Геометрические линии середины 1960-х все еще встречались, но по-настоящему модный силуэт стал более мягким, обтекаемым и больше прилегал к телу. В конструкции юбок новой длины иногда использовались клинья, придавая нижней части тела определенность, которой не было в моде со времен силуэта «карандаш» 1950-х годов. Кельвин Кляйн выразил общее ощущение, сказав, что одежде следует быть «удобной и свободной, не сковывающей. Когда одежда простая и красивая, она позволяет проявить сущность женщины, которая ее носит»[99].
В общем и целом фасоны были струящимися, скользящими по телу, посадку обеспечивала мягкость. Мягкий силуэт иногда контролировался фиксированной линией талии. Запа́х стал еще одним важным компонентом более узкого силуэта. Платья и юбки с запахом носили с контрастными топами. Многие юбки, скроенные по косой, шили из ткани в полоску, и полоски образовывали шеврон. Популярными были юбки со складками, расходящимися от пояса. Трикотажные футболки и платья-рубашки пользовались популярностью на всех уровнях модного рынка.
Брюки во многих вариантах стали актуальным выбором. Указывая путь другим дизайнерам, Ив Сен-Лоран продолжал предлагать женщинам брючные костюмы в мужском стиле на уровне высокой моды, раз и навсегда решив вопрос приемлемости брюк в изысканных социальных декорациях. Стили брюк включали в себя широкие расклешенные брюки, никербокеры и гаучо, а к концу десятилетия и узкие брюки-сигареты. Ансамбли в пижамном стиле были распространены для коктейлей и для вечера. К концу десятилетия брюки стали шире вверху, часто с защипами, сборками или драпировкой, и сужались к щиколотке.
На фото с обложки журнала Life 1970 года запечатлен переходный момент моды. Покупательница в мини-платье от Пуччи с психоделическим принтом разглядывает замшевую юбку миди в крестьянском стиле цвета терракоты, типичную для 1970-х годов.
На этом фото начинающий корейский дизайнер Андре Ким с двумя своими моделями в 1979 году. Прозрачные платья Кима типичны для откровенно романтических трендов, которых придерживались Ив Сен-Лоран, Оскар де ла Рента и многие другие дизайнеры.
Костюмы с юбкой продолжали удерживать свое место в базовом гардеробе, несмотря на популярность брючных костюмов. Часто стиль жакета был достаточно мужественным. В конце десятилетия в пиджаках появилась расширенная линия плеч. Блузки были разнообразными. Помимо облегающих блузок в английском стиле существовало много моделей с воротником-хомутом или с бантом, завязывающимся спереди. Водолазки также были очень популярны.
Вместе с откровенно крестьянскими стилями к 1976 году в моде появилось больше объема. Более пышные юбки иногда были в сборку, часто с ярусами или с мягкими незаглаженными складками. Топы тоже стали объемнее. Топы и блузоны стиля «оверсайз» носили с ремнем или поясом. Появились и более пышные рукава. Блузы из хлопкового шитья и ткани «чаллис» носили с ремнем на талии.
Трикотаж занимал важное место в моде, и его часто использовали в многослойных сочетаниях. Тонкий трикотаж с узкими рукавами облегал фигуру. После 1975 года в русле движения к большему объему появился более плотный трикотаж с вязкой «резинка», горизонтальной выработкой, узором «косы» и другими. На осень 1978 года молодой итальянский дизайнер Джанни Версаче показал даже брюки из трикотажа с узором «косы».
Контрасты цветов и тканей также отражали противоречия и разнообразие эпохи. Под влиянием экологического движения для части моды начался период оттенков земли, денима, более темных цветов и природных тонов. Тем не менее яркая синтетика также не теряла популярности. Декоративные детали присутствовали в изобилии, преобладали очень крупные пуговицы и молнии, «джинсовые швы» и накладные карманы.
Элегантные пальто фасона «принцесса» отражали более изящный силуэт в моде. Другим популярным вариантом стали пальто в мужском стиле, иногда с широкими лацканами, как в начале XIX века. Также носили укороченные пальто для автомобиля, пальто до колен и макси-пальто. В тренчкотах просматривалось влияние винтажных стилей, их часто носили с завязанным поясом, а не застегнутым на пряжку. Популярны были шали и пончо, демонстрирующие этнические влияния. Распространенными деталями были накладные карманы и отделка кантом. После середины десятилетия разнообразие силуэтов дополнили накидки, бурнусы и другая верхняя одежда. В последние годы десятилетия вновь появились более традиционные фасоны пальто, например строгие двубортные из верблюжьей шерсти с хлястиком и двубортные и однобортные бушлаты. Кожа и замша были важны как для повседневного, так и для нарядного образа. Некоторые пальто и жакеты отделывали мехом. Меховые полосы на манжетах и по подолу намекали на винтажное и русское веяния. Мех не выходил из моды, от коротких полушубков до длинных, роскошных и просторных манто. Особенно популярным был мех с длинным ворсом, окрашенный в разные цвета.
Немецкий иллюстратор Ханнелоре Брудерлин нарисовала ансамбли из платья и жилета на этой модной иллюстрации 1976 года. Юбки из клиньев были важным элементом моды.
Нижнее белье и одежда для дома
Многие женщины отказывались от бюстгальтера, и даже тем, кому требовались поддержка для груди и белье под одеждой, предлагались очень легкие и минималистические варианты, доступные в широкой цветовой гамме. На многих моделях швы были сведены до минимума, чтобы они оставались невидимыми под облегающими трикотажными топами. Женские трусики были доступны в вариантах плавок, бикини и с высокой талией. «Видимая линия трусиков» или «vpl» — выражение из фильма 1977 года «Энни Холл» — была модным провалом. Чтобы создать ретрообраз, носили трусы-шорты, часто в сочетании с укороченной комбинацией. Бюстгальтеры, трусы-слипы и одежда для сна часто были в стиле 1920-х или 1930-х годов с косым кроем, кружевной отделкой и кружевными вставками. Изящные камисоли с тонкими бретелями из шармёза носили даже как вечерний топ. Нижнее белье и одежда для дома представляли важную категорию моды. Ночные сорочки «Царь Тут» от Kayser-Roths, вдохновленные выставкой сокровищ Тутанхамона, и дизайны Эмилио Пуччи для Formfit Rogers были доступными и необычными примерами модного нижнего белья.
Трикотажные платья создавали ощущение комфорта. Обе модели с пышными рукавами, присборенными у манжета.
Аксессуары
Индивидуальность в моде часто проявлялась в аксессуарах. Сапоги, сумки с наплечным ремнем и широкие пояса с металлической отделкой и шнуровкой входили в число самых популярных аксессуаров. Шляпа стала модным решением, а не требованием социального этикета. Можно было увидеть головные уборы любой мыслимой формы: обычные и шотландские береты, мужские федоры и трильби, мягкие фетровые шляпы с широкими полями, шляпы-клош, облегающие трикотажные шапочки и даже остроконечные монгольские шапки из парчи с широкой меховой отделкой.
Туфли и сапоги тоже отличались разнообразием. У туфель и сапог на платформе были квадратные или округлые носы, но можно было увидеть и более элегантные модели в духе 1940-х годов. К другим популярным стилям относились сабо, обувь на веревочной танкетке и эспадрильи. В сапогах на тонкой подошве и со шнуровкой спереди иногда просматривались эдвардианские веяния. Появилось несколько обувных брендов, продвигавших идеи экологии и эргономики, включая Earth shoes и Famolares. Многие носили ботинки Frye, традиционную рабочую обувь. Эти эклектичные и очень непринужденные стили в середине десятилетия уступили место более утонченным моделям, включая изящную обувь на плоской подошве и туфли с открытой пяткой и ремешком на тонких двухдюймовых каблуках. Снова появились лодочки. К более широким и объемным юбкам и платьям требовалась изящная и женственная обувь. В начале десятилетия чулочно-носочные изделия были яркими и текстурными. С трикотажными ансамблями и мини-шортами иногда надевали вязаные гетры, даже поверх джинсов. Гольфы носили закатанными вниз или так, чтобы они были видны в коротких сапожках под закатанными брюками. Носки, иногда отделанные кружевом, надевали с юбками.
Французская реклама не только демонстрирует изысканные цвета чулок, но и показывает модную обувь, юбки и прически того времени, в которых отражается возрождение эстетики 1930-х годов.
Нейлоновые блузки Qiana 1977 года демонстрируют два вида воротника, характерных с середины до конца десятилетия: воротник-хомут и воротник, завязывающийся на бант.
Три самые копируемые женщины десятилетия, Фарра Фосетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит, сыгравшие в премьерном сезоне сериала «Ангелов Чарли» в 1976 году. Особенной популярностью пользовалась пышная прическа Фарры Фосетт.
Сумки были как крупными, мягкими, с наплечным ремнем, так и скульптурными клатчами, иногда с веяниями стиля ар-деко. В сумки диско, маленькие и часто очень декоративные, с металлическим шнуром или кисточками, помещалось все необходимое для вечера. Их обычно носили на длинном ремешке в стиле кросс-боди. Ремни свободно застегивали на талии или на уровне бедер, часто для того, чтобы создать форму блузона. Иногда ремни носили по несколько штук, на многих были очень крупные кольца, заклепки, ручное тиснение или бахрома. Тонкие растягивающиеся металлические ремни подчеркивали талию. Ближе к концу десятилетия в моду вошли широкие пояса с двойным оборотом наподобие камербанда или оби.
Популярны были шарфы всех форм и размеров: длинные трикотажные шарфы, часто с бахромой; маленькие шелковые платки, которые повязывали на шею или голову; большие квадратные платки с принтом, которые носили как шали, саронги или топы. Перчатки стали декоративным элементом ансамбля или их надевали просто для тепла. Как и шляпы, они больше не были необходимым для соблюдения правил этикета аксессуаром. Украшения иногда носили в большом количестве, по-цыгански надевая сразу несколько браслетов-обручей и бус в сочетании с длинными серьгами. В других украшениях прослеживалось влияние возрожденного ар-деко или египетское влияние. А мода на бархотки на шее напоминала о рубеже веков. Создававшая дизайны для Тиффани Эльза Перетти предпочитала лаконичную эстетику. В 1975 году она придумала минималистский бюстгальтер из золотой сетки, который, по ее словам, «носят как украшение, он приятен для тела, и это забавно»