В работах Кларка чувствовалось мастерство кроя, и его мягкие, словно вдохновленные танцем модели, контрастировавшие с популярным в середине десятилетия жестким стилем космической эры, помогли заложить основу трендов 1970-х годов. Кларк часто использовал крой для создания переходов цвета, например в экстравагантных кожаных пальто. Заимствуя из 1920-х и 1930-х годов, он создавал ретростили, зачастую комбинируя их с крестьянскими мотивами. Кларк предложил пышные юбки, подолы в виде носовых платков, пышные рукава и брючные ансамбли мягкого силуэта. В моделях его платьев и даже пальто часто использовалась ткани, созданные Бертвелл, — цветочные или оригинальные принты в духе ар-деко. В 1969 году Кларк и Бертвелл поженились, и в том же году созданный ими узорчатый шифоновый ансамбль в пижамном стиле был признан «платьем года» Музеем костюма в Бате.
Дизайнеры: Италия
Итальянская мода сохраняла сочетание удобства и статусности. Типичным примером служили «пижамы-палаццо», популярный вариант роскошного, но неформального вечернего наряда. Итальянская индустрия моды распределялась между Римом, Флоренцией и Миланом, а в начале десятилетия несколько итальянских модных домов переехали в Париж. В «парад от Тибра до Сены»[92] включились Роберто Капуччи, Патрик де Барентзен и супруги-дизайнеры Альберто Фабиани и Симонетта Висконти.
Начав с продажи своих эскизов другим модельерам, Пино Ланчетти (Pino Lancetti, 1928–2007) открыл собственный модный дом в Риме в 1961 году. Преданный традициям высокого мастерства Ланчетти часто использовал текстиль собственного дизайна, вдохновляясь работами известных современных художников. В его интернациональную клиентуру входили итальянские кинозвезды Сильвана Мангано и Моника Витти. В 1966 году Мила Шон (Mila Schön, 1916–2008), родившаяся в Югославии и переехавшая в Милан после замужества, открыла бизнес на шикарной Виа Монтенаполеоне. Хотя ее превосходно сконструированные и отнюдь не легкомысленные наряды не получили громкой славы, в число ее знаменитых клиенток входили жена президента концерна Fiat Марелла Аньелли, Ли Радзивилл и Фара Диба, жена иранского шаха.
Широкий спектр дизайнов и лицензий Эмилио Пуччи распространялся и на одежду для лыж.
Примером новаторских работ Роберто Капуччи в 1960-х годах является это черно-белое платье в стиле оп-арт с отделкой из перьев.
Легкие яркие платья и отдельные предметы гардероба, которые создавал Эмилио Пуччи, высоко ценили женщины, считавшие себя современными и молодыми духом. Платья Пуччи из шелкового джерси с принтом (подписанные «Эмилио») были популярны для путешествий, а в длинных юбках и ансамблях с брюками-палаццо принимали гостей. Дизайны Пуччи были представлены в бутиках внутри крупных универмагов и через многочисленные лицензионные соглашения в спортивной одежде, аксессуарах и мебели. Узнаваемые принты Пуччи можно было увидеть на чулочно-носочных изделиях и сумках. Бывший лыжник-олимпиец Пуччи питал слабость к лыжным костюмам, и его куртки с принтом были особенно привлекательными. Так как воздушные путешествия стали одновременно более доступными и более гламурными, Пуччи не только одевал стильных путешественников, но и создал форменную одежду и аксессуары для стюардесс авиакомпании Braniff.
Роберто Капуччи открыл ателье в Париже на улице Камбон в 1962 году. В «Оптической» коллекции сезона осень/зима 1965/1966 годов Капуччи использовал ткани итальянского дизайнера текстиля Лучано Форнериса в стиле оп-арт. Длинное платье «Дань Вазарели» ощутимо пульсировало черными и белыми линиями и формами и было отделано страусовыми перьями. Затем последовали эксперименты с одеждой из пластика и шляпами, похожими на шлем космонавта. В 1967 году Капуччи показал струящиеся платья длиной ниже колен в сочетании с сапогами, и пресса назвала его «самым храбрым дизайнером в Париже»[93]. Несмотря на успех в Париже, Капуччи вернулся в Рим в 1968 году.
Супруги Альберто Фабиани и Симонетта Висконти объединили свои таланты и в 1962 году запустили лейбл Simonetta et Fabiani в Париже, где они открыли еще и бутик. Их коллекции демонстрировали сильные стороны обоих дизайнеров: мастерство пошива Фабиани и акцент Симонетты на объем и театральность в вечерних туалетах. Совместное предприятие продержалось несколько лет, пока Фабиани не уехал обратно в Рим и не возобновил свою работу там. На протяжении 1960-х годов Симонетта продолжала создавать произведения высокой моды, а потом переключила свое внимание на духовную и гуманитарную деятельность.
Княжна Ирэн Голицына (1916–2006), известная своим мастерством пошива, предлагала яркую одежду для пляжа и вечерние туалеты. Эстетика Голицыной, как и других итальянских модельеров, сочетала красоту и непринужденность. Ее вечерние ансамбли часто были вариациями стиля палаццо. Голицына также создавала ансамбли в пижамном стиле с отделкой и зауженные книзу брюки, которые носили с топами длиной от бедер и до пола.
Княжна Ирэн Голицына демонстрирует один из своих фирменных брючных ансамблей, роскошный, но современный вариант для вечера.
Эффектный белый ансамбль от Валентино включает в себя белую меховую шапку в русском стиле, сапоги со шнуровкой и эффектную накидку поверх мини-платья.
Карьера в моде Валентино Гаравани (Valentino Garavani, род. в 1932 году) началась в 1959 году, когда он открыл свой модный дом на фешенебельной Виа Кондотти в Риме, проработав несколько лет на Жана Дессе, а потом на Ги Лароша. В 1960 году Джанкарло Джакометти стал его партнером, и его деловая хватка была важной для успеха Валентино. Валентино представил свою первую коллекцию в 1962 году в Палаццо Питти во Флоренции, и его сразу назвали восходящей звездой. В 1966 году он начал проводить показы в Риме. Валентино часто показывал вечерние наряды насыщенного томатно-красного оттенка. Этот цвет стал фирменным цветом дизайнера, и его называли «красный цвет Валентино». Он часто представлял ансамбли с эффектным сочетанием черного и белого. Для лета 1968 года им были предложены только белые вечерние наряды. Валентино находил вдохновение в разных эпохах и странах, соединяя силуэты и детали XVII и XVIII веков с мотивами, позаимствованными из таких разных источников, как персидские ковры и дельфтский фаянс. К середине десятилетия Валентино восхищались как ведущим дизайнером, известным великолепной, прекрасно выполненной одеждой, которая никогда не была скучной и украшала ее обладательницу. В 1967 году он получил премию Neiman Marcus. Среди знаменитых клиенток Валентино были самые известные женщины мира, в том числе Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.
Дизайнеры: США
Американская индустрия моды включала в себя самые разные подходы к теме. Некоторые американские модельеры постоянно оглядывались на британскую и парижскую высокую моду, следовали трендам, установленным ведущими дизайнерами. Другие придерживались традиционной для американской моды одежды в спортивном стиле, но в современной интерпретации.
Модели в ансамблях от Полин Трижер часто появлялись в рекламе других престижных товаров, от косметики до частных самолетов. Трижер отдавала предпочтение фактурным, изысканным тканям для платьев, и ее творения всегда были зрелыми и элегантными. Поднявшаяся на успехе своей молодежной линии Анна Кляйн продолжала оставаться силой в американской индустрии моды, создав свой собственный лейбл в 1968 году. В 1969 году она получила премии Coty и Neiman Marcus. Джон Вайц был известен практичными, но хорошо придуманными базовыми предметами гардероба, которые часто называли идеальными вещами для путешествий. Его имя появилось на широком ассортименте товаров для мужчин, женщин и детей. Поработав несколько лет дизайнером на разные фирмы с Седьмой авеню, Честер Вейнберг оформил свой собственный лейбл в 1966 году.
Барбра Стрейзанд в шифоновом брючном ансамбле от Альберта Скаази на вручении «Оскара» в 1969 году демонстрирует растущую популярность брюк даже на торжественных мероприятиях.
Олег Кассини (Oleg Cassini, 1913–2006), потомок русских и итальянских аристократов, родился в Париже. Поощряемый матерью, работавшей в мире моды, Кассини изучал моду и открыл собственный магазин в Риме. Молодой дизайнер переехал в США и в конце концов оказался в Голливуде, где создавал костюмы для студий Paramount Pictures и Twentieth Century Fox. У Кассини была успешная карьера художника по костюмам, он одевал таких кинозвезд, как Вероника Лейк и Рита Хейворт. Отслужив в армии США, Кассини переехал в Нью-Йорк в начале 1950-х годов, где запустил собственную коллекцию женской одежды, успеху которой способствовала удачная реклама в магазине Lord & Taylor. Благодаря своим нарядам для Жаклин Кеннеди Кассини прославился во всем мире. Он также предложил линию мужской одежды, известную своими яркими авангардными образами, такими как пиджак в стиле Неру и цветные сорочки. Он же создал костюмы для ведущего телевизионного шоу Джонни Карсона. Многочисленные лицензионные соглашения сделали его имя еще более узнаваемым.
Джеймс Галанос имел преданных клиенток из светского общества (их прозвали «девушками Галаноса»), и качество его одежды было одним из высочайших в мире. Его классические, но при этом смелые дизайны не следовали трендам досконально: «он тот, кто всегда идет своим путем, обычно против течения остального мира моды», но «он тот, кто сильно влияет на других американских дизайнеров»[94]. Галанос создавал одежду со сложным декором, в его вечерних платьях использовались декольте с одним обнаженным плечом и кружевные капюшоны. Он придумал коктейльное платье из плетеной ленты, а его вечерние платья 1964 года из джерси длиной до щиколотки поразили прессу. У модельера было несколько наград, и в 1968 году он получил международную премию лондонского издания The Sunday Times. В своем родном городе он удостоился премии от The Fashion Group of Philadelphia и Института технологий Дрексела.