Дизайнеры: Италия
Влияние итальянской моды ощущалось на всех уровнях. Семья Миссони продолжала заниматься новаторским трикотажем. Etro, еще одна семейная компания, предлагала одежду, изделия из кожи и товары для дома с этнографическими мотивами. Мариуччиа Манделли из компании Krizia предлагала облегающие вечерние платья и выразительные предметы одежды, а также забавный трикотаж, которым она славилась. Под руководством молодых британских дизайнеров Кейт Варти и Алана Кливера Byblos поставлял одежду, ориентированную на молодежь, от ярких платьев из шотландки до живописных «цыганских» ансамблей, часто с интересными деталями отделки. Компания не менее успешно осовременивала мужскую одежду. Лейбл Benetton вырос из семейного трикотажного бизнеса до международной империи. Расширяясь в Европе, закрепляясь в Северной Америке и в Азии, Benetton разнообразил продукцию, добавив повседневную одежду, товары для спорта, товары для дома и часы, став одним из крупнейших производителей в мире. В последние годы десятилетия стартовала их противоречивая реклама «Объединенные цвета Benetton», использовавшая социальные темы.
Костюмы Джорджио Армани для мужчин и женщин — изысканные, но не такие структурированные, как костюмы других брендов, — были самыми престижными в категории одежды для бизнеса.
Джорджио Армани (Giorgio Armani, род. в 1934 году) стал главным итальянским модельером десятилетия, превратившись из малоизвестного дизайнера костюмов во владельца модного дома. Редакционная статья журнала Time в 1982 году поставила Армани в заслугу популяризацию «элегантности без жестких форм» и «качество пошива, которое раньше ассоциировалось только с ручной работой»[120]. Идеальное исполнение при изготовлении мужской и женской одежды было важным для его успеха. Хотя коллекции Армани включали отдельные предметы одежды и платья, репутацию ему создали прежде всего костюмы. Он предлагал их женщинам во времена, когда деловой стиль был важен, но женщины не хотели чувствовать себя стесненными одеждой. Стиль Армани выражал непринужденную элегантность с необычным сочетанием цветов и посадкой, в которой было комфортно, но одежда при этом не висела. Клиенты постоянно говорили об удобстве пройм, углах расположения карманов и складках в нужных местах. Хотя дизайнер не изменял собственной индивидуальной эстетике, он не избежал влияния поп-культуры. В начале этого десятилетия в его одежде для женщин чувствовалось влияние образа Энни Холл, а в мужской верхней одежде прослеживалось влияние Индианы Джонса. Ближе к концу десятилетия Армани предлагал сдержанные цвета и более узкий силуэт. Славившийся своей деловой этикой и сосредоточенностью на бизнесе дизайнер однажды сказал: «Я не могу позволить себе такую роскошь, как ждать „момента вдохновения“»[121]. Армани запустил несколько более бюджетных линий, включая Armani Jeans и Emporio Armani. Разнообразие предлагаемых товаров, включая престижные очки, способствовало его успеху в мире.
Брук Шилдс в вечернем платье от Джанни Версаче, сшитом из металлической сетки Oroton, на фото 1983 года.
Открытие собственного бутика в 1978 году обеспечило Джанни Версаче быстрый успех и мировую известность. К 1980 году созданная им одежда продавалась по всей Европе, в США и в Азии. Его творения могли быть агрессивными, но при этом игривыми, он смело пользовался цветом и полосками, предлагал неровный подол, оригинальный крой и цветовые блоки. В них чувствовалось влияние этнической одежды, часто из Центральной Азии, и исторических источников. Версаче играл с драпировкой и напуском, кистями и бахромой. В мужской одежде дизайнер экспериментировал с силуэтом и пропорциями, а его одежда для женщин была эффектной и соблазнительной. Версаче также работал как художник по костюмам, в основном в балете. В широко разрекламированной женской коллекции 1982 года, представленной в парижской Опере, Версаче начал экспериментировать с тканью из металлической сетки Orton, которую он сам и придумал. Его незаурядный талант к драпировке помогал создавать удивительно сексуальные, блестящие и облегающие платья, сочетавшие эффект воительниц Пако Рабанна с плавностью линий Вионне. В 1979 году Версаче начал сотрудничать с фотографом Ричардом Аведоном, и его выдающиеся снимки рекламных кампаний Версаче в большой степени способствовали успеху многих новых супермоделей.
Ромео Джильи (Romeo Gigli, род. в 1949 году) родился в Кастель-Болоньезе, Италия, и изучал архитектуру перед тем, как заняться модой. В 1970-х годах он сменил несколько мест работы, связанных с модным бизнесом, и в 1983 году основал собственный лейбл. В середине десятилетия Джильи заявил о себе как о подлинной силе в итальянской моде, создавая модели под собственным именем для Callaghan. Его новые, более мягкие силуэты заставили Los Angeles Times восторженно объявить в 1987 году:
Это редкость, когда одному дизайнеру, особенно новичку, удается изменить направление моды. Но Ромео Джильи, в одночасье ставшему звездой в прошлом сезоне, это, судя по всему, удалось. Мягкий образ Джильи, обнимающие тело платья с драпированной юбкой в форме пузыря повлияли на местный истеблишмент. И Милан, обычно выступающий как бастион отточенного, изысканного пошива, капитулировал перед образом этой осени, удивительно округлым и мягким[122].
Воздействие Джильи на Милан было сравнимо с воздействием Унгаро на Париж, он был герольдом новых, смягченных форм. В качестве источника вдохновения он использовал как уличную моду субкультур, так и множество романтических, исторических тем, включая византийское христианство и стиль прерафаэлитов. Ткани были роскошными, использование цвета — изысканным. Модели Джильи находились за пределами мейнстрима и привлекали избирательных, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность клиенток.
Ансамбль от Ромео Джильи, показанный в 1989 году, как пример использования роскошных тканей и вдохновляющего влияния Византии и Средних веков.
Театрализованные показы Франко Москино представляли его ироничные дизайны, как видно по этому ансамблю сезона осень/зима 1988 года, с «меховой» отделкой из плюшевых мишек.
Франко Москино (Franco Moschino, 1950–1994) создавал замечательно ироничную одежду, соединяя отсылку к сюрреализму с юмористическим отношением к индустрии моды. Начав свою карьеру как модный иллюстратор и как дизайнер, работавший на компанию по производству повседневной одежды, он показал свою первую коллекцию для женщин в 1984 году. Компания «Москино» росла быстро, чтобы включить в себя мужскую одежду, джинсы, парфюм и более бюджетную линию Cheap and Chic. Он предлагал хорошо сшитые модели, оживленные забавными деталями, например, перчатками оверсайз в качестве карманов, принтами на основе логотипов других дизайнеров и отделкой декольте плюшевыми мишками. Такие клиентки, как княгиня Глория фон Турн унд Таксис, ценили дерзкие выдумки Москино и его остроумные рекламные кампании. Хотя его дизайны были слишком эксцентричными, чтобы нравиться основной массе покупателей, Москино создал несколько самых ярких модных образов десятилетия.
Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferré, 1944–2007) родился в Леньяно и, как и его соотечественники Джанни Версаче и Ромео Джильи, сначала изучал архитектуру и только потом занялся карьерой в моде. Он начинал как дизайнер аксессуаров, затем в 1974 году запустил свой первый лейбл Baila. В 1982 году Ферре добавил мужскую одежду, а в 1984-м представил аромат для женщин Ferré. Он пользовался уважением в итальянской индустрии моды, ему несколько раз вручали премию Occhio d’Oro. В 1989 году Ферре стал креативным директором в Доме Dior, продолжая одновременно заниматься собственным лейблом в Милане. Его творения были драматическими, часто роскошными и иногда ироничными. Для него были характерны архитектурный крой и геометрические детали, зачастую он использовал очевидные исторические цитаты и заимствования из мужской одежды. В скульптурных вечерних платьях часто встречались такие интересные детали, как целые сады из листьев и цветов из ткани.
Элегантное бальное платье от Джанфранко Ферре как пример его драматического чувства стиля и мастерства конструирования.
Карьера Валентино шла в гору, так как эффектная театральность его туалетов соответствовала основным вкусам этого десятилетия и обеспечивала престиж, который искали богатые клиентки. Его творения предназначались для состоятельных женщин средних лет, избегавших экспериментальных стилей. Вечерние платья фирменного красного цвета дизайнера были основой гардероба хорошо одетых светских дам. Кроме того, он часто создавал прозрачные платья с цветочным узором и откровенными историческими отсылками. В энергичных рекламных кампаниях модели взлетали в воздух в его элегантных вечерних платьях или безукоризненных ансамблях. Одежда для мужчин отличалась той же безупречностью. Крой Валентино был несколько уже, чем у других дизайнеров, с узнаваемыми деталями, такими как остроконечные лацканы и уменьшенные защипы на брюках.
Роберто Капуччи сочетал высокое мастерство кроя (напоминавшее Чарльза Джеймса и Кристобаля Баленсиагу) с живым чувством цвета. Всегда доходящий до крайности Капуччи создавал платья, которые иногда походили на оригами или бумажные фонарики. Наряды часто изобиловали складками, расходящимися от пояса. Сложные и объемные вечерние платья обеспечивали столь желанный для смелых клиенток дух экстравагантности.
Дизайнеры: США
Многие известные американские дизайнеры продолжали пользоваться успехом, включая Билла Бласса, Арнольда Скаази и Оскара де ла Ренту. Их функциональные модели высокого качества для дня и вечера пользовались спросом у светских дам, политического истеблишмента и знаменитостей. Среди них были американские первые леди Нэнси Рейган и Барбара Буш, а также телеведущая Барбара Уолтерс. Дизайны