«Сен-Лоран прокладывает путь», — объявил Vogue в марте 1973 году. И действительно Ив Сен-Лоран был, пожалуй, единственным самым значимым дизайнером десятилетия, одинаково влияя и на других крупных модельеров, и на масс-маркет. Коллекция 1971 года, вдохновленная эстетикой ранних 1940-х годов, включала в себя яркие меховые полушубки (chubby), производное от стиля парижских улиц. Коллекцию раскритиковали и за намеки на проституцию, и за отсылку к годам Второй мировой войны, которые многие парижане не хотели вспоминать. Тем не менее chubby вошли в базовый модный гардероб. В коллекции Сен-Лорана на зиму 1970–1971 годов соединились эклектичные модные элементы, включая замшевые пальто миди с аппликациями в стиле фольклорного искусства, эдвардианские сапожки со шнуровкой и мужские шляпы. Пальто-блузон 1974 года и «наивная рубашка» были в духе богемного тренда, их широко копировали.
Vogue описал коллекцию Ива Сен-Лорана сезона осень/зима 1976–1977 годов как «самую возбуждающую аппетит коллекцию, хотя не так много женщин смогут позволить себе одеваться подобным образом. Но очень многие женщины собираются начать думать подобным образом».
В коллекции Сен-Лорана на сезон осень/зима 1976 года, оказавшей огромное влияние на моду, смешались различные этнические веяния, включая русские, монгольские, североафриканские, цыганские и персидские. Пышные юбки и рукава, ремни-корсеты и объемные пальто из роскошных тканей отличались пышной отделкой.
После нескольких лет облачения женщин в строгие брючные костюмы, в эпоху, когда меньше — это лучше, а стиль кэжуал правит балом, самый влиятельный в мире кутюрье остановил этот тренд своей коллекцией высокой крестьянской моды, непрактичной, фантастической и индивидуалистической. Его модели еще и утонченные, роскошные, чувственные и ликующе женственные. Первая доминирующая реакция на них… пусть начнется костюмированный бал[102].
Хотя этническое влияние постоянно присутствовало в словаре моды в течение нескольких лет, Сен-Лоран представил этническую моду в гламурном зените и, поддерживая этот образ, обеспечил место для более обтекаемой и упрощенной эстетики, развивавшейся в этом десятилетии. Эффект от его коллекции был усилен в следующем году еще одной великолепной коллекцией в духе императорского Китая с яркими красками и роскошными шелками, ламе, парчой и мехом в сочетании с аксессуарами с кисточками и коническими шляпами. Китайские веяния поддержал и выпущенный в 1977 году аромат с провокационным названием Opium. Его представили на азиатской вечеринке в ночном клубе Studio 54. Хотя лишь очень немногие клиентки носили подиумные образы, сопутствующие коллекции линии Rive Gauche были популярны. Влияние кутюрье на вкусы мейнстрима было огромным. В соответствии с философией Сен-Лорана, согласно которой «женщины становятся красивыми, когда начинают прибегать к уловкам», тренды в макияже стали более экзотическими, с металлизированными тенями «смоки», а кисточки украсили сумки в стиле диско на танцполах. Магазины и каталоги предлагали лифы-корсеты, жилеты-болеро поверх крестьянских блуз, атласные и парчовые куртки-мандарин и даже застежки-лягушки на пальто. Сен-Лоран завершил 1970-е годы, показав разнообразные влияния, включавшие викторианские и эдвардианские образы и даже клоунов Пьеро и Пьеретту (популярный декоративный мотив 1970-х). Его последняя коллекция этого десятилетия была в духе Пикассо, и ее силуэты задали тон 1980 годам.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld, 1935–2019) ворвался в моду как победитель конкурса дизайнеров, спонсированного Международным секретариатом шерсти в 1954 году. Он родился в Гамбурге и с раннего возраста был очарован модой. Еще подростком Лагерфельд отправился в Париж. Его нанял на работу Дом Бальмен, а потом он работал у Пату. К началу 1960-х годов Лагерфельд оставил высокую моду, стал фрилансером и занялся дизайном для нескольких лейблов прет-а-порте. Его назначили главным дизайнером французской марки Chloé в 1966 году, и он сделал более современным их «высокий богемный стиль». Созданный Габи Агьен в 1952 году бренд Chloé делал упор на одежду для свободных духом. Стильные женщины, от Брижит Бардо до Марии Каллас, носили длинные юбки, широкие брюки и изысканные крестьянские ансамбли Chloé, превратив бренд в один из самых шикарных в 1970-е годы. Лагерфельд создавал модели и для других марок, включая Fendi, и стал известен как дизайнер с разнообразными талантами, постоянно находивший вдохновение в истории искусства.
Гламурный фольклорный образ от Сен-Лорана был быстро адаптирован для массового рынка, как мы видим по этому фото из каталога.
Трикотаж играл важную роль в развитии новых влиятельных французских брендов. Парижанка по рождению Соня Рикель (Sonia Rykiel, 1930–2016) заработала свою репутацию с помощью роскошного, но нетрадиционного трикотажа, получив титул «королевы трикотажа». На протяжении 1960-х годов она разрабатывала дизайны для бутика Laura, а в 1968 году создала собственный лейбл. Она продвигала многофункциональные сочетающиеся вещи, которые можно было превратить в многослойный ансамбль. К фирменным деталям относились вязка «лапша» и наружные швы. Многие ее ансамбли были монохромными в изысканной цветовой палитре из черного и серого или необычных цветов. Бывшая манекенщица Эммануэль Хан (Emmanuelle Khan, род. в 1937 году), урожденная Рене Мезьер, была дизайнером-фрилансером в 1960-х годах и работала на Missoni и Cacharel среди прочих клиентов. Она основала собственный лейбл в 1971 году и открыла бутик в Париже в 1977 году. Хан предлагала различную одежду от тонкого трикотажа до ансамблей в крестьянском стиле с декором. Еще один парижский бренд Dorothée Bis был филиалом трендового бутика Dorothée, открытого Эли и Жаклин Жакобсон. Известный своим трикотажем на протяжении 1960-х годов лейбл продолжал производить оригинальные изделия, часто в виде многослойных ансамблей, в которых сочетались разные текстуры и длина. Сеть бутиков Dorothée Bis сосредоточилась на современных, с ноткой юмора интерпретациях повседневной одежды. Бренд Cacharel, основанный Жаном Буске в 1960-х годах, стал крупным лейблом, предлагавшим мягкие блузки и платья с принтами Liberty и женственный трикотаж в начале 1970-х годов. Романтический стиль Cacharel был усилен рекламой, особенно фотографиями Сары Мун для выпущенного в 1978 году аромата Anaïs Anaïs.
Карл Лагерфельд с моделью в типичном для богемной эстетики бренда платье из коллекции Chloé, 1973 год.
Два родившихся в Японии и там же учившихся дизайнера стали неотъемлемой частью парижской моды. Одним из первых мужчин-студентов в престижном токийском учебном заведении, колледже моды Бунка, стал Кензо Такада (Kenzo Takada, род. в 1939 году). Он стал прообразом японского влияния на мировую моду, когда приехал в Париж в 1964 году. Создавая дизайны под именем Kenzo, в 1970 году он открыл бутик Jungle Jap с яркой веселой одеждой. Некоторые силуэты были основаны на кимоно и других японских фасонах, но Kenzo свободно смешивал узоры, цвета и текстуры, экспериментировал с трикотажем. С креативными ансамблями, такими как узкие брюки из оливковой замши в сочетании с ярко-розовой шерстяной туникой, он создал стиль, в котором сочетались элементы японской традиции и европейская высокая мода.
Иссей Мияке (Issey Miyake, род. в 1938 году) изучал графическое искусство в токийском Университете искусств Тама, а позже учился в школе парижского Синдиката высокой моды. Сначала Мияке работал на Ги Лароша, а потом на Живанши. Он отправился в Нью-Йорк в 1969 году и работал ассистентом у Джеффри Бина, но год спустя вернулся в Токио, где открыл студию дизайна. Мияке показал свои коллекции в Нью-Йорке и Токио в 1971 году, в Париже в 1973-м. Они принесли ему мировую известность. С первых же дней карьеры Мияке предлагал уникальный стиль, основанный на изучении особенностей тканей. В его работах часто использовались запах и завязки, а также интерпретации традиционной одежды всего мира, такие как платье-ципао с запахом, и верхняя одежда в стиле бурнуса. Позже в этом десятилетии он первым предложил топы «оверсайз» в сочетании с очень узкими брюками и легинсами. Некоторые брюки были перевязаны на щиколотках. Независимый и оригинальный Мияке утверждал, что он создает дизайнерскую одежду, чтобы «ее обладательница делала то, что ей вздумается»[103].
Соня Рикель изобретательно использовала трикотаж, и это можно понять по свитеру и шапочке в комплекте с брюками три четверти с большими карманами. Этот ансамбль появился на страницах Vogue в марте 1973 года.
Игривый дух этого платья в горошек с воротником-хомутом и юбкой с драпировкой в виде панье 1977 года типичен для энергичных творений Кензо Такады. Кепка мальчика-газетчика, широкий ремень и сапоги с голенищем в сборку дополняют образ.
Дизайнеры: Британия
Оживленная модная сцена Лондона только выиграла от креативности нескольких выдающихся дизайнеров. Достижения Мэри Куант в моде были показаны в Лондонском музее на выставке 1973–1974 годов под названием «Лондон Мэри Куант». В период расцвета ее бизнес включал в себя модные коллекции, парфюмерию и косметику для мужчин и женщин, игрушки и даже вино. Карьера Осси Кларка продолжалась до середины десятилетия, и он сосредоточился на новаторском крое и зачастую смелых сочетаниях материалов. В дополнение к продолжающейся работе на Quorum он также занимался дизайном для французской фирмы и для частных клиентов, в том числе для Мика и Бьянки Джаггер, и расширил бизнес, начав заниматься мужской одеждой. Джон Бейтс был одним из самых успешных дизайнеров Лондона. Ему удавалось сохранить свою оригинальность, несмотря на коммерческий успех. Еще один известный талант, Билл Гибб (Bill Gibb, 1943–1988), придерживался эклектичной эстетики, а е