РЫНОК КРАСОТЫ
С конца XIX века проступившие под одеждой очертания бедер изменяют не только представления о красоте, но и повседневные практики по ее усовершенствованию: в особенности практики по снижению веса. Чем меньше слоев ткани покрывает фигуру, тем пристальнее за ней следят. В литературе все чаще упоминаются диеты и упражнения. В 1880‐х годах работа над собой становится главным условием совершенствования телесной красоты. Яркий тому пример – отчаяние и обеспокоенность своим внешним видом героини романа Золя «Дамское счастье» госпожи Дефорж перед лицом соперницы: госпожа Дефорж не смогла надеть пальто последней модели, поскольку «потолстела»1070 в боках.
В образе госпожи Дефорж, в ее беспокойстве о фигуре и поведении в магазине отражены важнейшие трансформации, произошедшие в практиках по совершенствованию красоты в конце XIX века. Сложился рынок красоты, что сделало телесную эстетику предметом первостепенной важности: появились новые выражения, такие как «косметические товары», «уход за лицом», реклама косметики стала более навязчивой, с открытием «больших магазинов» реализация косметики приобрела широкие масштабы. Поступление косметической продукции на рынок претерпело качественные изменения: улучшилась организация сбыта, увеличилось разнообразие товаров.
Стройный «низ»
В конце XIX века силуэты одежды все больше соответствуют естественным анатомическим линиям тела, а практики по поддержанию фигуры совершенствуются. Традиционные способы похудения направляются теперь на конкретную часть тела, чаще всего – на «низ». Читательницы модных журналов пишут в редакцию о том, что хотели бы «уменьшить объем некоторых, слишком крупных частей тела»1071. Причем проблема снижения веса исключительно женская и имеет ряд отличий от соответствующей мужской проблемы. Чаще всего женщины стремятся похудеть в области бедер. Самые распространенные цели – «уменьшить объем бедер»1072, или «не дать им расти вширь»1073, или «уменьшить обхват бедер и талии»1074. Реклама средств для похудения, доля которой в конце XIX века возрастает, обещает достигнуть похожих результатов: например, пилюли «Кардина» помогали «уменьшить бедра и живот и сделать талию тоньше»1075, пилюли «Жигартина» способствовали похудению подбородка, живота, бедер и талии»1076.
Однако все это пока мало сопоставимо с той обеспокоенностью проблемой лишнего веса, которую мы наблюдаем сегодня. Прежде всего приводится мало точных сведений о размерах тела. Тем более что весы, ростомеры и сантиметры, применяющиеся в школах и армии в конце XIX века, в повседневной практике все еще не используются1077. Окружность талии редко указывается в сантиметрах, полнота редко исчисляется в килограммах. Романистка Андре-Вальдес описывает распространенный случай, когда женщина из «толстой» превращается в «стройную», из «неуклюжей» в «элегантную» за счет строгого соблюдения диеты, однако писательница признается, что не может назвать цифры, в которых выражался столь заметный результат: эта худеющая женщина «не взвешивалась»1078. В самом деле, среди предметов мебели спален и ванных комнат конца XIX века напольные весы не числились1079. Указание в мемуарах Иветты Гильбер на объем ее талии («пятьдесят три сантиметра»1080) – пример почти исключительный. Нечасто упоминаются и формулы расчета идеального веса, среди редких примеров – приведенное в «Дневнике женщины» в 1903 году правило: «Человек в возрасте от 20 до 50 лет должен весить в килограммах столько, сколько составляет его рост в сантиметрах за вычетом одного метра»1081. К 1910 году относится еще одно выраженное в цифрах уточнение: в рекламном объявлении говорится о гимнастике по методу Мейцера, позволяющей худеть на один килограмм в неделю до тех пор, пока не будет достигнут «вес, соответствующий росту»1082.
Начиная с 1890 года упоминания различных диет становятся частыми и вездесущими. О приведении контроля за весом в некую систему речь пока не идет, скорее говорится о том – важный нюанс, – «как не прибавлять в весе»1083. Например, в 1892 году в «Иллюстрированной энциклопедии женской элегантности»1084 предлагается семь различных способов того, как не набирать вес, в 1896 году в издании «Парижская жизнь»1085 – восемь, в 1903 году в «Дамском журнале» (Le Carnet féminin1086) – десять. По отдельным вопросам возникают споры, есть и количественные расхождения. Так, одни авторы предлагают употреблять меньше жидкости во время курса похудения, чтобы жидкость не скапливалась в организме, другие наоборот – рекомендуют пить больше, поскольку вода обладает очищающими свойствами. Предписания Орстеля – употреблять не более 562 граммов воды за 24 часа – радикально отличаются от предписаний Хеннебурга, Куртца или Се1087: пить несколько литров воды в день1088. Причем важны не столько эти цифры, сколько постоянное присутствие темы диеты в печатной продукции тех лет, изучение ее с разных сторон, целенаправленная борьба с различными проявлениями полноты в теле: не просто борьба с тучностью, но рассуждения, например, о том, как придать «легкость» очертаниям тела.
Еще важнее то, как осваивается нижняя часть тела: бедра и ноги подвергаются пристальному рассмотрению, вырабатываются способы ухода за ними. «Низ», который прежде мало удостаивался внимания, теперь тщательно осматривается и ощупывается. Например, с массажем связывались надежды на быстрое уменьшение объемов бедер: чтобы избавиться от округлостей, необходимо их размять. Для этой цели были изобретены специальные роликовые массажеры, позволяющие женщине самостоятельно проводить процедуру, которая, как представлялось, помогала обрести идеальные формы. Создается набор инструментов, с помощью которых можно «раздробить» лишние округлости. Компания «Мора» (Mora), представительства которой открылись в Париже, Бостоне и Нью-Йорке в начале XX века, занималась продажей роликовых массажеров, способствовавших избавлению от отвислых щек, второго подбородка, складок на теле. Эти инструменты рекламировались как «драгоценная находка для женщины, желающей сохранить и усовершенствовать свою красоту»1089. В комплект к такому «роликовому массажеру» поставлялись иглы для расширенных вен, выпущенные компанией «Цветочная парфюмерия». Это свидетельствует о разнообразии инструментов и их индивидуальном предназначении1090. Оригинальность этого устройства, предназначенного исключительно для избранных клиентов, заключается еще и в том, что его можно подключить к розетке: ролик работает (в зависимости от модели) от «постоянного» или «переменного тока»1091; ручной массаж дополняется «вибрирующими»1092 электродами, а «электропульсация»1093 поможет повысить упругость груди. Элеонора Эдэр, обосновавшаяся в Париже американка, в самом начале XX века продавала наборы инструментов «для комплексного ухода за телом в домашних условиях»1094. Этот набор включал в себя также специальные, работающие на батарейках накладки из «гигроскопической ваты, смоченной в топическом лекарственном растворе»1095: они предназначались для разглаживания морщин, массажа мускулов и стимуляции кожи. Токи использовались по-разному: «постоянный» служил для лечения «морщин, расширенных вен на носу и лице», а «переменный» – помогал избавиться от «лишних объемов»1096. В 1906 году в магазине на бульваре Пуассоньер1097 продавались «восстановители здоровья» и «обновители кожи» – роликовые массажеры с «отделением для батарейки-аккумулятора». Стоили они 25 франков за штуку и были доступны «для любого кошелька». Достижения электроинженерии постепенно внедряются в пространство дома1098. Итак, в начале XX века эстетика тела обновляется: вырабатываются новые способы усовершенствования красоты, изменяется визуальное восприятие красоты. К телу прикладывают различные устройства и массажеры, предназначенные для ног, спины, груди. Внимание уделяется всей поверхности тела.
В телесной эстетике постепенно происходит важная трансформация. Совершенствование красоты тела подразумевает теперь не только ухоженное лицо и занятие физическими упражнениями, не только систематическое принятие ванн для похудения, но и проведение специальных манипуляций: массажей и прочих местных воздействий. Оформляется представление об идеальном теле, которое может обрести каждый, прибегнув к специальной технике и инструментам.
Разглядывание себя
В последние десятилетия XIX века в буржуазной культуре значительно возросла важность предмета, позволившего людям по-новому следить за своим обликом и корректировать недостатки, – зеркального шкафа. Этот предмет мебели появляется в гостиных, спальнях, туалетной и ванной комнатах квартир, оформленных со вкусом, зеркальной может быть одна створка шкафа или несколько1099 – чтобы иметь возможность рассмотреть свою одежду или тело с нескольких ракурсов, в анфас и в профиль. Именно такой способ разглядывания себя рекомендовался в трактатах красоты: «Следует обзавестись зеркалами всех видов и размеров»1100. Зеркало проникает в личное пространство: впервые появляется возможность рассмотреть обнаженное тело детально, сверху до низу, «во всех ракурсах»1101.
В романах и журналах конца XIX века часто встречается сцена разглядывания собственного тела перед зеркалом на ножках. Так, Нана рассматривает свой силуэт в зеркале у себя в спальне, «переводя взгляд от линии шеи к плавным, округлым бедрам»1102; «беспокойная женщина» Жюля Буа смотрит в стоящее у кровати зеркало на свои «тонкие ноги» и «мягкие линии»1103 бедер. В журнале «Парижская жизнь» повествуется, как девушки закрываются в туалетной комнате, чтобы, стоя перед зеркалом, проверить, не «растолстели ли их бедра и не заплыла ли шея»1104. Подобные описания в литературе совершенно новы. До сих пор большое зеркало являлось редкостью: зеркала фигурировали исключительно в пространстве салона1105. В руководствах по уходу за собой и пользованию косметикой первой половины века упоминалось только высокое псише, зеркало на подставке, предназначенное для верхней части тела1106. «А как жить в теле, которого нельзя увидеть, рассмотреть во всех его подробностях?»1107 – задается вопросом Вероника Наум-Грапп. Разглядывание себя имеет решающее значение, именно оно вводит в эстетику «худобу»1108, побуждает измерять объемы тела, развивает визуальное восприятие.
К концу века зеркало стало широко распространенным предметом обихода: теперь им украшают не только парадные залы. Совершиться такой перемене позволили достижения в области химии. В середине XIX века большие зеркала стали производить промышленным способом: путем смешивания нитрата серебра и раствора аммиака1109. Несмотря на то что зеркало перестает быть редкостью в интерьере, оно остается индикатором социального статуса своего владельца: в рассчитанных на широкую публику изданиях конца XIX века, таких как «Малая газета» (Le Petit Journal) и «Национальный иллюстрированный журнал», под зеркалами для дома понимаются небольшие зеркала, которые вешаются на стену и предназначаются для лица1110. Пример, свидетельствующий о том, что из арсенала эстетических средств могли позволить себе бедняки, содержится в рассказе Мопассана «История служанки с фермы» 1881 года: главная героиня рассказа Роза ждет ребенка от одного из работников, который сбегает, как только узнает о случившемся. За происходящими с ее талией изменениями несчастная девушка с тревогой наблюдает, разглядывая свой живот в небольшом осколке зеркала, который обыкновенно служит ей для приведения в порядок волос1111. Для справки: в 1893 году в знаменитом парижском универмаге «Бон Марше» (Le Bon Marché) шкаф с тремя зеркальными дверцами стоил 650 франков, тогда как заработная плата рабочего текстильной промышленности не достигала 5 франков в день1112, а работник, выполнявший административные функции, получал не более 90 франков в месяц1113. Тело человека из наименее обеспеченных слоев общества рассматривается только в рамках его функций, с точки зрения его способности к тяжелому физическому труду. Бедняки уже могли позволить себе наряжаться, но возможности изучать и разглядывать свое тело у них еще не было.
Выходцы из привилегированных слоев общества, напротив, скрупулезно разглядывают свои тела перед зеркалом, пытаясь точно назвать то, что они видят в отражении, постепенно преодолевая границы того, что прежде считалось постыдным: процесс раскрепощения служит обновлению эстетических «приемов». В середине 1880‐х годов Мария Башкирцева1114 разглядывает в зеркале свою фигуру, изучая ее миллиметр за миллиметром. Она проводит сравнения, размышляет, задается вопросом, насколько правильно выглядит ее поясничный изгиб: «В тринадцать лет я была слишком полной и выглядела на шестнадцать. Сейчас я стройная, моя фигура полностью сформировалась, возможно даже, у меня слишком выдающиеся формы и изгибы тела: я сравниваю себя со всеми статуями и не нахожу ни одной, у которой были бы столь же широкие бедра и такой же изгиб в пояснице, как у меня. Может быть, это недостаток?»1115
Появление новых инструментов по усовершенствованию красоты в особенности повлияло на частное пространство социальной элиты. На этом стóит остановиться подробнее. Особое внимание обращает на себя ванная или туалетная комната, тайное пространство, где и совершенствуются практики по уходу за телом, ставшие более комплексными. Благодаря системе канализационных трубопроводов, появившихся в Париже стараниями инженера Белграна и барона Османа1116, жители многоэтажных домов получили «неограниченный»1117 доступ к воде. Поскольку владельцам городских квартир предоставлены новые возможности для ухода за собой, упоминание ванны на первых страницах трактатов о красоте обретает законные основания: укрепляется вера в преображение внешнего вида за счет щедрых свойств воды, поступающей парижанам в изобилии1118.
Однако значение ванной и туалетной комнат этим не ограничивалось. Ванная комната – это отвоеванное «личное» пространство: место, позволяющее «скрыться от посторонних глаз» и наилучшим образом отправлять «культ красоты»1119. Баронесса Стаф1120 в 1892 году признавалась, что для нее туалетная комната – это «алтарь, порог которого никто, даже любимый супруг, особенно любимый супруг, переступать не должен»1121. Отныне красота требует времени, совершенствование своего внешнего вида – дело, высоких результатов в котором можно добиться только «уединившись»1122. В ванной комнате следует «изучать свои манеры и жестикуляцию», наблюдать за «мимикой лица», разглядывать себя «не стесняясь»1123. Итак, практики по совершенствованию красоты изменяются, переходят в частное пространство: уходит в прошлое традиционная, многократно воспроизводившаяся сцена, представляющая «даму за туалетом», причесывающуюся или красящую лицо перед большим зеркалом и в неизменном окружении зрителей и ассистентов; ее заменяет сцена тайная, уединенная, где героиня прихорашивается, принимает ванну или рассматривает себя в зеркале на ножках.
Универмаг, «храм женщины»1124
В конце XIX века не только появились новые способы ухода и наблюдения за телом, большая часть которых была доступна только социальной элите, но и расширился ассортимент косметической продукции, доступной разным слоям общества. Существенное влияние на рост предложения в сфере товаров красоты оказала индустриализация. Продажи одной только парфюмерной продукции выросли с 12 миллионов франков за 1836 год до 26 миллионов за 1866 год, а в 1900‐м составляли уже 90 миллионов франков1125. Сформировался обширный «рынок красоты». К концу века стандартом красоты становится красота искусственная, рукотворная, которую все труднее отделить от условностей мира моды.
Площадкой для всех этих изменений в Париже стал «универсальный магазин», именно здесь начиная с 1860‐х годов творилась революция в торговле «новинками», похожую роль играл универмаг «Уайтли» (Whiteleys) в Лондоне и «Маршал Филдс» (Marshall Field’s) в Чикаго. За счет «низкой надбавки к базовой стоимости товара»1126 большой магазин сумел привлечь под свою крышу продукцию из смежных областей и предоставить клиентам максимально разнообразный выбор: в 1890 году только в магазине «Бон Марше», который посещали 15 000 клиентов в день, в продаже имелись товары из 200 разнообразных категорий – от платьев и корсетов до декоративной косметики и духов1127. Этого удалось достичь благодаря интенсивному развитию промышленности, массовому производству товаров, увеличению доли рекламы в прессе, налаживанию связей между городами, расширению железнодорожных сетей. В результате товарооборот универмага возрос в несколько раз: только в том же самом «Бон Марше» в середине 1870‐х годов он составил 50 миллионов франков, в середине 1880‐х – 100 миллионов, 200 миллионов в 1906 году1128.
«Колосс», «Вавилонская башня», «дворец сказочной феи» и «монстр-соблазнитель»1129, универмаг благодаря разнообразию товаров эксплуатирует желание женщины быть красивой и нравиться окружающим: здесь вся искусственность женственности выставляется напоказ. В конце века в универмагах все делается для того, чтобы вызвать у женщин желание покупать, в этом Золя заставил признаться одного из своих персонажей – Октава Муре, директора магазина «Дамское счастье»: «мы привлечем сюда толпы женщин и будем держать их в своей власти, а они, обольщенные, обезумев перед грудами товаров, станут, не считая, опустошать кошельки»1130. Каждое эстетическое желание будет исполнено. Золя даже выводит образ новой церкви, собора из стали и стекла, где религиозный фанатизм уступил место жажде красоты: «На смену церкви и слабеющей вере пришел универсальный магазин, отныне именно он царит в праздных человеческих душах»1131.
Здесь мы видим первые проявления потребительской истерии, представленные у Золя карикатурным портретом современного общества: «Создался культ тела, красоты, элегантности и моды»1132. А также – первые коммерческие технологии, сделавшие избыточный ассортимент товаров для эстетического усовершенствования тела нормой. Во время международной выставки 1900 года магазин «Бон Марше» был представлен как «одно из самых примечательных мест в Париже»1133, по нему водили экскурсии в сопровождении гидов-переводчиков.
Несмотря на успешность применявшейся в универмагах стратегии продаж, очевидно, что не все могли совершать одинаковые покупки1134. Так, в самом начале XX века молодая учительница «Мадмуазель О.» (упомянутая историком Жаком Озуфом), попав в деревню по распределению, признается, что из всех предметов туалета может позволить себе только «флакончик парфюмированной эссенции»1135. Ни кремами, ни румянами она не пользуется, поскольку ее доходов едва хватает на оплату квартиры, еду и одежду… В сходном положении оказывается Жанна Бувье, наемная работница в Париже в конце XIX века: она просчитывает свои ежедневные траты до сантима, признается в финансовых «затруднениях» и подозревает подруг в том, что им приходится идти на низости ради «перчаток, духов и прочих бесчисленных предметов туалета»1136. В самом начале XX века с похожими трудностями сталкиваются и молодые работницы; вот как они описывались в одном из немногих посвященных им романов: «одевались небрежно и пахли духами, которые доставались им сомнительной ценой»1137. Вдобавок отчетливо обозначилось социальное неравенство, переживаемое большинством как непреодолимый разрыв, обособивший даже человеческие желания. Это видно на примере рассуждений мадам Лоттен, хозяйки публичного дома в Дьеппе, настоятельно советовавшей мужу в 1880 году не нанимать девушек слишком «вежливых» и слишком изящных: «Никогда не бери на работу женщину из высоких кругов. Жители Дьеппа на нее не клюнут»1138. Сформировалась новая прослойка общества – мелкая буржуазия, читающая модную периодику и неравнодушно относящаяся к уходу за лицом, волосами, косметике и духам. Телефонистки начала XX века признаются, что завидовали городским учительницам, похожим на «модные гравюры»1139. Но сохранились снимки, где сидящие рядком телефонные барышни, как их тогда называли, выглядят вполне подтянутыми, ухоженными, искусно причесанными1140.
Универмаги, в особенности «Бон Марше», распространяют «буржуазную культуру среди рабочих сферы услуг, тем самым приближая их к среднему классу общества»1141.
Лицо компании и «звезды»
На динамично развивающемся рынке товаров красоты появляется еще одно новшество – продвигаемое с помощью фотографов и граверов лицо компании, чье призвание заключалось в повышении и насаждении ценности красоты. Театральные примы, знаменитые артистки эстрады на рубеже веков превозносили с плакатов достоинства духов марки «Лентерик» (Lenthéric), зеркал марки «Брок» (Broc), Медицинского института красоты, леденцов от простуды «Понсоле» (Poncelet)1142 или полупрозрачной рисовой пудры «Сара Бернар», поскольку именно эта пудра «сделает вас по-настоящему элегантной»1143. От актрис требовалось предоставить в распоряжение косметической компании свое изображение, а также – письменно и публично выразить свои предпочтения в косметике или поставить подпись под готовыми рекламными фразами, весьма далекими от сегодняшних слоганов. Например, мадемуазель Барде, актриса «Комеди Франсез», в 1905 году поместила свою фамилию под словами «замечательная и даже восхитительная»1144, относившимися к пудре марки La Perle. В США привлекать известных женщин к рекламе косметики стали раньше, чем в Европе: после визита Сары Бернар в Нью-Йорк в 1880 году вышла целая серия продукции под ее именем: кремов, парфюмированного туалетного мыла и лосьонов1145. Заметим походя, что это свидетельствует о постепенном повышении престижа актрисы в обществе – а также о постепенном формировании светского мира звезд, поставляющего обществу образцы для подражания: актриса и ее изображение способны превратить часть публики в целевую группу покупателей рекламируемого актрисой товара. Лицо компании – это не только безымянная красотка на иллюстрации в модном журнале, не бальзаковская «идеальная женщина»1146 или «великосветская дама» на гравюре, но и величественная, прославленная артистка, чей облик легко узнается благодаря прессе и фотографиям. Связав свой образ с каким-нибудь товаром, актриса может задать определенный стандарт поведения. В среде парфюмеров появляются новые выражения: «мыло актрисы», «лосьон актрисы», «рисовая пудра актрисы»1147. В самом начале XX века на рынке красоты присутствуют образцы для подражания и их изображения, а также самые разнообразные и многочисленные косметические товары.
Рынок «косметических услуг»
В начале XX века возникает новая организация – косметический салон. Факт его появления свидетельствует о процессе формирования цельного представления об усовершенствовании красоты. Сами салоны были еще большой редкостью, но уже появились новые профессии и новое выражение – «косметические услуги», а также новая коммерческая структура – «институт красоты», где предлагались «консультации» специалистов, проводилось «лечение», «исправлялись недостатки лица и тела»1148. В рекламных объявлениях, относящихся к 1904–1905 годам, указываются часы приема специалистов и описываются предоставляемые услуги таких парижских салонов красоты, как компания «Атена» на улице д’Аббевиль, «Медицинский институт биологически активных веществ» на улице Бланш, «Научный институт красоты» на улице Лабрюйер. Большинство салонов могли похвастаться роскошным убранством: обоями, картинами, коврами и зеркалами1149, среди их клиентов числились исключительно привилегированные особы, «элегантные и благородные»1150, как утверждалось в рекламе компании «Атена». Применяемые в салонах методы шли в ногу со временем: здесь для усовершенствования красоты применяли специальные ухаживающие процедуры, а лечение проводили при помощи специальных аппаратов. В этом отношении наиболее показателен «Институт физического воздействия», располагавший, согласно рекламе, всеми доступными на тот момент техническими средствами и приемами: там применяли «тепло и холод (гидротерапию), электричество всех видов, свет (белый и цветной), движение (гимнастику, механотерапию, массаж)», и все это с единственной целью – позволить «вам стать привлекательнее и сохранить красоту»1151. Практики по усовершенствованию красоты в достаточной мере принимались обществом – или же достаточно широко распространились, чтобы возникла целая сфера услуг по уходу за телом. Использовался весь арсенал технических средств того времени. При этом все они объединились в одну категорию, получившую название «косметическая продукция». Сюда могли относиться кремы, румяна, туалетная вода, мыло, зубная паста, различные пудры, предназначавшиеся для одной цели – «ухаживать за телом и лицом с помощью новых методов и средств»1152. В начале XX века выпускалась «косметическая продукция» таких марок, как «Кирн» (Kirn), «Крайсис» (Chrysis), «Эстель» (Estelle), «Мора» и др. Причем для каждой фирмы предметом заботы и торговли становится красота как единый, «целостный» проект по улучшению внешнего вида.
В сфере эстетики тела формируются новые профессии, новые практики и продукты. Деятельность Элены Рубинштейн (Helena Rubinstein) является, пожалуй, одним из лучших примеров успешного развития в этой области в 1910‐е годы. Она не только много путешествовала между Европой и Австралией, но и в конце XIX века изобрела улучшающий цвет лица крем «Валаз» (la Valaze), в дополнение к которому выпустила серию косметических средств, применявшихся впоследствии в ее первом лондонском салоне красоты, открытом в 1908 году, и во втором парижском, на улице Фобур-Сент-Оноре (Faubourg Saint-Honoré), открытом в 1912 году. Затем Элена Рубинштейн переехала в США.
В салонах помимо процедур по уходу за лицом практикуют процедуры по уходу за телом: «шотландский душ», «массажи», «электролиз», «гидротерапию»1153. Теперь функция института красоты не только в том, чтобы предоставить особый уход каждому клиенту, но и в том, чтобы обучать персонал на специальных курсах. В 1910‐е годы салоны красоты Элены Рубинштейн стали примером для подражания всему миру.
В это время возникает профессия косметолога (esthéticienne), предполагающая обучение комплексному усовершенствованию красоты тела: в словарях начала века это слово еще не значилось, но в салонах красоты такая работа уже выполнялась. Появляются и более узкие специализации, например мастер по маникюру; в 1916 году появляется первое специальное сочинение1154 по уходу за руками. Рынок косметических услуг стал достаточно широким, чтобы ориентированные на него профессии могли поддерживать его существование. В начале XX века формируется еще одно эстетическое направление – косметическая хирургия, обещающая «исправить любые телесные уродства и деформации»1155, – она еще только зарождается, но ее важная новаторская роль очевидна. Уже в 1910 году хирурги-косметологи были готовы исправлять кривые носы, торчащие уши, неправильные губы, щеки, демонстрируя первые снимки пациентов, которым была проведена ринопластика; хирурги не только исправляют «патологии», но и смело используют «автопластику, трансплантацию, протезирование и лечение радием»1156. Представители этой «новой науки» считают, что их деятельность – ответ на существующую в обществе потребность, и предполагают в будущем максимально расширить круг своих пациентов. Сфера эстетики существенно преобразуется: часть людей в ней работают, остальные мечтают исправить внешность с помощью предоставляемых здесь услуг. Пластический хирург, осваивая современные техники и приемы, выполняет новую миссию: «Если прежде люди мало беспокоились об эстетике тела, то сегодня на нее возлагают надежды. Мы не столько служим для удовлетворения простой и наивной потребности нравиться окружающим, сколько повышаем социальную ценность личности и боремся за ее жизнь»1157. В 1910‐е годы эстетические хирурги заявляли, что занимаются исключительно «восстановительным лечением», а деятельность пластического хирурга оценивалась как социально необходимая: назвать целью удовлетворение индивидуальных потребностей еще не решались.