его лейбл Polo. Галстуки хорошо продавались в дорогих мужских магазинах и обеспечили базу для следующего шага Лорена. Он открыл бутик мужской одежды в Bloomingdale’s и получил премию Coty в 1970 году. В 1972 году появление рубашки поло из хлопкового пикейного трикотажа с вышитым логотипом в виде игрока в поло стало сенсацией на рынке повседневной одежды. В том же году Лорен предложил одежду для женщин, большая часть которой была в мужском стиле. Лорен быстро определил свою эстетику и предлагал качественную повседневную одежду, напоминавшую о стилях 1920, 1930 и 1940-х годов. В его рекламных кампаниях мужчины и женщины часто представали в скоординированных ансамблях. После того как Лорен сконструировал мужскую одежду по эскизам Тиони В. Олдридж к фильму «Великий Гэтсби», он предложил собственный «образ Гэтсби». Экспансия Лорена в парфюмерию, детскую одежду и товары для дома позволила потребителям опробовать весь стиль жизни от Ральфа Лорена. В противовес сексуальной провокационной рекламе многих его конкурентов Лорен показывал мир состоявшихся мужчин, женщин и целых семей в консервативной одежде его лейбла и в элегантных интерьерах, создавая образ праздного и богатого мира Британии и богатых белых американцев с Восточного побережья Америки.
Карьера Джеффри Бина продолжала набирать темп благодаря его репутации дизайнера, архитектурный крой которого никогда не был жестким. Для него была важна свобода движения в одежде, и он экспериментировал с различными материалами, часто выбирая джерси, и тем самым шел в ногу с широкой популярностью трикотажа. В 1971 году он запустил свой лейбл недорогой одежды Beene Bag. В 1976 году, совершив необычный для американского дизайнера поступок, Бин начал показывать свои коллекции прет-а-порте в Европе. Его мужской аромат Grey Flannel («Серая фланель») был запущен в 1975 году. Название напоминало об одной из любимых тканей дизайнера, популярной и для одежды, и для декора.
Родившаяся в Бельгии Диана фон Фюрстенберг (Diana von Furstenberg, род. в 1946 году) вышла замуж за князя, но была решительно настроена сделать карьеру. Она много узнала о моде в Италии, работая на фабрике друга, и в 1970 году переехала в Нью-Йорк вместе с мужем. В 1974 году она представила платье из принтованного джерси с запахом, глубоким V-образным вырезом и узкими рукавами. Хотя платья этого фасона уже были частью арсенала американской моды, вариант из джерси, предложенный фон Фюрстенберг, идеально вписался в текущий момент. Такая модель выглядела сексуально, но достойно и подходила как для дня, так и для вечера. Именно этот аспект подчеркивался в рекламе стиля. Хотя продажи платья фон Фюрстенберг быстро достигли пика, дизайнер также начала предлагать платья в спортивном стиле, шарфы, другие аксессуары и парфюм, заявив о себе как о реальной силе в нью-йоркской моде.
© Mellon Tytell 2014
Элегантные костюмы для мужчин и женщин на осень 1973 года от Ральфа Лорена вызывают в памяти рафинированные образы 1930-х годов и таких икон стиля, как герцог и герцогиня Виндзорские.
Популярность платья с запахом от Дианы фон Фюрстенберг сделала его одним из знаковых образов конца 1970-х годов и популярным фасоном для домашнего пошива.
Дизайнер Мэри Макфадден ведет вереницу моделей в созданных ею экзотических туалетах между автомобилями в Нью-Йорке в 1977 году.
Мэри Макфадден (Mary MacFadden, род. в 1938 году) получила образование в родном Нью-Йорке и в Париже. Она начала свою карьеру в 1960-х годах в сфере связей с общественностью и модной журналистике. К 1970 годам она работала в моде и дизайне украшений. Лейбл Mary MacFadden появился в 1976 году. Успех был мгновенным, так как Henri Bendel способствовал продаже ее творений, а пресса много о ней писала. С 1976 по 1980 год Макфадден получила три премии Coty. Для ее работ были характерны яркая креативность и экзотический гламур. Она черпала вдохновение из разных источников, включая этнические стили (особенно Азии, Среднего Востока и Африки), античность и творения модельеров Пуаре и Фортуни. Последний особенно вдохновлял Макфадден в создании плиссировки на тканях. Она стала автором запоминающихся дизайнов тканей, используя ручную роспись и великолепные принты, вдохновителем которых часто был художник Густав Климт. В своих моделях Макфадден использовала летящую многослойную драпировку, трапунто, металлизированные ткани, плетеные пояса, отделку из кисточек и тюрбаны. Она включила шарфы в число своих творений и стала производить ткани для интерьера. Худенькая, с блестящими темными волосами, Макфадден была лучшей моделью своей марки и часто появлялась в рекламе лейбла.
Адольфо (Adolpho Sardina, род. в 1933 году) создавал элегантную, но глубоко индивидуальную одежду, включая особые трикотажные костюмы, которые предпочитали светские дамы, такие как миссис Уильям Ф. Бакли и миссис Уинстон Гест. Известный своими изысканными манерами Адольфо заявил, что считает «долгом дизайнера позаботиться как о женщинах четвертого размера, так и о женщинах восемнадцатого размера»[107]. Высокая, стройная Эдриэнн Секлинг (Adrienne Seckling, 1933–2006), создававшая дизайны под именем Adri, считала своей обязанностью создавать туалеты, подходящие для любой фигуры. Она делала упор на комфорт и адаптивность, и ее называли концептуальной преемницей Клэр Маккарделл. Лидер в трикотаже Кловис Руффин (Clovis Ruffin, 1946–1992) считается автором «платья-футболки». Скотт Барри (Scott Barrie, 1946–1993) был известен своими матовыми платьями из джерси и включал в свои коллекции мужскую одежду. Кэрол Хорн (Carol Horn, род. в 1936 году) считала свободу в одежде аспектом борьбы женщин за гражданские права. Она черпала вдохновение в путешествиях и из таких разных источников, как дизайны Индии и американских индейцев, а ее креативные платья и отдельные предметы гардероба были примером богемного художественного образа. Перри Эллис (Perry Ellis, 1940–1986) начал свою карьеру в сфере розничных продаж, а потом занялся дизайном повседневной одежды. В 1976 году он дебютировал с коллекцией для своего работодателя Portfolio. Успех этого начинания привел его к основанию собственной компании Perry Ellis International, которой предстояло процветать в следующем десятилетии. Когда ему был всего тридцать один год, Альберт Капраро (Albert Capraro, род. в 1943 году), бывший ассистент Оскара де ла Ренты, привлек внимание первой леди Бетти Форд. Она восхищалась его привлекательными творениями и предложила ему создавать ее гардероб. Работы Капраро для миссис Форд и ее дочери Сьюзен повысили статус дизайнера и расширили рынок для его костюмов и платьев, классических и женственных.
Дизайнеры: Япония
Япония приобретала все большее значение для мировой моды. Экономическое процветание привело к тому, что потребители стали больше интересоваться модой, и это совпало с закатом традиционной манеры одеваться. Новое поколение дизайнеров, в том числе Кензо Такада и Иссей Мияке, в большинстве своем работали за океаном, но были признаки зарождения модной сцены и в Токио. Ханае Мори (Hanae Mori, род. в 1926 году) обосновалась в Токио в 1950-х годах, когда работала в киноиндустрии. Она показала свою коллекцию прет-а-порте в США в 1965-м. В 1976 году она открыла салон в Париже и начала делать кутюрные коллекции в 1977-м. После изучения изящных искусств и литературы в Университете Кэйо в Токио Реи Кавакубо (Rei Kawakubo, род. в 1942 году) занималась связями с общественностью в химической компании, производившей синтетическое волокно. В 1960-х годах она стала стилистом-фрилансером, что привело ее к карьере дизайнера. Она начала использовать лейбл Comme des Garçons в Токио в 1969 году и зарегистрировала фирму в 1973-м. Кавакубо начала с женской одежды и занялась дизайном мужской одежды в 1978 году.
Дизайн Кансаи Ямамото для Музея искусств в Филадельфии, примерно 1974 года, демонстрирует, насколько изобретательно он использовал форму, цвет и традиционные японские элементы.
Уолт (Клайд) Фрейзер в 1974 году.
Главными вдохновителями моды в 1970-х годах стали выдающиеся афроамериканские мужчины, особенно из шоу-бизнеса и спорта. Гардероб Ричарда Раундтри, сыгравшего частного детектива в фильме «Шафт» (1971), показывал настоящий класс. Его автором был модельер Джозеф Олизи. Кожаный тренч до середины икр поверх водолазки и элегантные брюки стали фирменным образом актера. Вся его одежда отличалась элегантным кроем, была минималистичной и с гладкой фактурой — настоящие доспехи для городского воина. С ухоженной «естественной» прической, пышными бачками и усами Раундтри соответствовал моде момента, и его образ будут широко копировать.
Бразильская звезда футбола Пеле был международным послом этой игры и сторонником броской одежды. За пределами поля он отдавал предпочтение ярким образам, часто носил костюмы из трех предметов в широкую полоску, а одежду для отдыха, в которой он зачастую появлялся на многочисленных пресс-конференциях, сочетал с большим количеством украшений. Уолт Фрейзер покорял фанатов баскетбола, но зарабатывал и очки в моде своим экстравагантным личным вкусом. Фрейзер получил прозвище Клайд за предпочтения в одежде, напоминавшие его товарищам по команде костюмы Уоррена Битти в фильме «Бонни и Клайд». Сшитые на заказ костюмы, часто с контрастными лацканами и кокеткой, Фрейзер носил с широкими галстуками и широкополыми шляпами борсалино. Все вместе создавало незабываемый образ для звезды баскетбола ростом 6 футов 4 дюйма (1,95 м). Он отдавал предпочтение длинным меховым пальто, и это помогло сделать мех модным выбором для уверенных в себе мужчин.
Исполнители, включая Марвина Гея и Барри Уайта, соединили фанк и моду. Члены группы Isley Brothers были особенно важны для образа чернокожего мужчины-павлина: их часто фотографировали в стильных костюмах для отдыха с распахнутым воротом и комбинезонах, в расклешенных брюках и обуви на платформе. Они носили тяжелые золотые украшения, предвосхищая ассоциацию стиля с рэп-музыкантами, и впечатляющие головные уборы, от металлических обручей до ковбойских шляп. От первых элегантных образов и до стиля денди в духе фанк-глэм Isley Brothers продемонстрировали самые экстремальные образцы моды десятилетия, сохраняя свою мужественность. Исполнители Рик Джеймс и Принц сохранили верность экстравагантному стилю и в следующих десятилетиях. Синхронные танцевальные движения и одинаковые костюмы группы Jackson 5 помогли ей достичь звездного статуса в поп-музыке. Жизнерадостная семейная энергия Джексонов даже вдохновила создателей мультипликационного телешоу. С прическами афро, в одежде ярких и пастельных тонов, Джексоны вдохновляли экстремальную молодежную моду этого десятилетия. Молодой Майкл Джексон с его высоким голосом и сценической харизмой стал особенно популярен. Когда его сольная карьера пошла вверх, его влияние на моду также усилилось.