чески старалась избежать перегрев, который чаще может случиться в ночное время или во время долгого отсутствия, когда инкубатор работает бесконтрольно.
С 18-го дня перестала охлаждать яйца, а вечером 19-го дня перевернула их в последний раз.
Утром 22-го дня начался наклев яиц. Чтобы скорлупа легче отмокала, нужно увеличить влажность, для чего поставила в инкубатор еще миску с водой и положила в нее тряпку. Наклев обычно происходит в тупой части яйца и делается по кругу, пока одна половинка скорлупы не отделится от другой. Цыплятам не надо помогать и отламывать скорлупу — можно повредить кровеносную систему. Только в том случае, если уже сделан круговой наклев и подскорлупные пленки самому цыпленку порвать не удается, надо осторожно разделить половинки скорлупы.
Для вылупившихся цыплят тут же в инкубаторе на решетку поставила еще одну коробку с бортами достаточной высоты, чтобы они из нее не выпали, застелила ее тканью и держала там цыплят до полного обсыхания.
Всякий, кому удавалось получать цыплят вот таким образом, знает, какое это радостное и волнующее событие. Целый день с утра до позднего вечера я периодически отсаживала вновь вылупившихся черненьких, рыженьких цыпляток и вынимала пустые скорлупки. Уже довольно поздно появился 19-й цыпленок, 2 последних яйца я еще подержала день в инкубаторе, а потом разломала скорлупу — больше, конечно, из любопытства; там были погибшие по каким-то причинам в разное время цыплята. Причем на одном из яиц номер и крестик были не на строго противоположных боках, а немного сдвинуты. Возможно, это послужило тому, что его неправильно укладывали при переворотах и зародыш недоиспользовал питательные вещества.
Выращивание цыплят
Первую неделю я держала цыплят дома в обычной картонной коробке, дно которой устилала мелким сеном. Нельзя применять для настилки древесные опилки, так как цыплята могут склевывать их, что приводит к забивке кишечника и гибели. Никаких дополнительных обогревателей я не применяю. О самочувствии цыплят можно судить по их поведению: если они шустро бегают по коробке, не сбиваются в кучку во время бодрствования (спят они обычно все вместе) — значит, им не холодно, если они оттопыривают крылышки и раскрывают клювы — цыплятам жарко, они перегрелись. В погожие дни выношу коробку на балкон, на солнышко, предварительно накрыв ее марлей. Температура на улице должна быть не ниже 18 °C.
Основной корм я готовлю в виде влажных крупяных смесей: пшено слегка развариваю, добавляю в него овсяное толокно, манку, сечку. Получается рассыпчатый корм, который охотно поедается цыплятами. Для подманивания цыплят к кормушке постукиваю по ней карандашом. Совсем маленьким цыплятам делаю специальную кормушку в виде картонного желобка, прикрепленного к стене коробки. Длина его достаточна, чтобы всем хватало места. Корм даю 4 раза в день, с 2-недельного возраста — 3 раза. Чтобы цыплята росли здоровыми, им важно получать необходимые витамины. Если есть специальный ветеринарный тетравит (содержит витамины A, D, Е, F) на масле, то добавляю его прямо в корм (по 2 капли на одного цыпленка). Если его нет, то развожу в воде поливитамины ундевит или гендевит по 7 драже на 1 л питьевой воды, которая постоянно находится у цыплят. В этом случае в корм добавляю витамин D2 на масле по 1 капле на 2 цыплят в день. Постоянно стоит отдельная мисочка с измельченной скорлупой, которую охотно клюют цыплята. Каждый день подкладываю им молодую траву — мокрицу, одуванчики, клевер, а подросшим цыплятам всю траву, которую выпалываю с грядок (крапиву лучше давать измельченную и смешанную с кормом).
Цыплята растут, и вот им уже тесна коробка. Тогда выпускаю их в специальный ящик без дна, затянутый сверху мелкой сеткой (рис. 3). Ящик стоит в огороде и легко переставляется на свежую травку.
Рис. 3.Ящик для цыплят, устанавливаемый на дворе
Цыплятам здесь есть где побегать, пощипать зелень, в то же время есть куда спрятаться от внезапного дождика. В ящике на небольшой высоте оборудован шесток, а в верхней крышке есть дверца, через которую ставлю корм, воду, подсыпаю речной песок.
С 2-недельного возраста оставляю цыплят там и на ночь, накрывая ящик сверху листом шифера. Если стоит дождливая погода и чтобы у цыплят было сухо и хватало света, приподнимаю один конец листа шифера и ставлю подпорку, так что дождь к цыплятам уже не попадает.
Когда и этот ящик становится тесен, то перевожу цыплят в курятник, который состоит из крытого выгула с передней стенкой, обтянутой сеткой, и собственно курятника, расположенного во втором уровне сарая. Первый уровень занимают другие домашние животные — козы и поросята. С выгула в курятник цыплята попадают через отверстие в стене, сделанное на высоте 2 м, к которому приставлена жердь с перекладинами — лестница (рис. 4). Курятник оборудован насестом и гнездом для несушек; корм, вода, песок, зола для ванн находятся в выгуле. Вход в выгул сделан с улицы.
Рис. 4.Курятник с выгулом
С 2-месячного возраста основным кормом цыплят становится зерно, однако траву, скорлупу и витамины даю им по-прежнему.
Цыплята могут страдать от различных кишечных инфекций, что приводит к отставанию в росте и даже массовой их гибели. На этот случай не лишне запастись таблетками тетрациклина или левомицетина. В случае появления больных цыплят их изолируют, а остальным дают 2 раза в день вместе с кормом по 1 таблетке тетрациклина или левомицетина на 15…20 цыплят (или 10 взрослых кур) в течение 3…5 дней. Больным цыплятам, помимо антибиотиков, хорошо закапывать прямо в клюв тетравит, это увеличит вероятность их выздоровления. Но чаще всего они и потом отстают в росте от здоровых цыплят. Поэтому хорошо периодически давать цыплятам антибиотики в течение 1–2 дней с профилактической целью через каждые 2–3 недели, а также соблюдать санитарно-гигиенические правила их содержания: свежие корм и вода, чистота, инсоляция и изоляция от больной птицы.
Как приподнять рубленый дом
Вопрос
Шурыгина В.А., Сумы
Расскажите, пожалуйста, как для замены прогнивших венцов приподнять рубленый дом?
От редакции. В адрес журнала поступило множество писем с советами, как отремонтировать рубленый дом. Конечно, в них есть и повторы, но много и новых, незнакомых идей. Поэтому мы не прекращаем публикацию материалов по этому вопросу, как и по всем другим. Наверняка каждый читатель найдет в них для себя что-то неизвестное ему.
Р.Д.Равоев
Прежде чем приступить к рассмотрению работ по замене прогнивших бревен в бревенчатых и брусчатых домах, следует коротко ознакомиться с устройством и наименованиями отдельных деталей стен этих домов.
Стены состоят из бревен, уложенных друг на друга и связанных в углах врубками (рис. 1).
Рис. 1.Фрагмент рубленого дома:
1 — нижнее бревно складного венца; 2 — верхнее бревно окладного венца; 3–6 — венцы
Один ряд связанных бревен по периметру называется венцом. Первый нижний венец называется окладным. Окладной венец состоит из 2 первых (или нижних) бревен и 2 вторых (или верхних). Первое бревно может почти на 1/2 своего диаметра находиться в кладке фундамента, второе — чуть меньше, примерно на 1/4 диаметра. Остальные венцы рядовые. Венцы сплачиваются в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Лучшая форма паза — полуокружность, худшая — треугольник. В пазу кладут теплоизоляционный материал: паклю, войлок, сухой мох, стекловату, можно поролон. Нижний, окладной, венец обычно покоится на доске-подкладке, которая, в свою очередь, укладывается на фундамент.
Предварительные размышления необходимы каждому приступающему к ремонту дома, учитывая дефицит материалов и финансовые возможности.
К примеру, дому 40…50 лет. Каков должен быть объем ремонтных работ? Следует ли дом подвергнуть основательному капитальному ремонту или ограничиться работами, призванными укрепить временно (на несколько лет) наиболее худые места, устранить дефекты, которые могут быть опасны для проживания, вызывать определенные неудобства. А к тому времени подготовить все необходимое для нового строительства. Дело в том, что в подавляющем большинстве домов с таким стажем бревенчатое хозяйство бывает в стадии разложения, гниения.
Определить состояние бревен дома с большой достоверностью можно по звуку, издаваемому при ударе топором по бревну. Звук глухой — бревно не здоровое, гнилое.
В этом случае можно порекомендовать укрепить фундамент путем закладки в наиболее опасных участках (чаще в углах дома) различного рода подпирающих столбов. Возможно, будет необходимо укрепить стены вертикальными досками-стяжками по 2…4 с каждой стороны.
Замена отдельного бревна окладного венца стены
Это наиболее простая, не требующая больших усилий работа, которую удается произвести без подъема дома.
Итак, требуется заменить первые (нижние) бревна окладного венца (рис. 1). Прежде всего следует разобрать фундамент под бревном на высоту, при которой бревно можно было бы вынуть наружу. Эта высота обычно бывает на 5…7 см больше толщины самого бревна (доску-подкладку надо вынуть заранее). Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Низ бревна отесывают ровно, а еще лучше бревно острогать. Тогда оно будет плотно прилегать к подкладке, на которую обязательно настилают 2…3 слоя рубероида, нарезанного на полосы. На верх бревна укладывают конопаточный материал и поднимают бревно к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго нижнего бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич, другой прочный материал.
Но чаще приходится менять не одно бревно, а окладной венец полностью. Существует 2 способа замены венцов: без подъема дома и с подъемом.