Глей – глина, перенасыщенная слюдой и смолой. Для гончарных работ непригодна.
Ознакомившись с некоторыми особенностями и свойствами глины, можно отправляться на поиски ее залежей. К слову, количество глины в одном месторождении, как правило, прямо пропорционально количеству примесей в ней. Более всего распространен мергель и суглинок, менее всего – каолин.
Обнаружив слой глины, попробуем определить, подходит ли она для лепки. Разомните в руках небольшой кусочек влажной глины и скатайте из него колбаску толщиной в палец. Потом попробуйте согнуть из этой колбаски колечко. Если на колечке не образовалось трещин – это жирная глина (рис. 2).
Рис. 2.
На ощупь она мягкая и очень пластичная. Из нее хорошо лепить бижутерию, мелкую пластику. Но для изделий покрупнее она не годится: при сушке и обжиге изделия коробятся, на них образуются трещины. Такую глину можно улучшить – добавить отощающие добавки – промытый песок, измельченный бой керамических изделий.
В центре рисунка изображено колечко из глины средней жирности. Трещин на колечке образовалось совсем мало. Эта глина не липнет к рукам, легко лепится и годится для любой работы. В ней содержится примерно 10–15 % песка.
Глина, в которой содержится более 15 % песка, называется тощей. Колечко из тощей глины изображено на рисунке справа. Видите, как оно потрескалось? Трещин тем больше, чем больше песка. И такую глину можно исправить с помощью отмучивания. Но это довольно трудоемкий процесс, так что лучше поискать более подходящую глину.
Цвет «живой», не обожженной глины обманчив.
Она может быть сине-зеленой, как, например, кембрийская, а после обжига станет кирпично-красной и т. д. Если вы хотите определить, какого цвета будет ваша глина после обжига, устройте эксперимент. Из небольшого куска глины скатайте шарик и после тщательной сушки обожгите его в печи. По цвету черепка (так называется неглазурованное керамическое изделие) глины делятся на беложгущиеся (к ним относится каолин – сырье для изготовления фарфора и фаянса), светложгущиеся (приобретают после обжига светло-серый, светло-желтый и светло-розовый цвет) и красножгущиеся (становятся красными, коричневыми, фиолетово-коричневыми).
Рано или поздно вы найдете необходимое сырье и захотите сразу же приступить к работе. Но не торопитесь! Переложить глину из карьера на ваш рабочий стол – не самый лучший путь к достижению мастерства. Изделие почти наверняка получится хуже, чем могло быть. Но и вы сами устанете от работы с неподготовленным материалом.
Что же нужно делать с выкопанной из карьера глиной? Как подготовить ее к работе?
Готовимся к работе
Древние китайцы готовили глину долго. Дед, мастер по фарфору, выкапывал вместе со своим внуком, будущим мастером, яму. В нее закладывали влажную фарфоровую массу, и она лежала в земле 25 лет, пока мальчик, сам став взрослым, не раскапывал ее вместе со своим учеником. Но перед этим они обязательно закладывали новую яму.
Потомственные мастера-гончары Древней Руси тоже имели свои глиняные ямы, обшитые бревенчатыми стенами, – глинники. Глина в них хранилась не меньше трех месяцев, а чаще всего – несколько лет.
К сожалению, у нас нет в запасе такого времени, долго ждать, пока глина «созреет», мы не будем. Но все-таки выложим наше заготовленное сырье в большую эмалированную посудину и поставим на открытом воздухе или в помещении, закрыв влажной тряпкой, а сверху – полиэтиленом, периодически добавляя воду в глиняную массу.
Основную массу оставьте лежать и «зреть», а небольшое количество глины, нужное нам на ближайшее время, необходимо подготовить к работе.
Просеивание [глины]. В любой глине есть посторонние включения – камешки, трава, корни, сучки и т. д. От них надо избавиться, все раздробив и просеяв. Влажную глину раскладывают на куске ткани, дощечке или стопке газет равномерным слоем, затем сушат на открытом воздухе, в теплой печке или на батарее и, сложив в прочный брезентовый мешок, бьют деревянным молотком.
Просейте раздробленную глину в ведро через мелкое сито. На нем останутся камешки, щепки и т. д. Их надо периодически выбрасывать, чтобы сито не засорялось (рис. 3).
Рис. 3.
Часть глины удобно оставить в виде порошка. Его можно добавлять в глиняную массу, когда ее срочно нужно сделать менее жидкой, а времени на сушку нет. Держите глиняный порошок плотно закрытым.
Отмучивание [глины]. Некоторые гончары вместо вымучивания и осушения пропускают глину через мясорубку с крупными отверстиями. Именно это или ему подобное устройство «тоншнейдер» используют в глинобитной промышленности. Такой способ позволяет сделать материал более однородным. Но не нужно забывать, что примеси при этом не удаляются, а измельчаются, и, кроме того, в глину попадает довольно много пузырьков воздуха, от которых придется избавляться усиленным разминанием.
Отмучивая глину, мы не только очищаем ее, но и делаем более жирной и пластичной. Делают это чаще всего с тощими глинами, содержащими много песка.
Глиняным порошком наполните ведро на 1/3. Добавьте воды доверху и размешайте деревянной лопаткой или палкой.
Дайте массе отстояться примерно сутки. Затем аккуратно снимите плавающий на поверхности легкий мусор. Если вода сверху посветлела, осторожно слейте ее резиновым шлангом. Слой жидкой глины, пригодной для лепки, осторожно вычерпайте и вылейте в другую посуду. При этом старайтесь не захватить черпаком нижний слой – осевшие камешки и песок. Если ваша глина слишком тощая, то эту процедуру следует повторить еще раз. Лишний песок осядет на дно.
Полученная после отмучивания жидкая глина еще не пригодна для лепки. Если вы попробуете лепить из нее, испачкаете себя и все вокруг. Выложите глину равномерным слоем толщиной около 1–1,5 см на стопку газет или тряпок: пусть подсохнет. А еще лучше, если у вас есть гипсовая плита – ведь гипс очень хорошо впитывает воду из глины. Лепешку глины время от времени переворачивайте и следите, чтобы она не пересохла. Проверьте качество: если глина не прилипает к рукам, она почти готова для лепки. А если липнет и очень долго не сохнет? Значит, слишком жирная и ей необходимы отощающие добавки.
Отощающие добавки. Глина, которая попадает к нам в руки, далеко не всегда соответствует нашим требованиям. В древности чаще всего использовали лессовый ил. В нем содержалось множество различных примесей, и мастеру оставалось только избавиться от ненужных для конкретного вида изделий. Кстати, исследование обломков сосудов, найденных археологами, показывает, насколько старательно и кропотливо проводилась нашими предками эта предварительная операция.
Состав материала, предназначенного для изготовления сосудов, определялся в первую очередь их функциями в быту. Существовало два сорта теста: грубое, смешанное с песком, и чистое, лишенное каких бы то ни было примесей. Первое использовалось для производства кухонной утвари, второе – для столовой посуды и погребальных урн. В тесто, предназначенное для кухонной утвари, в зависимости от тучности глины, добавляли различные отощители. Они применялись для того, чтобы уменьшить усадку глины при сушке и избежать растрескивания стенок сосудов в процессе обжига. В Древнем Китае для этих целей использовали такие разнообразные отощители, как мелко нарезанная трава, измельченные раковины жемчужных устриц, тальк, измельченный шамот, оставшийся от старой керамики, рыбьи кости, кварц, кварцит и другие минералы. Но наиболее широко применялся для этого песок, который по качеству подразделяется на два сорта: мелкий, употреблявшийся для изготовления таких сосудов, как треножник, и крупный (диаметром около 0,7 мм), использовавшийся для более грубых изделий.
Применяют песок в качестве отощающей добавки и сейчас. Для этого его необходимо промыть и просушить, а затем добавить в глиняную массу. Можно использовать и древесные опилки, а также шамот.
Шамот – это измельченные частички обожженной керамики или огнеупорного кирпича (используя последний, можно получить огнеупорную керамику). Для приготовления шамота их толкут, а затем просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. То, что остается в сите, и есть шамот. Добавлять его в глиняное тесто в качестве отощающей добавки следует не более 1/5 от общей массы.
Глина, в которую добавляют до 50 % шамота, называется шамотной массой. Из нее получаются очень красивые и крепкие декоративные керамические изделия.
Вылеживание [глины]. Пластичность глины зависит от микроскопических плоских пятиугольных кристаллов, из которых она состоит. Вернее, от их свойства при смачивании скользить по расположенным рядом кристаллам. Вот почему пластичность глины любого сорта можно улучшить, если некоторое время ее выдержать в покое.
Обычно для вылеживания глину опускают на несколько недель в погреб или оставляют в помещении, защищенном от ветра и непогоды. Главное условие – плотный деревянный настил, который не жалко впоследствии заменить.
Следует помнить, что во время выдержки в глине размножаются бактерии, которые вырабатывают коллоидный гель, еще более смачивающий частицы глины. Процесс этот достаточно заметен: когда глина «закисает», она начинает выделять запах застоявшейся воды и к тому же темнеет. Чем больше глина «закисает» и хуже пахнет, тем выше она ценится. Для ускорения этого процесса добавьте в массу немного уксуса, прокисшего йогурта или простокваши.
Белая глина при вылеживании сначала сереет, затем чернеет, и довольно скоро у нее появляется запах сероводорода. Однако на свету масса заметно и достаточно быстро белеет. Статистика подтверждает: брак при изготовлении предметов из лежалого теста снижается с 30–40 до 5 %.
Древние китайцы уделяли этой проблеме огромное внимание и оставляли фарфоровую массу вылеживаться до 100 лет! Для нас такие сроки, конечно, неприемлемы, однако с давних времен известен другой, более подходящий способ: глину перед вылеживанием замешивают на воде, богатой органическими веществами, например болотной. Практика подтверждает эффективность такого метода.