Присборенные коктейльные платья цветов драгоценных камней от Эмануэля Унгаро были представлены в Newsweek в 1988 году и вдохновили масс-маркет на похожие стили.
Несмотря на минимальное образование в области моды, Клод Монтана (Claude Montana, род. в 1949 году) основал компанию по пошиву прет-а-порте в 1979 году и запустил линию мужской одежды Montana Hommes в 1981-м. Он мгновенно приобрел известность благодаря новаторской работе с кожей, предлагая как байкерские куртки до талии и длинные тренчкоты, так и летящие накидки. Для собственного лейбла и для итальянского бренда Complice Монтана продвигал силуэт «песочные часы» с широкими плечами. В его дизайнах сочетались роскошные материалы и отсылки к символам садомазохизма, но в результате получался мощный гламурный стиль. Архитектурные шляпы и такие детали, как металлические заклепки и очень широкие лацканы, усиливали жесткий образ, предложенный дизайнером.
Тьерри Мюглер (Thierry Mugler, род. в 1948 году) обучался балету и выступал в кордебалете небольшой труппы. Это сформировало его театральный стиль, ставящий тело во главу угла. Он работал в трендовом парижском бутике и был дизайнером-фрилансером в нескольких модных домах. После успеха его линии Café de Paris Мюглер открыл собственный модный дом в 1984 году. Его эстетика была драматической, временами даже аффектированной. Дизайнер стал одним из первых сторонников силуэта с широкими плечами. К 1980 году Мюглер уже показывал футуристические комбинезоны с резкими линиями подложенных плеч и затянутыми талиями. В работе Мюглера чувствовалось влияние 1940-х годов с такими деталями, как узкие юбки, пальто-свингеры и баски.
Открытие в 1987 году модного дома Кристиана Лакруа (Christian Lacroix, род. в 1951 году) указывало на возобновившийся интерес к высокой моде, так как это был первый новый модный дом, появившийся после 1961 года, когда состоялось открытие Дома Сен-Лорана. До переезда в Париж в 1973 году родившийся на юге Франции Лакруа изучал литературу и историю искусств. Он работал в фирме, занимавшейся связями с общественностью, потом стал дизайнером-ассистентом в Hermès, где и оставался до 1981 года. В том же году он перешел в Дом Patou и вскоре стал его главным дизайнером. У Patou он развил свою эстетику со смелыми цветовыми сочетаниями и историческими силуэтами, наполнив новой жизнью почтенный дом. Когда Лакруа открыл собственный модный дом, он уже был востребованным дизайнером. Он получил французскую премию «Золотой наперсток» в 1986 и 1988 годах. Лакруа приобрел особую известность благодаря игривым вечерним образам, часто вдохновленным прошлым — особенно XVIII веком — и яркой фольклорной одеждой юга Франции и Испании. Лакруа делал акцент на роскошные ткани и обильно использовал шелковую тафту, кружево и мех. Его платья-буфф с очень короткими пышными юбками стали олицетворением эпохи. Ими восхищались и широко копировали, как они только появились, и осудили в конце десятилетия, когда мода на фантазии прошла.
Известный своей гипертрофированной, иногда футуристической эстетикой Тьерри Мюглер показал желтое пальто из искусственного меха с серебристой отделкой в своей коллекции на осень/зиму в 1988 году.
Княгиня Глория фон Турн унд Таксис со своим мужем в 1988 году. Она в роскошном ансамбле от-кутюр, в котором сочетаются исторические и фольклорные веяния, созданном Кристианом Лакруа.
Эмануэль Унгаро вернулся на авансцену моды ближе к концу десятилетия после нескольких лет вдали от света софитов. Его работа 1987 и 1988 годов представляла возврат к женственности, которой не хватало шикарному, но резкому V-образному силуэту, популярному с начала десятилетия. Издатель Джон Фэйрчайлд воскликнул: «Унгаро самый смелый дизайнер в Париже!». Пресса быстро подхватила эту оценку и по иронии судьбы превратила давно известного дизайнера в моментально прославившегося человека:
В Париже нет дизайнера, который бы так понимал концепцию нарядной одежды, как делает это Эмануэль Унгаро. Мастер, давно прославляющий формы женского тела, снова стал весенней сенсацией: его яркая восхитительная одежда выражает настроение сегодняшней моды, побуждает его богатых клиенток расстаться с тысячами долларов и вдохновляет создающих копии американских дизайнеров предложить доступные варианты для всех остальных[114].
Его короткие шелковые платья с запа́хом и драпировкой стали бестселлерами. Он предпочитал сексуальные облегающие фасоны и отдавал предпочтение ярким цветам драгоценных камней и черному. В моделях Унгаро часто встречались принты, от цветочных узоров в стиле рококо до черно-белых абстракций и гороха в стиле фламенко. Рюши и сборки были характерными для него деталями отделки. Вечерние туалеты украшали крупные банты и пышные рукава. Иногда рукава распускались, словно роза, на женских плечах. Особенным великолепием отличались его вечерние ансамбли из коктейльных шелковых платьев с цветочным узором и пальто в тон с отделкой из черного бархата.
Интересовавшийся модой с детства, проведенного в парижском пригороде, Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier, род. в 1952 году) начал свою карьеру в Доме Кардена, когда ему было всего восемнадцать лет. Он недолго поработал на Жака Эстереля, затем перешел в Дом Patou. К Кардену он вернулся всего за два года до того, как выпустил собственную коллекцию, в 1976 году. Он представил несколько платьев, сплетенных из соломы, определив свой экспериментальный подход к моде. Готье часто называли анфан террибль моды, и он постоянно бросал вызов условностям, создавая облегающие платья с конусами для грудей на лифе, корсеты и бюстье, образы унисекс и ироничные вариации таких классических элементов французской моды, как берет и матроска. Начиная с 1985 года, Готье предлагал юбки для мужчин, и эта тема возвращалась в его коллекции. Дерзкую моду Готье любила авангардная клиентура, а также артисты — от Дэвида Боуи до французской аккордеонистки Иветт Орнер.
В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором Дома Chanel, в то время терявшего былую славу. За спиной Лагерфельда были годы работы в Chloé и Fendi, и его возрождение бренда включало изучение и ироническое переосмысление канонических элементов Chanel, таких как отделка цепочками, стежка и лакированная кожа. Лагерфельд сказал, что его целью было дать стилю Шанель возможность «прийти прямиком из Дома Chanel, а не от копиистов или тех, кто воздавал ей должное»[115]. Одним из выдающихся образов его дебютной коллекции от-кутюр стало длинное черное платье, украшенное имитацией рядов «драгоценностей», пришитых вокруг шеи и запястий, и намекавшее на коллекцию украшений Коко Шанель. Культовые твидовые костюмы выглядели более современно: твид стал ярче, крой — уже, а детали отделки, такие как клапаны карманов, — крупнее. Эту коллекцию назвали триумфом Лагерфельда, она привлекла внимание к модному дому и повысила его престиж даже среди молодых покупательниц. Две модели дома помогли продвигать осовремененный образ: изящная брюнетка Инес де ла Фрессанж и Кароль Буке, которая была также девушкой Бонда в фильме «Только ради твоих глаз» (1981). Стратегия Лагерфельда, сочетавшего благоразумное использование архивов дома с отсылкой к текущим трендам, стала образцом для многочисленных обновлений брендов, затронувших индустрию моды в последующие годы.
Аззедин Алайя в 1985 году примеряет одно из своих фирменных облегающих платьев на певице Грейс Джонс, его постоянной клиентке.
Аззедин Алайя (Azzedine Alaïa, 1940–2017) родился в Тунисе и учился в Школе изящных искусств в столице этой страны. Переехав в Париж в 1957 году, он недолго работал на Кристиана Диора, а потом на Ги Лароша. Он пустился в свободное плавание в 1970-х годах, став частным портным, и запустил первую коллекцию прет-а-порте в 1980 году. Модные журналы активно отреагировали на эту коллекцию, и успех пришел очень быстро, так как его коллекции продавались в самых крупных эксклюзивных универмагах. В 1984 году он получил две только что учрежденные французские премии «Оскар моды». В дополнение к его парижскому бутику он открыл магазины в Нью-Йорке и в Беверли-Хиллз. Алайя был мастером драпировки и кроя, часто работал прямо на теле клиентки, чтобы добиться идеальной посадки своих облегающих творений с драпировкой. Источниками вдохновения для него были творения Мадлен Вионне и популярная в этом десятилетии одежда со спандексом. Его сильно облегающие наряды принесли ему прозвище «король облегания». Алайя также предлагал жесткие квадратные силуэты, изобретательно использовал материалы, пришивал диагональные молнии на деним, а на коже в качестве декоративных деталей использовал заклепки и перфорацию. Журнал Connoisseur утверждал:
Его одежда привлекает женщин, которые могут спокойно отказаться от общепринятых идей «выходной одежды» и которые одновременно считают ниже своего достоинства носить униформу чьей-то модной «революции»[116].
У него была значительная клиентура из числа знаменитостей, от французских аристократок до американских рок-певиц. По словам британского Vogue, целью дизайнера было сделать так, чтобы его разнообразные «клиентки выглядели почти так же сенсационно, как и его модели»[117]. На статной фигуре Грейс Джонс, частой заказчицы Алайи, его дизайны с драпировкой смотрелись изумительно.
Первый афроамериканский дизайнер, открывший успешный бизнес в Париже, Патрик Келли (Patrick Kelly, 1954–1990) родился в Миссисипи, посещал Школу дизайна Парсонос в Нью-Йорке и начал карьеру дизайнера во Франции. За время его короткой, но успешной карьеры Келли быстро завоевал репутацию благодаря одежде с четкими линиями и ироничными деталями. Он часто украшал простые платья, костюмы и даже перчатки яркими пуговицами и бантами. Его творения можно было приобрести в эксклюз