Как сделать инкубатор
Вам потребуется фанера толщиной 3…4 мм, рейки сечением 25x30 мм или 30x30 мм, гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450x150 мм, микропористая резина или плотный поролон, клей.
Сначала нужно сбить из реек каркас инкубатора (рис. 1). Чтобы он получился более прочным, места соединения реек смажьте клеем, а потом скрепите гвоздями.
Рис. 1.Устройство инкубатора:
а — каркас; б — собранный инкубатор
Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить опилками, стружкой или ватой.
По размерам каркаса вырежьте из фанеры внутренние боковые, нижнюю и верхнюю стенки. Сразу же наметьте на них места установки электропатронов, решетки, лотка. Прибейте стенки мелкими гвоздями к рейкам. На боковых стенках разметьте по 3 вентиляционных отверстия диаметром 7 мм, на дне — 4 таких же отверстия, а на верхней стенке — 2 отверстия диаметром 20 мм. В дне и боковых стенках отверстия пока не просверливайте, а вот в верхней стенке сделайте. В них, как вы уже поняли, устанавливаются термометры: слева — контрольный с ценой деления 0,1…0,2 °C, справа — электроконтактный. Термометры должны с зазором входить в отверстия крышки, иначе при случайном толчке их можно сломать. Чтобы термометры не провалились внутрь инкубатора, приклейте к верхней стороне внутренней стенки 2 кусочка микропористой резины (или поролона) с предварительно вырезанными в них отверстиями диаметром 10…12 мм. Конечно, центры отверстий в стенке и в кусочках резины должны совпадать.
Источником тепла в инкубационной камере служат 4 электролампы мощностью по 60 Вт каждая. Между собой они соединены параллельно, а в сеть включены через терморегулятор. Проводку следует спрятать внутрь стенок, поэтому, пока корпус еще не зашит фанерой, закрепите в камере электропатроны, соедините их проводами, а сетевой шнур выведите через заднюю стенку. Теперь можно зашить фанерой каркас инкубатора, причем начинайте делать это с боковых стенок. Напомним, что пространство между внутренней и внешней обшивками заполняют опилками, стружкой или ватой. И еще на одну деталь хочется обратить внимание: в верхней части инкубатора в боковых стенках для вентиляционных отверстий предусмотрены ниши — там стенки одинарные.
Прежде чем зашить верх и низ инкубатора, не забудьте просверлить в заготовках вентиляционные отверстия (для термометров тоже). Изнутри стенки, потолок и дно инкубатора обклейте фланелью или другой теплой тканью. Там, где отверстия, оставьте незаклеенными соответствующие места.
Передняя стенка инкубатора тоже двойная — с опилками внутри. Чтобы наблюдать, как идет процесс инкубации, необходимо окно. На этом инкубаторе оно смонтировано в верхней части передней стенки. Стекло крепится изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрывается крышкой, также двойной, как и стенки. А чтобы крышка не проваливалась внутрь окна, наружную ее обшивку сделайте на 1 см шире, чем внутреннюю.
Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры нарушится. К передней стенке она крепится полоской дерматина. Сверху закрывается на запоры-задвижки.
Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны вы уже установили, осталось сбить лоток с решеткой и укрепить их в камере.
Для лотка понадобятся дощечки толщиной 10…12 мм и лист фанеры толщиной 6 мм (рис. 2).
Рис. 2. Лоток для яиц
Детали лотка склейте и соедините гвоздями. Дно лотка засыпьте древесной стружкой или мелко порубленной соломой. Чтобы лоток можно было вынимать из инкубатора, закрепите на боковых стенках корпуса направляющие рейки. Решетку для миски с водой сбейте из реек сечением 25x30 мм.
Несколько слов об электронной части инкубатор.). Для регулирования температуры в инкубаторе я использую терморегулятор УТР У2-1Р20 (универсальный), выпушенный рижским опытным заводом «Латиэнерго» в 1975 году. Он продавался в комплекте с ртутным электроконтактным термометром.
Для самостоятельного изготовления терморегулятора рекомендую воспользоваться схемой, предложенной кружком электронной автоматики Московского Дворца пионеров и опубликованной в журнале «Моделист-конструктор» № 1 за 1975 год. Эту схему я тоже опробовал в работе. В качестве выпрямителя был использован блок питания напряжением 12 В от радиотехнической аппаратуры; ртутный электроконтактный термометр я приобрел в магазине медицинской техники.
В другом варианте термометр можно подключить параллельно с искрогасителем к источнику постоянного тока напряжением 9…12 В (рис. 3). Искрогаситель состоит из последовательно соединенных конденсатора С1 емкостью 0,01…0,02 мкФ и сопротивления R1 номиналом 0,5… 1 ком. Реле К1 должно срабатывать от напряжения 9 или 12 В, вторичные контакты реле рассчитаны на ток не менее 2 А.
Рис. 3.Схема устройства включения обогревателя инкубатора (с искрогасителем)
Вот и все об изготовлении инкубатора. Но разговор об инкубаторе нельзя считать законченным, не сказав о режиме, при котором протекает инкубация.
(Режим инкубации — это совокупность условий, которые необходимо создать и поддерживать в инкубаторе для нормального развития зародыша в яйце.)
Режим инкубации
В этом инкубаторе можно выводить птиц разного вида. Причем при смешанном выводе рекомендую закладывать яйца на инкубацию в такие сроки, чтобы наклев яиц всеми птенцами начался в один день, тогда режим инкубации будет одним и тем же. Сроки инкубации зависят от вида птицы. Так, инкубация куриных яиц длится 20…21 день, утиных и индюшиных — 25…28, гусиных — 28…31 день. Расскажу о режиме инкубации для гусиных яиц (о куриных многие знают).
Температура. В первые 17 дней температура должна быть не менее 37,7…37,8 °C. С 18-го и по 27-й день инкубации — 37,6 °C. С 28-го и до окончания вывода — 36…36.5 °C.
Вентиляция. На первые 7 дней я оставляю по 1 вентиляционному отверстию (среднему) с каждой стороны, с 8-го по 27-й день — по 2 крайних верхних отверстия (средние на это время затыкаю пробкой). С 28-го дня открываю по 3 отверстия с каждой стороны.
Нижние вентиляционные отверстия открыты постоянно на протяжении всего периода инкубации. Только в том случае, если температура в помещении, где установлен инкубатор, падает ниже 15 °C (обычно это бывает ночью), закрываю пробками два нижних вентиляционных отверстия.
Влажность. С 1-го по 17-й день инкубации на решетчатую доску я ставлю 2 глубокие столовые миски (алюминиевые) с водой. Воду наливают и в другую емкость, но при условии, что поверхность испарения воды в этой емкости будет около 300 см. С 18-го по 27-й день на дно инкубатора ставлю 3-ю миску с водой, а с 28-го и до окончания выведения — 4-ю миску. Ежедневно слежу, чтобы в мисках была вода. (Воду лучше использовать кипяченую, негорячую.)
Переворачивание и охлаждение яиц. Перед закладкой яиц в инкубатор я помечаю их с 4 сторон карандашом, рисуя треугольники, кружки, квадраты и крестики. А потом слежу, чтобы каждый раз при переворачивании все яйца в лотке были расположены одной из меток кверху — это позволяет избегать путаницы в работе. Яйца укладываю в лоток горизонтально.
В первые 7 дней переворачиваю яйца 3…4 раза в сутки, каждый раз чередуя метки. Делаю это так: мою тщательно руки, вынимаю лоток из инкубатора, ставлю его на стол и переворачиваю яйца на 90°. С 8-го дня начинаю переворачивать яйца 1 раз в сутки, до 18-го дня утром — на 180, а в оставшиеся дни — на 90°.
Чтобы не вызвать сильного охлаждения яиц, в первые 7 дней работать нужно быстро, в дальнейшем переворачивать яйца можно чуть медленнее, а в последний период (7 дней перед наклевом) я оставляю их на столе после переворачивания еще на 5… 10 мин для того, чтобы они остыли примерно до 25 °C (в это время температура яиц превышает температуру в инкубационной камере на 3…4 °C и яйца на ощупь кажутся горячими). Дверцу инкубатора в это время прикрываю, чтобы сохранить в нем нужную температуру и влажность. С появлением наклева — с 28-го дня — переворачивание и охлаждение яиц прекращаю.
Вывод молодняка. С 28-го и по 31-й день происходит наклев и вывод гусят. В это время наступает самый ответственный момент для молодняка и их «родителей». Выход гусят из скорлупы происходит не так быстро, как у цыплят. Он может затянуться до 2 дней. Поэтому следует проявлять максимум осторожности, чтобы преждевременным вмешательством не загубить уже созревший плод. Помощь нужна тогда, когда выход гусенка затянулся более чем на 2 дня. Это обычно происходит в том случае, если он присох головой или шейкой к оболочке яйца. Тогда я поступаю так: отламываю сверху маленькими кусочками скорлупу, но ни в коем случае не вынимаю полностью птенца из нее, чтобы не разорвать сосудистых оболочек и не вызвать кровотечения.
Вышедший из скорлупы молодняк обсушивается в течение 2… 3 ч непосредственно в инкубационной камере, а затем на 5… 6 ч я переношу гусят в выводную камеру — на дно инкубатора. Потом птенцов я пересаживаю в отдельный ящик, обогреваемый электролампой, а на 7… 8-й день при хорошей погоде выпускаю на улицу. Инкубатор очищаю от скорлупы и пуха, мою слабым раствором хлорной извести (или хлорамина) и просушиваю.
Как отобрать яйца для инкубации
Тем, кто впервые решил заняться инкубацией, необходимо знать, что успех в работе определяется качеством и формой яиц, которые, в свою очередь, зависят от условий и сроков их хранения, содержания и кормления взрослой птицы, соотношения самцов и самок в стаде, возраста птицы.
Яйца, подходящие для инкубации, — средних размеров обычной (яйцевидной) формы. Крупные или мелкие яйца, а также круглые, длинные или сплюснутые с
боков не годятся. Скорлупа у отобранных яиц должна быть сравнительно толстой и нехрупкой, без трещин, шероховатостей или большого числа известковых наростов. Не годятся яйца сильно загрязненные или с синими водянистыми пятнами.