детская мода
В детской одежде было столько же разнообразия и такое же изобилие, как и в моде для взрослых. Одеждой для детей торговали очень энергично, и детский гардероб был обширнее, чем когда-либо раньше. Производители заманивали матерей легкими в уходе смесовыми тканями и отделкой. Для всех возрастов характерными были яркие отдельные предметы гардероба. В школу девочки носили платья и сарафаны или юбки с блузками или свитерами. Мальчики ходили в брюках и рубашках на пуговицах. Полосатые и клетчатые рубашки были особенно популярны. В джинсах в школу не ходили, но для игр их надевали часто. На детскую моду влияли кинематограф и телевидение. Благодаря «Шоу Роя Роджерса» и фильму «Дэви Крокетт» в моду вошли ковбойские костюмы и костюмы для игр в стиле первых переселенцев: пуловеры с бахромой, брюки из замши и «енотовые» шапки. Сериал «Флэш Гордон» продвигал образ космической эры.