Рис. 2.Расположение шпона при облицовке полок
Наклеивание шпона. Перед наложением шпона, доска слегка увлажняется и на нее наносится клей (обычно типа столярного), причем только на ту площадь, которую будет занимать лист шпона. Притирка шпона производится особым протирочным молотком с широкой лопаткой, а сама притирка осуществляется от середины листа к его краям. Затем смазывается новый участок, кладется новый лист шпона, притирается и т. д.
Существует и несколько иная технология наклейки. В этом случае кромки шпона предварительно не фугуются и не подгоняются, а при наклейке накладываются краями. После притирки первого (нижнего) листа на нужное место укладывается второй (верхний), заходя краями на первый. Второй лист тоже притирается, но не до краев. Края же (сразу у двух листов) обрезаются острым ножом под линейку, лекало или даже на глаз. Излишки шпона убираются, края подогнанных листов шпона подмазываются клеем и дополнительно притираются.
При такой технологии используется и клей типа ПВА, но тогда притирку придется проводить горячим предметом, например небольшим утюгом.
Иногда после высыхания на поверхности шпона образуются вздутия, так называемые чижи. Их ликвидируют следующим способом: разрезают шпон вдоль волокон, если там излишки клея — выдавливают его, а если клея нет — добавляют, затем «чиж» притирают и на место разреза кладут тяжесть.
Строгание досок. Не стремитесь выбирать сосновые, еловые, осиновые доски без сучков и свилей. Конечно, доски с такими пороками труднее в обработке, но зато, используя их, получите выигрыш в эстетическом плане. И не отбрасывайте доски, которые на открытых складах подверглись воздействию влаги: иногда бывает так, что именно случайное воздействие влаги дает доске дополнительный красивый рисунок, проявляет ее текстуру, особенно это касается осины.
Если нет электрического рубанка, которым сразу легко добиться гладкой поверхности, доску вначале грубо обстругивают рубанком с полукруглым лезвием (шерхебелем), а затем рубанком с так называемым двойным ножом (старые мастера один нож, режущий, называют железкой, а второй, который ломает стружку, — горбыльком). (Стружка ломается для того, чтобы не происходили задиры у сучков.) «Горбылек» устанавливается на расстоянии 0,5–2 мм от режущей кромки ножа. Строгать следует, держа рубанок не прямо по ходу движения, а чуть наискось— так легче снимается стружка. Притом стружка должна быть достаточно тонкой, как говорят столяры, шелковой. Только в этом случае удается добиться хорошей гладкой поверхности без задиров у сучков. Естественно, железку следует постоянно держать острой, невыщербленной.
Рубанком обрабатываются также боковые и торцевые стороны. Только следите, чтобы при выравнивании торцов не произошел скол. Во избежание этого углы доски лучше всего заовалить.
Чтобы придать полке из доски большую естественность, возьмите необрезную доску и сохраните с лицевой боковой стороны все особенности, что были на стволе, — выступы, впадины, сучки. Снимите аккуратно кору, слегка проциклюйте поверхность, прошкурьте, резкие изломы и сучки заовальте, местами оставьте лубяной слой коры.
О дальнейшей обработке полок (тонировке, шпаклевке, грунтовке, лакировке и т. д.) достаточно подробно рассказывается в первом номере «Сделай сам» за 1990 г.
Полки на цепях. Цепи для крепления полок годятся самые различные, но не слишком грубые. Подойдут цепи и с прямыми звеньями, предназначенные для колодцев, и с фигурными, употребляемые для собачьих поводков, и т. д. В стене, на 30–40 см выше того уровня, где намечается прикрепить полку, пробивается или сверлится отверстие, глубина его зависит от того, какую тяжесть мы хотим подвесить на цепях. В этом отверстии на цементе или на эпоксидной смоле крепим болт М6 или М8 с отрезанной головкой, чтобы резьба его выступала из стены на 2 см. На болт надеваем за одно из звеньев цепь с таким расчетом, чтобы одна ее часть шла у стены, а другая могла поддерживать полку (рис. 3). Полка к цепи крепится шурупами, в крайнем случае — гвоздями. После первой полки ниже не так сложно подвесить вторую, третью… Вариации подвесок здесь разнообразные. Вместо болта, например, употребляют толстый шуруп, ввинченный в дюбель, у стены вместо цепи пускают металлическую ленту или проволоку. Цепи крепят не только к стене, но и к потолку.
Рис. 3.Крепление полок на цепях:
а — к стене; б — к потолку
Можно проделать аккуратные отверстия в полках, сквозь которые пропустить цепи, в этом случае в — звено цепи под полкой вставляется-.металлический ограничитель (проволока, трубка и т. д.). Очень эффектно такие полочки устраивать по периметру помещения у потолка в два ряда с таким расчетом, чтобы внизу оставалось свободное пространство. По такому принципу устраивают и закрытые кухонные полочки с остеклением или дверцами и даже крупные кухонные шкафчики.
Подвеска полок на цепях дает большой простор для творческой самодеятельной фантазии домашнего умельца.
♦ УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Используя эффект скольжения
С. Я. Черенков
В наше время весьма актуальным является вопрос сохранения тепла в производственных, служебных и бытовых помещениях. Немалая его утечка происходит через дверные проемы при незакрытых или не полностью прикрытых дверях. По этой причине показатель тепловых потерь весьма высок, хотя подчас и не поддается точному подсчету.
Чтобы утечки тепла через дверные проемы снизить, в ряде случаев на дверях устанавливают пружинные или пневматические устройства для их принудительного закрывания. Однако эти устройства сравнительно дороги, требуют систематического ухода, что очень сложно и неудобно в условиях длительной эксплуатации. Кроме того, например, для пружинных устройств необходима регулировка натяжения пружин и обеспечение гарантированного поперечного и продольного люфтов в шарнирах. Эти требования трудно выполнить, особенно при использовании их на наружных дверях, где детали устройства обычно подвергаются коррозии.
При применении вышеуказанных устройств для принудительного закрывания дверей трудно также добиться плавного их закрывания и избежать удара двери о дверную раму.
Для исключения этих явлений и одновременного решения вопроса экономии тепла целесообразно использовать в модифицированном исполнении известную конструкцию обычной накладной дверной петли, заменив в ней штатную цилиндрическую шайбу (которую при установке на дверях, кстати, нередко выбрасывают) клиновидными кольцами с выступами, входящими в симметричные пазы трубок петель (рис. 1 и 2). Углы наклона скосов колец должны быть в пределах 10–15°. Этого вполне достаточно, чтобы дверь под действием собственного веса возвращалась в исходное положение.
Рис. 1.Закрытая (а) и открытая (б) модифицированная дверная петля
Рис. 2.Пара клиновидных колец
Размеры колец определяются диаметрами трубок и оси петли, а также выбранным углом скоса. Поскольку в собранном состоянии высота клиновидных колец будет несколько больше высоты штатной цилиндрической шайбы, карты петли несколько сместятся относительно друг друга, однако это никак не скажется на их работоспособности. При таком конструктивном решении дверная петля выступает в двух качествах — как петля и как устройство, обеспечивающее самозакрывание двери.
Полученное устройство действует на принципе эффекта скольжения по наклонной плоскости. При открывании двери одна карта петли с трубкой и верхним клиновидным кольцом разворачивается и одновременно скользит по нижнему клиновидному кольцу. Дверь таким образом приподнимается. Отпущенная же дверь под действием собственного веса стремится опуститься, поворачивается и закрывается. Зазор между трубками петли при этом уменьшается до минимума.
Предложенную конструкцию, помимо простоты изготовления и надежности в эксплуатации, отличает еще и то, что, если необходимость в самозакрывании отпадает, клиновидные кольца легко снимаются и вместо них устанавливается цилиндрическая шайба
Как затачивать плотницкий инструмент
И. Ф. Головлев
Плотницкий топор. Прежде всего обращаю внимание на то, что на разные виды операций при обработке древесины нужны разные топоры: для тесания бревен (плотницкий), для столярных работ и другие. У меня в инструменте имеются четыре разных топора.
Из личного опыта пришел к заключению, что угол заточки у плотницкого топора должен быть равен приблизительно 35°. Если его сделать меньше (лезвие заточить тоньше), то лезвие будет увязать в древесине — придется прикладывать значительное усилие, чтобы его вытянуть. Тонко заточенное лезвие на сучках, особенно еловых, выкрашивается или гнется (в зависимости от качества металла). Лезвие, заточенное должным образом, не увязает в древесине, так как подламывает отделяемую щепу от основного бревна. В качестве шаблона для заточки топора можно использовать кусочек жести и сделать на нем вырез ножницами под углом 35°.
Как правило, в продажу поступают топоры, у которых лезвие прямое. Работа таким топором тяжела и малопроизводительна. Это объясняется тем, что прямое лезвие входит в древесину на всей своей ширине, и требуется большое усилие, чтобы действовать таким инструментом. При закругленном лезвии топор работает подобно шерхебелю — лезвие подламывает отделяемую щепу. Таким топором легче выравнивать неровности на канту бревна. Радиус закругления лезвия должен составлять порядка 250–270 мм.
Оптимальная масса плотницкого топора около 1,5 кг. Легкие топоры требуют больших физических усилий при обработке бревен. Но тяжелым топором трудно действовать одной рукой (при столярных работах). Для этой цели понадобится облегченный топор массой 0,8–0,9 кг. А для тех же операций подростку удобнее топор с массой 0,7 кг.
Наиболее подходящая длина топорища плотницкого топора около 44 см. Основная рука работающего (правая) захватывает топорище перед утолщением, поэтому сечение топорища в этом месте должно иметь каплеобразную форму. На рис. 1 показаны поперечные топорища сечения и размеры по осям сечений. При такой форме топорище, а значит, и топор будет зафиксирован в руке более устойчиво, чем при круглом сечении топорища, удары топора станут более точными.
Рис. 1.Форма и размеры топорища
При насаживании топора на топорище следует иметь в виду следующее: свободный конец топорища должен находиться в плоскости, проходящей через лезвие топора. В противном случае точность ударов снизится, и будет трудно получить чисто обработанную поверхность. При расклинивании топорища нужно следить за тем, чтобы конец топорища не «ушел» из указанной плоскости
Приемы работы. Когда бревно обтесывается справа, то правая рука работающего находится на топорище впереди левой, а если бревно тешится слева, то левая рука должна быть впереди правой. Если обтесывание бревен справа более или менее привычно, то обработка бревна слева требует значительно большей практики, так как в этом случае приходится осваивать приемы работы левой рукой.
Чтобы обрабатываемый кант бревна оказался плоскостью без «волн», я поступаю следующим образом. Бревно закрепляю на плахах скобами. После отшнуровки на торце бревна с помощью отвеса провожу вертикальную линию, по которой начинаю тесать. По мере продвижения вдоль бревна периодически проверяю совпадение канта у торца с другими участками канта. Есть и другой прием — для начинающих — периодически контролировать вертикальность канта отвесом.
В одной из книг я нашел хороший совет для работающих топором. Человек, работающий топором, должен работать одним топором, не менять его.
Было бы желательно, чтобы заводы — изготовители топоров выпускали их заточенными с учетом требований практики.
Поперечная пила. В магазинах продают пилы номинально выточенные и разведенные. Но ими работать весьма затруднительно, так как они не доведены «до ума», — Следует различать два термина: «выточить» и «точить» («наточить»). Первый означает заточку до рабочего состояния инструмента, приобретенного в магазине. Второй — после того как, инструмент в длительной работе затупился.
При подготовке пилы к работе сначала с пилы снимается смазка (вестью, желательно смоченной бензином). Затем напильник накладывается на острие зубьев и плавными движениями вперед-назад стачиваются кончики зубьев. На концах зубьев образовываются маленькие площадки. Прошу не удивляться тому, что на первый взгляд эта операция представляется не затачиванием, а затуплением зубьев. Операцию прекращают, когда на всех зубьях (или на подавляющем их числе), образуются площадки. Таким образом мы выравняли высоту зубьев.
Теперь следует развести зубья, чтобы пропил в дереве был шире толщины пилы. Для этой цели требуются два инструмента: разводка и крестовинка (рис. 2 и 3).
Рис. 2.Простая разводка
Рис. 3.Крестовинка
Последнюю придется сделать самому — в продаже их нет. Полотнище пилы ставится вертикально на колени сидящего мастера зубьями вверх. Крестовинку прикладывают к полотнищу (следите за тем, чтобы она не изгибалась), причем отогнутая «короткая» лапка прикладывается к вершине зуба. Удерживая крестовинку тремя пальцами (большим, указательным и средним), покачивают ее попеременно вокруг вертикальной и горизонтальной осей. При этом будет слышен стук от ударов лапок крестовинки по полотну. Если стук прослушивается при вращении вокруг вертикальной оси, то это означает, что зуб отогнут от плоскости полотна больше, чем нужно. Разводкой зуб выпрямляют до тех пор, пока люфт не устранится. Если стук обнаруживается при вращении вокруг горизонтальной оси, то зуб нужно отогнуть больше. Такая операция производится с одной стороны пилы через зуб. Затем пила поворачивается на 180° вокруг вертикальной оси и проверяются зубья другой стороны.
Точить зубья можно, опирая полотно на край стола. В этом случае левая рука поддерживает пилу, а правая держит трехгранный напильник. При наличии тисков пилу зажимают в них и, оперируя обеими руками, напильником точат зубья через один. При использовании тисков есть возможность наблюдать за тем, как уменьшается площадка на острие зуба, снимая металл напильником попеременно с обеих граней зуба до тех пор, пока эта площадка не исчезнет. После заточки двух-трех зубьев пилу в тисках передвигают. В противном случае, если затачиваемый зуб окажется далеко от тисков, пила начнет раскачиваться. Выточив зубья с одной стороны, пилу в тисках переворачивают и точат зубья с другой стороны. Попе: речное сечение заточенного зуба представлено на рис. 4.
Рис. 4.Сечение зуба
Можно провести и такую операцию. Приложить к зубьям сбоку мелкозернистый брусок и 2–3 раза провести по полотну и зубьям, Этим приемом снимаются заусеницы, оставшиеся от напильника.
При толщине поперечной пилы 1,1–1,2 мм ширина развода зубьев должна быть 2,5–2,7 мм. То есть вершина зуба отводится от своего начального положения на 0,7–0,8 мм. Для оценки качества разводки и заточки пилу следует поднять перед собой зубьями вверх и на светлом фоне посмотреть вдоль полотна. Появится такой рисунок (рис. 5). Не должно быть зубьев, резко выделяющихся из этого «частокола».
Такими же приемами разводится и вытачивается ножовка.
Рис. 5.Разведенные зубья
Как измерить лесоматериалы
В. И. Федоров
При купле-продаже лесоматериалов, конечно, приходится их измерять. А как это сделать? Ведь в отличие от других видов товаров их не продают ни поштучно, ни на вес. Специфика правил продажи лесоматериалов достаточно сложна, даже контролирующие органы не всегда в состоянии проверить точность отпуска.
Правда, некоторые леспромхозы поставляют в торговлю пакеты пиломатериалов объемом 1,5–2 м3, крепят на них бирку, указывающую точный объем и цену данного пакета. Однако такая практика является исключением. И индивидуальный застройщик хорошо знает, что измерение лесоматериалов производится на месте обычно кладовщиком лесоторговой базы. В связи с этим часто возникают вопросы о правильности определения розничной цены той или иной партии лесопродукции, подготовленной к продаже.
Неуютно себя чувствует человек в магазине-складе, и не только потому, что здесь остродефицитный товар. Простой покупатель никогда не держал в руках прейскуранты, а потому не знает, что, кроме кубатуры, стоимость доски определяется в зависимости от степени ее обработки (обрезная или необрезная), вида (сосна или лиственница), сортности, а короткие доски (до 1,75 м) имеют пониженную цену. Индивидуальный застройщик даже не подозревает, какой громадный массив ГОСТ, ОСТ, ТУ регулирует качество производимых лесоматериалов. А торговые работники по ряду причин не спешат поделиться и «формацией, разъяснить толком правила продажи.
Хотелось бы помочь покупателю вооружиться знаниями в этом вопросе, чтобы он лучше смог отстаивать свои права в магазине. Для этого рассмотрим правила обмера нескольких самых распространенных видов лесопродукции.
Объем горбыля, согласно действующим правилам, нужно определять следующим образом. Предварительно деловой горбыль должен быть рассортирован по длине на две группы, а именно до 2 м включительно и выше 2 м. Укладывается горбыль в штабель тонкими и толстыми концами попеременно в противоположные стороны, а горбыльной поверхностью вверх и вниз. Короткие горбыли допускается укладывать со стыковкой по длине. Штабель должен иметь одинаковую высоту на всем протяжении, а также прямые углы и максимально плотную укладку.
После этого путем перемножения средней высоты пакета на длину и ширину определяют складочную кубатуру. В лесном товароведении существуют понятия плотного и складочного кубического метра (рис. 1).
Рис. 1.Плотный кубический метр древесины (а); складочный кубический метр круглого леса (б)
Розничные цены в прейскурантах установлены для объемов в плотной массе. Поэтому и денежные расчеты при приемке и отпуске горбыля производятся в плотной массе, в кубических метрах. Для перевода складочного кубометра в плотную массу применяются специально установленные переводные коэффициенты. В частности, для неокоренного горбыля длиной до 2 м используется коэффициент 0,48; для неокоренного горбыля длиной более 2 м — 0,43. Для окоренного горбыля эти коэффициенты соответственно выше — 0,56 и 0,50.
Объем пиломатериалов хвойных и лиственных пород определяется двумя способами. Собственно, путем замера каждой доски или бруска (длина х ширина х толщина). Или с помощью так называемого кубатурника (ГОСТ 5306—83), который предназначен для вычисления объема обрезных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. В кубатурнике (стандарте) приведены таблица объемов одного метра длины и таблица одной штуки пиломатериалов. Исходя из них, и определяют стоимость покупки.
Например, нам надо найти объем 70 обрезных досок толщиной 22 мм, шириной 125 мм и длиной 4,5 м. Для этого по таблице находим толщину пиломатериалов 22 мм и на пересечении горизонтальной графы, где указана ширина 125 мм, и вертикальной графы, где указана длина 4,5 м, находим объем 0,01238 м3. Затем перемножением объема на число пиломатериалов в партии, получим искомый объем в м3: 0,01238 м3 х 70 = 0,8666 м3.
Далее находим по прейскуранту № 100 соответствующую для данного вида и сорта розничную цену за 1 м3, а затем определяем стоимость нашей партии. Правильность применения розничной цены каждый покупатель имеет право проверить по папке ценообразования.
Для ориентира отметим, что в четырехосный полувагон входит порядка 55–60 м3 обрезных пиломатериалов хвойных пород.
Что касается обмера необрезных пиломатериалов (досок), то здесь имеется своя специфика. Она состоит в том, что ширина необрезной и односторонне обрезной доски определяется как полусумма ширины двух пластей (широкой и узкой), замеренных посредине доски без коры:
а = (а1 + а2)/2 (рис. 2.)
Рис. 2.Определение ширины необрезных материалов
Широко распространено мнение, что объем круглых лесоматериалов определяется с применением коэффициентов для перевода в плотную меру, но оно ошибочно. В данном случае также измеряется каждое бревно. Плотные кубометры бревна определяют с помощью только ГОСТ 2708—75, где приведены объемы круглых лесоматериалов. Они определяются по толщине верхнего торца и длине бревна (рис. 3). Например, бревно с размером верхнего диаметра (d) 18 см длиной 6 м имеет объем 0,194 м3. Учитывая, что бревна размером свыше 16 см относят к разряду пиловочника, находим по прейскуранту его розничную цену, смотрим по маркировке, к какому сорту принадлежит выбранное нами бревно, и определяем сумму расчета за отложенный товар.
Рис. 3.Определение диаметра верхнего торца делового сортамента
Если есть желание мастерить
В. Ю. Смирнов
Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую «по всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.
В любом доме есть место, где сложены инструменты. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик.
В нем держат такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне.
А если есть инструменты, даже имея простейшие навыки, всегда удается сделать многое самому, не прибегая к помощи мастеров-специалистов.
Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется поскорее сделать ее уютной и удобной. В передней надо прибить вешалку. В комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Предлагаю несколько вариантов.
• Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать., Изредка его вынимают из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.
Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпилите прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия, и придайте ему слегка коническую форму. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоните молотком в отверстие, а затем вбивайте в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.
Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложите в отверстие и вбивайте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.
Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.
• Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого сделайте в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем возьмите не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешайте в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намажьте намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполните гипсовой или цементной массой, а затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удалите. После этого дождитесь, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4–6 ч, для цемента — 2–3 дня).
Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепите следующим образом: выньте его, оберните несколько раз газетной бумагой, увлажните ее и вставьте гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотните в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться в стене.
• Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивай сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.
• Если необходимо просверлить отверстие на сверлильном станке на строго заданную глубину, воспользуйтесь таким способом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упора и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.
• Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины — непростое дело. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, — отличный ограничитель.
• Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп приложите к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.
• Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, прижмите покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращайте ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться теперь одной щечкой в целый канат прорези шурупа, а другой — в деревяшку.
• Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, воспользуйтесь таким советом: оторвите полоску бумаги и сложите ее несколько раз, чтобы толщина сложенной бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки в шлице винта, затем на головку винта нанесите каплю расплавленного воска, парафина или другого подобного материала и прикрепите головку винта к лезвию отвертки.
• Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Приложите петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) нанесите в каждом из отверстий две взаимно перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия под шуруп.
• Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стене какой-либо предмет, в стене просверлите или пробейте гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделайте паз. В паз вставьте клин или конус, например из гвоздя. Болт пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, заведите в гнездо и забейте молотком.
• При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку.
• Не пачкать руками обои около выключателя поможет маленькое приспособление. Возьмите негативную пленку размером 9х12 см, отмойте ее от эмульсии горячей водой, просушите. Снимите щиток выключателя, приложите пленку против гнезд под шурупы, проделайте в ней отверстия. Когда щиток поставите на место, он, плотно прижатый шурупами, прижмет и пленку. Обои всегда будут чисты, а прозрачная пленка незаметна.
• Если хотите повесить на стену большой ковер, для этого в стене сделайте отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделайте пробки, а к ним прикрепите рейку. В рейку с интервалом 10–12 см забейте гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра прикрепите колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).
Днем при входе в неосвещенный коридор особенно резко ощущается его темнота. Гораздо приятнее входить в освещенный коридор! Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и врежьте его в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Вот и все. Как только вы приоткроете дверь, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель — теперь свет не погаснет и при закрытой двери.
• Кнопочный выключатель удобно пристроить и на косяке двери ванной или туалетной комнаты. На двери укрепите жесткую металлическую скобочку, которая при закрытой двери должна утапливать кнопку. Выключатель автоматически включит свет, как только вы войдете в комнату и закроете дверь, а когда выйдете и вновь закроете за собой дверь — он свет выключит.
• Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и наденьте крышку на банку поверх марли.
• Бутылка с растительным маслом всегда жирная; после пользования одна-две капли обязательно стекут по бутылке — отсюда пятна на столе, грязные руки. Вырежьте небольшой манжетик из обыкновенной губки. Вытрите насухо бутылку, оденьте губку на горлышко — и ваши руки будут всегда чистыми.
• Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.
• Ножницы лучше режут, если их лезвия слегка смазать воском или парафином.
• Когда ремень швейной машины растянулся и скользит, смажьте его несколькими каплями касторового масла машина станет работать нормально.
• Остающаяся на кисти краска не засохнет, если положить кисть после работы в полиэтиленовый мешочек, и плотно завязать его.
• Когда вы отпиливаете кусок фанеры или доски и остается чуть-чуть до конца пропила, отпиливаемый кусок часто обламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Этого не случится, если скрепить отрезаемые части ручными тисочками или другим зажимом.
• Чтобы пилу не заедало в пропиливаемой детали, изготовьте клиновидный вкладыш, который при работе вставляется в прорезь и передвигается вслед за инструментом. Вкладыш лучше сделать ступенчатым.
• Когда напильник износится, погрузите его в крепкий раствор соли аммония, например нашатыря, затем выньте его из раствора и положите куда-нибудь, не забывая изредка поворачивать его. Через несколько дней он покроется довольно толстой коркой ржавчины. Не страшно! Счистите слой ржавчины металлической щеткой — напильником снова будет можно работать.
• Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.
• Правильно приготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Если подуть на поверхность правильно сваренного клея, на ней образуется мелкая волнистость. Ни в жидком, ни в густом клее волнистость не образуется,
• Для склеивания твердого дерева подходят более жидкий столярный клей, чем для мягкого, так как мягкое дерево сильнее впитывает его. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяются для подготовки поверхностей под окраску клеевой краской, а также для заполнения пор древесины при склеивании торцов.
• Для лучшего склеивания деревянные поверхности делают шершавыми, обрабатывая их напильником или рашпилем.
• Качество шлифовки будет выше, если после первой зачистки крупнозернистой шкуркой поверхность изделия смочить водой. После этого поверхность изделия нужно протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.
• При нанесении на изделие политуры с помощью тампона после каждого смачивания тампона на него необходимо капнуть 1–2 капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легче скользить по поверхности и не будет прилипать к ней.
Заметки книголюба
Ю. П. Ирошников
Подпалины на бумаге. Если вам пришлось при обработке листов книги пользоваться нагретым утюгом и вы случайно оставили на бумаге легкие подпалины, не все потеряно. Подготовьте кашицу из питьевой соды и воды, покройте ею пятно и дайте ему высохнуть. Остатки соды смахните флейцем или щеткой.
Незначительные подпалины можно удалить и 2 %-ным раствором перекиси водорода, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Смочив пятно этим раствором и дав ему высохнуть на свету, промойте это место водой.
Следует помнить, что основательные подпалины, вызвавшие глубокое разрушение бумаги, удалить невозможно.
Разорванная странице. Можно аккуратно и надежно восстановить разорванную книжную страницу, не прибегая к склейке ее при помощи бумажной полоски.
Положим поврежденный лист книги на глянцевую сторону лавсановой кальки, совместив разрозненные куски, и смажем место разрыва небольшим количеством клея ПВА, после чего сверху уложим глянцевой стороной к листу книги другой лист лавсановой кальки и придавим место склейки грузом. После полного высыхания клея лавсановая калька удаляется без особых затруднений. Клеевой шов получается гладким, прозрачным и крепким.
Клей ПВА может быть заменен на водный раствор КМЦ (продается в фотомагазинах как средство для улучшения качества глянца фотоотпечатков).
Недостатком этого способа является то, что под калькой клей сохнет довольно долго, но следует помнить, что поспешность нужна в других случаях, а не при реставрации книг.
Прежде чем «лечить» книгу, поэкспериментируйте на обычной бумаге — будете тогда знать и дозу клея и время выдержки.
Пятно от туши ни обложке книги, выполненной с применением бумвинила или ледерина, можно удалить, воспользовавшись методом чертежников, работающих по кальке. Следует только обработать загрязненное место тампоном, смоченным смесью из 1 части клея БФ и 5 частей уксусной кислоты. Естественно, перед подобной операцией постарайтесь проэкспериментировать на том же материале где-нибудь в малозаметном месте той же самой книги.
Давно ушли в прошлое времена, когда редкую или очень ценную книгу ее владельцы приковывали цепями к пюпитрам для чтения. Ныне своеобразной охранной грамотой книги, визитной карточкой ее владельца является книжный знак, или экслибрис. Самый простой владельческий знак — автограф владельца, помещаемый на самом приметном месте книги — на форзаце или титульном листе ее. Однако такой знак не придает книге привлекательности.
Приходится иногда встречать и штемпельные оттиски на книгах, сообщающие о том, кому эти книги принадлежат на правах личной собственности. К сожалению, такие экземпляры книг, если они попали волею судеб к другим владельцам, приходится подвергать химчистке, или, попросту говоря, удалять следы варварского отношения к ним бывших хозяев. Гораздо лучше, если ваши книги будет украшать графический экслибрис или владельческий знак, выполненный наподобие ярлыка на отдельном листке бумаги и приклеенный к внутренней стороне обложки книги.
Если не удастся заказать экслибрис у художника-профессионала, но вы имеете некоторые навыки в выполнении художественно-графических работ и умеете фотографировать, попробуйте сделать фотоэкслибрис сами.
Выполните оригинал рисунка тушью на белой бумаге и произведите фотосъемку оригинала на репродукционную фотопленку (годится фотопленка типа МЗ-ЗЛ или «Микрат»). Проявив негатив в контрастном проявителе и убедившись в отсутствии на нем дефектов, отпечатайте на фотобумагу необходимое число фотокопий рисунка.
Если негатив оригинала выполнен в натуральную величину, попробуйте сделать для тиражирования фотокопий фотоштамп, представляющий собой светонепроницаемую конструкцию с лампой и матовым стеклом внутри нее и негативом на внешней торцовой части.
Пользуясь этим фотоштампом, отпечатайте весь тираж фотокопий владельческого знака.
Первый способ. Для изготовления печатной формы для экслибриса понадобится фольгированный стеклотекстолит, обрезки пластин которого продаются в магазинах «Сделай сам». Выполним на кальке зеркальный рисунок будущего книжного знака в масштабе 1:1 и переведем его через копировальную бумагу на предварительно зачищенную мелкой наждачной бумагой и обезжиренную фольгированную поверхность пластины.
Кисточкой закрасим полученное изображение битумным лаком, который бывает в хозяйственном магазине. Полученный рисунок протравим в фотографической ванночке с раствором хлорного железа (150 г хлорного железа, воды — до получения 200 мл раствора). Полное стравливание пробельных мест на рисунке обычно наступает через 40–50 мин при комнатной температуре или через 10–15 мин при температуре раствора около 40 °C. Желательно через каждые 5 мин извлекать пластину и удалять с ее поверхности ватным тампоном продукты травления.
После стравливания фольги смоем битумный лак бензином и доработаем полученное изображение, углубив при помощи ножа и трехгранного штихеля рельеф в стеклотекстолитовой пластине в местах, свободных от фольги.
Второй способ. Всю фольгированную поверхность пластины стеклотекстолита покроем битумным лаком и, не давая ему высохнуть полностью, припудрим лак зубным порошком или толченым просеянным мелом.
После полного высыхания лака удалим излишки порошка кисточкой и переведем на обработанную мелом поверхность через копировальную бумагу подготовленный рисунок в зеркальном изображении (на поверхности, не припудренной мелом, рисунок трудно различим). По контуру рисунка процарапаем лак до фольги толстой иглой, вставленной для удобства работы в деревянную державку. После травления открытых участков фольги в растворе хлорного железа и снятия лака полученная печатная форма доработки не требует.
При желании можно применить оба метода для получения более выразительного рисунка и для того, чтобы в полной мере использовать достоинства каждого из них.
Для удобства работы с печатной формой из фольгированного стеклотекстолита ее следует наклеить на деревянную плоскую доску или на металлическую пластину.
Для выполнения оттисков на бумаге используют продающуюся в художественных салонах эскизную масляную краску в банках. Предварительно выложим ее на лист бумаги для удаления излишков масла. Перед употреблением добавим к обезжиренной краске небольшое количество мебельного лака НЦ-222 — это ускорит высыхание краски на оттиске. Но не переусердствуйте, так как иначе высыхание будет происходить слишком быстро и качество оттиска ухудшится.
На край раскаточной пластины (кусок оргстекла) нанесем в виде полоски небольшое количество краски. Резиновым фотографическим валиком (его поверхность сначала обработаем среднезернистой наждачной бумагой до равномерного бархатистого состояния без пробелов и полос, а затем промоем бензином) раскатаем краску по пластине, добиваясь получения равномерного тонкого слоя. Таким же тонким и равномерным должен получиться слой краски и на поверхности резинового валика.
Валиком без нажима накатаем краску на печатную поверхность печатной формы, добиваясь закрытия элементов ее рисунка. На покрытую краской поверхность печатной формы положим лист бумаги и притрем его с помощью косточки. После того как на обратной стороне бумаги станет заметен контур рисунка, притирку прекратим и аккуратно, стараясь не сдвинуть оттиск, отделим его от печатной формы и отложим для просушки.
Переплетая книгу в ткань, при желании легко сделать на этой ткани фотоотпечаток, например фотокопию обложки книги или фотографическое изображение специально выполненного рисунка.
Воспользуйтесь для этого старым, но верным рецептом.
Светлую плотную ткань пропитаем 3 %-ным профильтрованным раствором поваренной соли и отожмем ее почти досуха. Влажный лоскут ткани натянем на рамку и уже при красном свете при помощи ватного тампона нанесем на поверхность ткани 8 %-ный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной или кипяченой воде. Обработанную таким образом ткань просушим в полной темноте.
Наложив на ткань негатив, проэкспонируем его в течение 20–30 мин (обычно время экспонирования подбирают опытным путем на небольших кусочках ткани) и обработаем с помощью обычных фотореактивов для фотобумаги. После фиксирование следует тщательно промыть готовый отпечаток, высушить его и прогладить горячим утюгом.
Вполне естественно, что ткани, используемые для этих целей, должны быть изготовлены из натуральных волокон.
Если листы бумвинила или ледерина хранились в сложенном виде или оказались случайно смятыми, вспомним о том, что эти материалы представляют собой пленку пластифицированного полимера, нанесенную на поверхность бумаги или ткани.
Полимеры эти термопластичны, то есть они размягчаются при нагревании и застывают при охлаждении, не меняя своих свойств. Воспользуйтесь этим, опустив лист переплетного материала в горячую воду, после чего поместите его под пресс. Если пресса под рукой нет, повесьте лист, для просушки с растягивающим грузом.
Чтобы не загорались «Рубины»
В. А. Кубышкин, А. Ю. Пяткин
Применение электрических и электронных приборов, используемых в быту, сопряжено с возможностью их возгорания. Особую опасность представляют цветные телевизоры ранних выпусков, квартирные звонки (при «залипании» кнопки) и т. д.
Данное устройство автоматически отключает электроприбор от сети при повышении температуры окружающего воздуха выше установленной нормы в результате расплавления низкотемпературного припоя и как следствие расхождения пружинящих пластин-контактов, расположенных непосредственно на печатной плате в месте наиболее вероятного возгорания.
Самовозврат в рабочее положение в устройстве не предусмотрен из соображений простоты конструкции и снижения стоимости.
Устройство (рис.) собрано на плате из изолирующего материала (гетинакс, полистирол). Размеры платы определяются размерами пружины и составляют около 65х20 мм.
Рис.Устройство защиты электрических и электронных приборов от возгорания:
а — сплав Вуда; б — пружинящие пластины-контакты; в — плата
На плате имеются отверстия для крепления к прибору (способ крепления выбирается в каждом конкретном случае свой, например, на изолированных втулках). Пружинящие пластины изготавливаются из бронзы, которая легко покрывается припоем ПОС, можно применять широко распространенный припой ПОС-61. Если пластины сделать из стали 65Г, их следует предварительно облудить сплавом олово-висмут. Сечение пластин определяется протекающим по ним током. В данное устройство подойдут пластины шириной 9—12 мм и толщиной 0,1–0,3 мм. Верхние концы пластин прижимаются друг к другу и припаиваются сплавами Розе или Вуда. Снизу к пластинам припоем ПОС-61 припаяны проводники сечением не менее 0,25 мм2 в хорошей изоляции (например, ПВХ).
При установке устройства в бытовой прибор (в телевизорах он крепится вблизи блока развертки) провода подпаивают последовательно с одним из сетевых предохранителей, а все устройство закрывают кожухом из электрокартона или гетинакса, имеющим несколько отверстий для вентиляции.
Работа устройства. При нормальной температуре внутри бытового прибора пружинящие пластины устройства находятся в соединенном состоянии, то есть цепь замкнута. При загорании температура внутри устройства растет, что вызывает плавление сплава между пластинами. В результате пружинящие пластины размыкаются ^отходят друг от друга) и размыкают электрическую цепь.
Выбор сплава Вуда или Розе определяем граничной температурой работы прибора (от 65 до 97 °C).
Необходимо подчеркнуть, что все работы по монтажу и проверке устройства необходимо проводить на обесточенном приборе, например телевизоре.
Для справки. Сплав Вуда — легкоплавкий сплав на основе висмута. Состоит из 50 % висмута, 25 % свинца, 12,5 % олова и 12,5 % кадмия. Температура плавления сплава 68 °C. Сплав Вуда применяется главным образом для изготовления моделей, заливки металлографических шлифов и др.
Сплав Розе — тоже легкоплавкий сплав на основе висмута, которого в нем 50 %. Правда, в сплаве Розе нет кадмия, а температура его плавления около 95 °C.
Эти сплавы можно заказать на предприятиях (в том числе и по почте), где производят печатные платы.
Используя принцип цангового карандаша
А. В. Кинаш
Всем известен принцип работы автокарандаша, графитовый стержень в котором удерживается цанговым зажимом. Данный принцип мною применен в инструменте-захвате для зажима и удержания различных деталей при монтаже, сборке, ремонте в труднодоступных местах.
Прямой цанговый захват (рис.) представляет собою тонкостенную трубку, внутри которой вставлен стержень с закрепленным на его конце цанговым зажимом (пауком). Сам зажим состоит из 4–6 лепестков из пружинистой стали, латуни или берилиевой бронзы, прикрепленных к стержню (пайкой или сваркой). Лепестки слегка разгибают и заостряют.
Рис.Устройство цангового зажима:
а — трубка латунная тонкостенная; б — стержень с «пауком» и ручкой; в — зажим в сборе
Для захвата нужной детали стержень перемещают относительно трубки до тех пор, пока лепестки, сжимаясь, не захватят деталь Или инструмент. Выполнив требуемую операцию, стержень двигают в обратном направлении, в результате чего лепестки расходятся и освобождают деталь. Для удобства работы внутрь трубки помещают цилиндрическую пружину, а на конце стержня ставят ручку (при сжатии пружина упирается в специальные выступы).
В случае необходимости легко изготовить и угловой захват, для чего следует изогнуть под нужным углом наружную трубку и закрепить зажим не на жестком стержне, а на гибком металлическом тросике.
Наиболее же удобным и универсальным инструментом является захват с гибким стволом. Для изготовления такого захвата необходимо взять гибкую трубку и в нее вставить гибкий стержень, на конце которого закреплен цанговый зажим. В качестве гибкой трубки подойдет оболочка от гибкого вала, простая цилиндрическая пружина. Можно в качестве гибкой трубки использовать гибкую часть некоторых настольных ламп. Лучший гибкий стержень — простой металлический тросик диаметром 4–5 мм.
С помощью захвата с гибким стволом удается производить различные работы в труднодоступных местах.
Детали чистит кипяток
В. В. Поздеев
Хочу предложить упрощенный способ очистки деталей велосипеда от старой смазки. Да, собственно, не только деталей велосипеда, но и любой техники, имеющей в своем составе мелкие узлы, требующие смазки. Естественно, перед нанесением новой смазки необходимо старую удалить. Обычно это делают, промывая детали в керосине, бензине и т. д. Как правило, в результате такой очистки сам становишься грязным, а запах керосина распространяется по всей округе. К тому же процесс очистки долог, да и качество ее не гарантируется, так как в деталях много различных поднутрений, куда тряпкой не доберешься. Например, внутренние полости втулок.
Но можно всех этих «зайцев» убить разом. Всыпьте в жестяную банку требующие очистки детали, залейте их водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте моющее средство (лучше жидкое) и помешивайте воду до полного исчезновения жирных пятен на воде. Словом, через 5—10 мин детали абсолютно чистые, и их остается только сполоснуть. Споласкивать детали лучше в горячей воде, тогда они быстрее высохнут.
Если использовать вместо жидкого моющего средства стиральный порошок, то банку придется подобрать побольше, так как при засыпании порошка в кипяток смесь сильно вскипает и ее приходится интенсивно перемешивать.
Могут возникнуть опасения, что в результате кипячения снизится прочность деталей вследствие отпуска. Нет, этого не произойдет. Не те режимы. Ведь минимальная температура отпуска 200–250 °C (так называемый низкий отпуск). К тому же подобный отпуск проводится несколько часов.
Замазка вместо цементного раствора?
А. П. Осипов
Известно, что облицовка стен внутри помещений (кухни, ванны и туалета) керамическими глазурованными плитками осуществляется на цементном растворе и на различных клеящих мастиках.
Предлагаю воспользоваться в домашних условиях в качестве клеящего материала рамной замазкой (артикул ЛГ096-01-1777 ТУ-15-1392-83), которую выпускает Ленинградский кирпичный завод Ленстройкерамика. Одна пачка замазки массой 500 г стоит 30 коп.
Для облицовки стен кухни и туалета на плитку наносят по углам и в середине кусочки замазки размером 10х10 мм и толщиной не менее 2 мм. Толщина кусочка замазки, конечно, зависит от неровностей поверхности стены. Для надежности соединения стену и плитку в местах их контакта с крепящими кусочками замазки предварительно покрывают тонким слоем той же замазки. При установке плитка прижимается к стене незначительным усилием руки.
При облицовке стен в ванной сначала приклеивается первая плитка, затем по контуру плитки заполняется зазор между ней и стеной, устанавливается новая плитка, по — контуру которой вновь заполняется зазор и т. д. Промазка по контуру плиток требуется для обеспечения герметичности стыков между плитками, то есть предотвращает от попадания воды под плитки.
Четырехлетняя эксплуатация облицованных таким образом стен показала, что плитки держатся прочно и не было случаев их отставания. Предлагаемый способ позволяет приклеивать плитки на поверхности стенок шкафов, дверей и др. Плитки устанавливают без зазоров, что придает покрытию красивый вид. В случае необходимости плитки легко снять и снова использовать для облицовки.
При облицовке стен в ванной расходуется около 500 г замазки (1 пачка) на 1 м2 поверхности, при облицовке стен на кухне и в туалете — до 200 г на 1 м2.
Телеобъектив за пять рублей
В. Л. Павлов
Хочу поделиться опытом изготовления простого и дешевого телеобъектива к фотоаппарату «Зенит».
Минимальное расстояние, с которого можно снимать, обычно составляет 500 мм, В случаях, когда надо снять мелкий объект с меньшего расстояния, в паспорте фотоаппарата рекомендуют воспользоваться удлинительными кольцами, вкручиваемыми между фотоаппаратом и объективом. Однако в этом случае необходимо устанавливать выдержку, отличную от рекомендуемой, экспонометром, пользуясь специальными таблицами или интуицией (исключение составляют те фотоаппараты, где экспонометр расположен непосредственно возле фотопленки).
Более удобным способом является использование накручиваемой на объектив насадочной линзы с фокусным расстоянием 500—1000 мм. И удлинительные кольца и насадочные линзы имеются в широкой продаже, и купить их не составляет труда.
С помощью удлинительного кольца и насадочной линзы мною и был изготовлен телеобъектив.
Нашей промышленностью выпускаются насадочные линзы диаметрами, в мм: 27; 35,5; 40,5; 46; 49; 52; 55; 58. Линзы первых четырех размеров не подходят из-за малого диаметра, поэтому в самодельном телеобъективе можно использовать только насадочные линзы, имеющие одно из следующих обозначений: М49х0.75; М52х0.75; М55х0.75; М58х0.75 (буква М может в обозначении отсутствовать).
Все эти насадочные линзы имеют фокусное расстояние 500 мм, следовательно, самодельный телеобъектив аналогичен дорогостоящему объективу ЗМ-5А, предлагаемому нашей промышленностью.
Делается телеобъектив так: из плотной черной бумаги (используют готовую, а можно самостоятельно покрашенную тушью бумагу) склеивают трубку длиной 350 мм, в один конец которой вклеивают линзу, при этом надо следить, чтобы наружная резьба на оправе линзы (та, которая предназначена для вкручивания в объектив), шла внутрь трубки, а конец с внутренней резьбой выходил наружу. Эта резьба необходима при использовании светофильтра. При склеивании трубки удобно фиксировать ее изолентой, которая после высыхания клея снимается. Затем изготовляют вторую трубку (назовем ее внутренней) длиной также 350 мм. Диаметр ее подбирают так, чтобы она с усилием перемещалась внутри первой трубки.
Теперь займемся удлинительным кольцом: оно должно с усилием входить во внутреннюю трубку. Для этого осторожно, чтобы не закрыть резьбу, на кольцо наматывают бумажную ленту, смазанную клеем, постепенно доводя диаметр до-необходимой величины.
После того как клей высохнет, останется вклеить во внутреннюю трубку кольцо таким образом, чтобы резьба выступала за край трубки. Телеобъектив готов! Остается внутреннюю трубку вкрутить с помощью резьбы удлинительного кольца в фотоаппарат и насадить на внутреннюю трубку внешнюю.
Сделанный телеобъектив имеет фокусное расстояние 500 мм, угол поля зрения 5°. С его помощью-можно приблизить снимаемый объект, сократив расстояние до него примерно вдвое. К достоинствам этого объектива можно отнести предельную его простоту (собрать его может даже учащийся 3-го класса), дешевизну (максимальная стоимость 5 руб.), отсутствие дефицитных деталей.
Предлагаемая конструкция позволяет использовать светофильтры и иные приспособления промышленного изготовления. Рекомендуется при съемке использовать штатив, но можно снимать и просто с руки или с упора. Телеобъектив также позволяет вести астрономические наблюдения.
Новая жизнь вентилятора
В. И. Батурин
Кто покупал оконные вентиляторы, тот знает, как недолго они служат. Я в свое время приобрел два вентилятора, и оба, проработав 1–1,5 месяца, сначала «захромали», а потом остановились вовсе. Правда, второму вентилятору я сгореть не дал и попытался определить неполадки. Причина плохой работы, а потом и перегорания обмотки оказалась простой: наша премудро-экономная промышленность выпускает вентиляторы с бронзовыми подшипниками (надо надеяться, что не с латунными), которые не только быстро выдавливают любую смазку, но даже не имеют доступа для жидкой смазки во время эксплуатации. Правда, один подшипник смазать можно, предварительно сняв пропеллер, а вот чтобы смазать второй, надо разобрать весь вентилятор (ради одной капли масла!), чего не захочется даже человеку «с руками», не то что обычному потребителю.
Имея доступ к токарному станку и навык работы на нем, вентилятору можно продлить жизнь на многие годы. Для этого потребуются два шариковых подшипника с внутренним диаметром, равным диаметру оси ротора, и 2 корпуса для этих подшипников, которые вытачиваются из любого металла или пластмассы. На место «старых», бронзовых подшипников 3 винтами крепятся каждый из корпусов с внутренней стороны щечек двигателя. Для этого в корпусах делаются 3 отверстия с резьбой М3, а в щечках — соответственно 3 отверстия диаметром 3 мм для винтов М3.
После сборки двигателя, может потребоваться доводка для достижения соосности. Правда, «перекос» ротора, оказывается, уже «заложен» при его изготовлении на заводе, поскольку между его осью и поверхностью сердечника обычно существует эксцентриситет. Чтобы устранить его, надо в товарный патрон зажать длинный конец оси ротора и пройтись резцом по поверхности сердечника до появления чистого металла. После сборки мотора ротор, не имея перекосов, должен сразу начать легко вращаться. Если все-таки этот прием не обеспечил легкого вращения ротора, то регулировку его придется вести опытным путем, ослабляя одну из шпилек-стяжек, соединяющих щечки, и подкладывая в щель между щечкой и статором кусочки бумаги или другого тонкого материала. Мне такая операция не потребовалась при восстановлении двух вентиляторов. Дело обошлось проточкой ротора.
За два года работы я один раз на всякий случай покапал в подшипники жидкого масла (автола) через самодельное отверстие в пластмассовом корпусе вентилятора. Для смазки второго подшипника пропеллер по-прежнему снимать придется.
Чтобы не «танцевала» мебель
И. А. Газука
Если в вашей квартире при хождении домочадцев «танцует» мебель, не расстраивайтесь и не спешите срывать доски пола и переукладывать лаги, что сделал я в одной из комнат. В дальнейшем этот недостаток устранялся уже без разборки пола.
Определил место укладки лаг и их прогибы между опорами, насверлил в этих местах сквозные отверстия диаметром 24 мм. В каждом отверстии замерил глубину от поверхности пола до упора в бетонные плиты междуэтажного перекрытия и изготовил соответствующей длины винты М27х4. Длина резьбовой части с пазом под отвертку равна толщине настила и лаги, вместе взятых, а хвостовик проточен под диаметром 23 мм, торец плоский (рис.). Завинчивая в отверстие винты, выровнял пол по уровню. Углубления над винтами заполнил смесью опилок с клеем ПВА. Для устранения щелей между половицами пол покрыл твердой древесноволокнистой плитой толщиной 4–5 мм, прошпаклевал стыки, покрасил. И мебель больше не «танцует».
Рис.Винт для выравнивания пола
От комаров и мошек
Г. Д. Машкина
Хочу посоветовать всем, кто каждый раз прибивает гвоздями или накалывает кнопками капроновую сетку или марлю с наружной стороны окна, следующее.
Быстро, легко, удобно, без больших усилий можно снять или закрепить сетку, если применить четыре шайбы и четыре гвоздика. Делается это просто — шайбы, в отверстия которых свободно проходят шляпки гвоздиков, вкруговую нитками пришиваются в четырех углах сетки, размеры которой чуть больше размеров форточки, как показано на рисунке.
Затем сетку примеряют к месту крепления. Отверстия шайб укажут место забивания гвоздиков. Гвозди вбивают последовательно и одновременно на каждый вбитый гвоздь надевают шайбу, чтобы сетка оказалась в натянутом состоянии и не провисала. Вот сетка и надета. Теперь достаточно отогнуть гвозди, чтобы обеспечить надежность крепления сетки.
Для того чтобы снять сетку, достаточно вернуть два гвоздика в исходное положение.
Рис.Сетка с шайбами