Яйца для инкубации хранят в чистом прохладном месте при температуре 8-12 °C, ежедневно их переворачивая. Мыть их нельзя и хранить более 10 дней нельзя тоже, так как длительное хранение отрицательно влияет на выводимость птенцов. У свежих яиц скорлупа имеет матовый оттенок, а у залежавшихся она приобретает мраморный блеск.
Овоскоп, и как им пользоваться
Для отбора яиц, а в дальнейшем и для контроля за развитием зародыша я использую специальный прибор — овоскоп (рис. 4). Его легко сделать самому. В цилиндре, сделанном из картона или жести, сбоку вырежьте отверстие по форме яйца, внутрь вставьте электролампу. Прибор готов.
Рис. 4.Овоскоп
При просвечивании закладываемых яиц в темном помещении хорошо будут видны скрытые трещины скорлупы, двойные желтки или большая воздушная камера на тупом конце яйца (пуга). Такие яйца не годятся для инкубации.
У гусиных яиц на 2…3-й день инкубации будет виден при просвечивании зародыш в форме темного пятна, расположенный всегда вверху, если рассматривать яйцо в горизонтальном положении. На 8-й день инкубации зародыш и его кровеносная система закрывают собой весь желток (яйцо просматривают в вертикальном положении, тупым концом кверху). Неоплодотворенные яйца к этому сроку останутся прозрачными. Их удаляют из инкубатора.
На 15-й день эмбрион заполняет почти все яйцо, его сосудистая оболочка хорошо развита, окутывает весь белок и замыкается на остром конце яйца. На 28-й день инкубации эмбрион заполняет все яйцо. Воздушная камера увеличена, имеет извилистую границу. При поворачивании яйца жидкость не переливается в нее. Видны движения зародыша. У погибших зародышей граница пуги ровная.
Массовая гибель зародышей в первые дни инкубации свидетельствует о плохом отборе яиц (использование залежавшихся яиц или с дефектом скорлупы), а также о неправильном соотношении самцов и самок в стаде по возрасту, числу. Высокая смертность во 2-й половине инкубации говорит о биологической неполноценности яиц, что может быть следствием неправильного кормления птицы.
А.В.Ковалик
Весной этого года в моем хозяйстве не оказалось ни одной курицы-наседки, и мне пришлось самой из бытовых предметов собрать небольшой инкубатор, чтобы вывести в нем цыплят.
Я взяла фанерный ящик (из-под макарон) высотой 30 см, шириной 40 см и длиной 60 см. Снаружи по брускам каркаса ящика я наклеила листы обычного коробочного картона, это для повышения теплоизоляции инкубатора. Боковые листы картона немного выступают над верхним краем ящика, чтобы крышка как бы входила внутрь.
Для инкубатора подойдет любая довольно прочная и просторная коробка, которую легко утеплить, поставив, например, в другую, большую по размерам коробку (рис. 1).
Рис. 1.Инкубатор из ящика:
1 — фанерный ящик; 2 — крышка; 3 — картон; 4 — вентиляционные отверстия; 5 — электролампа; 6 — отражатели; 7 — металлические противни; 8 — литровые банки; 9 — стакан с водой; 10 — металлическая решетка; 11 — коробка для яиц; 12 — яйца; 13 — выключатели; 14 — ртутный термометр; 15 — дополнительное утепление
Стенки внутри ящика я протерла тряпочкой, смоченной раствором марганцовки, — для дезинфекции. В торцевых стенках проделала по 2 вентиляционных отверстия на небольшой высоте от дна ящика. Для обогрева инкубатора применила 2 электролампы мощностью 15(25) Вт, патроны которых были закреплены в полуцилиндрических жестяных отражателях (такие отражатели обычно используют для подсветки аквариумов или в красных фонарях при печатании фотографий). Каждая из ламп имела свой отдельный выключатель. Над ними для рассеивания тепла и создания более равномерного температурного поля разместила один над другим 2 металлических противня, нижний из которых просто поставила на 4 литровые банки. Противни по размеру были меньше ящика, и между ними и стенками ящика оставался зазор. На дно ящика по его углам поставила 4 стакана с водой для поддержания влажности. Сверху над противнями положила металлическую решетку (также из духового шкафа), на которую и поставила коробку из тонкого, но прочного картона. В этой коробке разместилось у меня 21 яйцо.
Где установить инкубатор?
Размещать инкубатор лучше в помещении с относительно постоянной температурой, вдали от дверей, окон и источников тепла — так легче установить и поддерживать в нем оптимальную температуру. Конечно, изменения температуры внутри инкубатора так или иначе будут зависеть от изменения температуры окружающего воздуха, и чем лучше теплоизоляция инкубатора, тем это влияние будет меньше.
Как поддерживать температурный режим?
Перед тем как разместить в инкубаторе яйца, необходимо в течение нескольких дней проверить его работу на холостом ходу. Для этого на дно коробки для яиц я положила 5 водных термометров, купленных в аптеке, по углам и в середине. Изменяя мощность ламп (15 или 25 Вт), регулируя высоту решетки над противнями, я добилась того, что температура на всех термометрах постоянно удерживалась в пределах 37…38 °C. А чтобы проверить, не было ли сильного увеличения температуры в инкубаторе, и зафиксировать максимальный скачок, я поместила в инкубатор и обычный медицинский ртутный термометр. Учла и то, что инкубатор работает круглосуточно, но днем я в него заглядываю чаще, чем ночью, и соответственно больше его остужаю. Ночью же температура может подняться значительно выше нормы (если она будет немного ниже нормы, то это не так страшно). На этот случай придется, например, вместо 2 ламп по 15 Вт, работающих днем, на ночь оставлять 1 лампу мощностью 25 Вт. Или оставить лампы по 15 Вт, но снять с верхней крышки утепление, применяемое днем. Все эти приемы необходимо проработать заранее. На случай отключения электроэнергии на длительное время (что не редкость в сельской местности) у меня под рукой была грелка для теплой воды и одеяла для укутывания инкубатора.
Сбор яиц
Для инкубации пригодны только свежие яйца, хранившиеся при определенных условиях не более 2 недель. Лучше всего получать яйца в своем хозяйстве от хороших производителей (куры и петухи нужной породы). Собираемые яйца хранят при температуре 5-15 °C, ежедневно переворачивая их. Собирая яйца, я учитывала правильность их формы, размеры (не слишком крупные, не слишком мелкие), отсутствие дефектов — трещин, наростов, наплывов, загрязнения скорлупы. Мыть яйца нельзя. Незначительные загрязнения я удаляла ваткой, смоченной раствором марганцовки. На тупом конце проставляла дату, когда яйцо было снесено; с одного бока — порядковый номер, а с противоположного просто ставила крестик. Это для удобства при переворачивании яиц во время хранения и инкубации: сначала все лежат вверх номерами, потом вверх крестиками, и наоборот. По дате я следила, чтобы в инкубатор попали самые свежие яйца.
Инкубация
Перед закладкой яиц в инкубатор в нем уже должна быть установлена нужная температура — 38 °C. Чтобы яйца быстрее прогрелись, а оптимальной для них является температура 37 °С, утеплила верхнюю крышку.
До начала инкубации просмотрела яйца на свет с помощью простого приспособления — овоскопа: в листе плотного картона вырезала отверстие в форме яйца, но немного меньшего размера и установила лист над лампой. Лучше просматривать яйца вечером. Хорошо видны возможные скрытые дефекты и воздушное пространство в тупой части яйца — пуга. У свежих яиц пуга около 1,5 см в диаметре, по мере инкубации она увеличивается, достигая к концу 1/3 всего объема. Чтобы контролировать развитие зародышей, я просматриваю яйца на овоскопе еще дважды — на 10-й и 19-й день (рис. 2).
Просматривать яйца надо аккуратно, не встряхивая и не перегревая на лампе. Если содержимое яйца при поворотах болтается, то это неоплодотворенное яйцо-болтун или яйцо с погибшим зародышем.
Рис. 2.Проверка яиц с помощью овоскопа:
1 — яйцо перед закладкой в инкубатор хорошо просматривается на свет, видна пуга; 2 — 10-й день инкубации, пуга увеличилась, поверхность ее слегка наклонна, можно рассмотреть кровеносную систему и темное пульсирующее пятно — это зародыш; 3 — 19-й день инкубации, поверхность пуги имеет извилистый характер, видно темное тело птенца, занимающее теперь все остальное пространство
Куриные яйца инкубируют 21 день. Контроль температуры велся с помощью нескольких термометров: ртутные термометры касались дна коробки с яйцами, а спиртовые лежали рядом с яйцами. На первых я поддерживала температуру 38…38,5 °C, а на вторых — соответственно 37 °C. Когда температура на ртутных термометрах поднималась до 39 С (и до 38 °C на спиртовых), приходилось у инкубатора приоткрывать крышку или выключать одну из ламп. Начиная со 2-го дня каждые 2…3 ч переворачивала яйца на другой бок. Так как в ночное время яйца более длительное время находились на одном боку, старалась, чтобы на другую ночь они лежали на противоположном боку (одну ночь вверх номерами, следующую — крестиками). Со 2-й недели инкубации 2 раза в день вынимала коробку с яйцами на 10… 15 мин для охлаждения и облучала их ультрафиолетовыми лучами, что способствует образованию в яйцах витамина D, необходимого для роста зародыша, обезвреживая при этом патогенных микробов. По мере испарения из стаканов воды подливала в них теплую кипяченую воду.
Не обошлось, правда, и без ЧП. На 8-й день по случайности инкубатор на целую ночь оказался отключенным от сети, и утром в нем уже была температура 20 °C. Яйца остыли. Но, несмотря на этот досадный случай, я продолжала их инкубировать. Все окончилось благополучно, хотя цыплята стали выводиться не на 20…21-й день, как положено, а лишь на 22-й день. Подобное длительное охлаждение задержало их развитие, но не погубило зародыши. К счастью, охлаждение — не перегрев, так как при даже коротком перегреве при температуре 40…41 °C начинается свертывание белка. Вот почему я вся