Детская одежда отражала идеализированную версию послушных детей, на которую делался упор в обществе. Стиль иллюстраций представлял детей как кукол, что было характерно и для детских книг того периода.
Детей красиво одевали для вечеринок и других светских мероприятий. Девочек наряжали в платья с оборками, мальчики надевали костюмы или комплекты из пиджака и брюк. У детских платьев для танцев и вечеринок были очень пышные юбки, поддерживаемые тюлевыми кринолинами. Этого же стиля придерживались в одежде девочек, которые несли цветы на свадьбах. Популярны были пастельные тона и импрессионистские цветочные принты. Нарядные платья часто украшали бантами. Маленькие мальчики носили костюмы с шортами примерно до десятилетнего возраста. Одежда для торжественных случаев старших мальчиков и подростков следовала трендам мужской одежды. Популярными были смокинги разных цветов.
Ансамбли верхней одежды для девочек координировали по цвету. Пальто и шляпы совпадали по тону, а в холодную погоду девочки надевали под платья брюки такого же цвета и снимали их, добравшись до места. Мальчики носили практичную верхнюю одежду: куртки до талии в прохладную погоду и толстые нейлоновые или шерстяные парки с зимними штанами в мороз. Дети носили обувь на плоской подошве, оксфорды, лоферы и туфли «Мэри Джейн» или балетки в школу. Для игры надевали кеды. Гольфы или носки всегда должны были быть чистыми. Прически для девочек до десяти лет и подростков становились более важными. Стрижка «под пажа» была особенно популярной. Для особых случаев волосы девочек укладывали в салоне или дома. Мальчики носили короткие стрижки, разделяя волосы пробором, как и взрослые мужчины.
Дети на свадебном приеме в 1956 году в типичных для того времени выходных нарядах.
Реклама кока-колы как пример восприятия жизни подростков.
Елизавета (все еще принцесса в 1950 году) в суконной юбке солнце-клёш с аппликацией способствовала популярности этого стиля среди девочек-подростков.
Для девочек-подростков были популярны юбки со складками, расходящимися от пояса, часто украшенные узором, отражавшим интересы хозяйки, от лошадей и пуделей до нот и телефонов. Стиль этот стал еще более популярным после того, как принцесса Елизавета надела такую юбку для кадрили во время официального визита в Канаду. Рынок одежды для тинейджеров продолжал расширяться. Лейбл Junior Sophisticates, основанный американским дизайнером Анной Кляйн в 1948 году, предлагал варианты стильных спортивных нарядов подростковых размеров, признавая желание девочек-подростков и учениц колледжей носить более взрослую одежду. Новаторство Кляйн на молодежном рынке было оценено премией Coty в 1955 году. Хит Фрэнки Авалона 1959 года «Bobby Sox to Stockings» обессмертил превращение девочек в коротких носочках в молодых женщин в нейлоновых чулках. Появление куклы Барби в 1959 году отражало эту тягу к зрелости. Названная в честь дочери-подростка дизайнера игрушек Рут Хэндлер, Барби «родилась» с пышной грудью, тонюсенькой талией, ступнями, созданными для обуви на высоких каблуках, и с макияжем на лице. Кукла должна была представлять модель-подростка, но, по иронии судьбы, ее прототипом стала сексуальная немецкая кукла Билд Лилли. И все же Барби отвечала стремлению молоденьких девушек к взрослости.
Мода и бунт
Подростки и молодежь заявляли о своей независимости с помощью одежды, часто связанной с их вкусами в популярной музыке, особенно с рок-н-роллом и джазом. Влияние контркультуры на моду стало более проникающим, особенно через изображение в фильмах и литературе. Европейские экзистенциалисты, посещавшие кафе на бульваре Сен-Жермен, предпочитали собственный стиль одежды: толстые свитера, вельветовые брюки и грубые куртки. Художники и писатели из поколения битников, которые поддерживали употребление наркотиков, либеральную политику и элементы восточной религии, приняли такую же эстетику. В одежде битников, как их стали называть после 1958 года, соединив слова beat (ритм) и «спутник», советский летательный аппарат, запущенный в 1957 году, клетчатые сорочки, свитшоты, джинсы и свитера сочетались с этническими мотивами. Битники часто носили бороду или эспаньолку, и это был радикальный выбор в эпоху чисто выбритых лиц. Женщины этого «племени» предпочитали танцевальные трико, блузы в крестьянском стиле, юбки с запахом, брюки капри или джинсы. Стиль битников нашел свое отражение в костюмах Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка». Ее героиня поначалу предстает в образе продавщицы книжного магазина в бесформенном свитере, а потом в обрезанных брюках и балетках в парижском ночном клубе. Мальчишеский облик Хепберн широко копировали молодые женщины, и он оказал влияние на следующее десятилетие.
Женский комплект для отдыха (Vogue, 1 марта 1956 года) демонстрирует заметное влияние гардероба «битников», и даже подушки-валики на фото вдохновлены барабанами бонго.
«Тедди-бойз», появившиеся в Лондоне примерно в 1954 году, основывали свою бунтарскую эстетику на костюмах в эдвардианском стиле. Изначально образ тедди-боя, или «Тед», был вариантом стиля денди, которому отдавали предпочтение некоторые лондонские художники и дизайнеры, включая Сесила Битона и Нейла (Банни) Роджера. Длинные пиджаки с бархатными воротниками и узкие брюки стали носить молодые люди из рабочего класса, использовавшие в качестве аксессуаров обувь на толстой рифленой подошве, узкие галстуки-шнурки и прически с зализанными назад волосами «утиная гузка» (Duck’s Ass, D. A.), подражая американским музыкантам, игравшим рок-н-ролл. По мере распространения образа тедди-боя его разнообразные варианты стали ассоциироваться с городскими бандами, которые отличались друг от друга особыми цветами и деталями одежды.
Конец десятилетия
Норман Норелл в комментарии в журнале Women’s Wear Daily в 1959 году открыто осудил стандартизацию американской жизни и ее влияние на моду. Дизайнер винил не столько американскую женщину, сколько ее мужа: «По сути конформист и консерватор, американский муж обеспокоен тем, что внешний вид его жены будет отличаться от вида других женщин»[72]. В качестве примера Норелл привел фасон платья-мешка, который не имел успеха в Америке. «Если женщине случится купить вещь нового силуэта, ее муж ахнет, вечером ее высмеет по ТВ комик, и на другой день она отнесет покупку обратно в магазин». Провал платья-мешка можно было бы связать с нежеланием отклониться от комфортабельного общепринятого тренда и отказом женщин прятать фигуру. Тем не менее директивы из Парижа, которым строго следовали после появления диоровского стиля нью лук и которые помогали создавать атмосферу конформизма, начали терять свою силу. Вскоре дизайнеры и ретейлеры признают более индивидуализированные вкусы. Мода контркультуры, в значительной степени остававшаяся андеграундом, но все же важная для десятилетия, станет влиятельной в следующем десятилетии. Молодежь, а также группы за пределами мейнстрима начали оказывать сопротивление истеблишменту.
Платье-мешок (в данном случае от Живанши) представляло собой экспериментальный, авангардный фасон, но рынок неохотно его принимал. Тем не менее этот стиль способствовал развитию эстетики следующего десятилетия.
Глава 91960-е годыМода для будущего
Нью-йоркский художник Даг Джонсон проиллюстрировал разнообразие стилей мужской одежды, предлагаемой на протяжении этого десятилетия, начиная от осовремененной классики, такой как водолазки и твид, до сорочек с оборками, которые носили с пиджаками в эдвардианском стиле.
1960-е годы стали временем крупных социальных перемен во всем мире. Первая волна послевоенных «бэби-бумеров» повзрослела, телевидения в жизни стало больше, молодежь все активнее фокусировалась на популярной музыке, появились противозачаточные таблетки. Все это способствовало появлению нового поколения, которое бросило вызов существовавшим представлениям о семье, воспитании, политике и обществе. В этот период в центре внимания оказалась молодежная мода, и наиболее сильным было влияние Британии. Именитые парижские кутюрье признали значение молодежных стилей и меняющихся дресс-кодов: «Новое поколение не готово тратить драгоценное время на бесконечные примерки; одежду выбирают ради сиюминутного эффекта, а не как долгосрочную ценность»[73]. Время, постоянный фактор в моде, стало еще более важным, чем когда бы то ни было. Соответствовать моменту означало, что дизайнеры и торговые сети активно продвигали моду, которая была создана не для того, чтобы остаться. Концепция классики разрушилась, на смену ей пришла концепция «здесь и сейчас». Советский Союз и США успешно осваивали космос, и это обещало космическую эру в обозримом будущем. Тема полетов в космос и будущего превалировала в массовой культуре, от фантастических фильмов до дизайна товаров для дома и моды. Всемирная выставка в Сиэтле 1962 года получила название «Выставка XXI века», и над территорией ярмарки в небо вознеслась башня Спейс-Нидл («космическая игла»), похожая на ракету. Течение времени словно ускорилось, и Энди Уорхол определил это так: «В будущем у каждого будут свои пятнадцать минут славы». Прославление знаменитостей и культ личности стали более выраженными, а слава испарялась быстрее, чем когда бы то ни было. Несмотря на концентрацию молодой энергии и оптимистичный взгляд в будущее, десятилетие оказалось бурным. Все это нашло отражение в моде, как никогда разнообразной.
Фильм «2002: Космическая одиссея» представил созданное машинами будущее.
Фильм 1966 года «Девушка Джорджи» рассказал о бесшабашной молодежной культуре Лондона. Дизайн афиш был ярким и графическим.
Социально-экономический фон
Социальная и политическая турбулентность повлияла на жизнь миллионов людей по всему миру. В Китае Мао в 1966 году начал культурную революцию, чтобы уничтожить буржуазное влияние в обществе. По всей Африке колонии обретали независимость. Победа Израиля в Шестидневной войне 1967 года определила его важную роль в мировых делах. В 1965 году в Индонезии попытка государственного переворота привела к гибели полумиллиона человек. В 1969 году расовые волнения вспыхнули в Малайзии. В 1962 году американцы начали воевать во Вьетнаме, и этому конфликту суждено было продлиться до 1975 года.