ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Навесной каркасный шкаф для прихожей с отделением для обуви
С. Н. Галев
Предложенная модель навесного шкафа имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартными шкафами. Одежда в навесном шкафу размещается на вешалках-плечиках в 2 ряда параллельно дверкам, поэтому глубина его может быть значительно меньше стандартных 600 мм. Это особенно удобно для небольшой квартиры или дачи. Подобный шкаф расположен в коридоре шириной всего 1,2 м рядом с входной дверью. При этом два человека одновременно могут одеться, не мешая друг другу… Такое возможно потому, что дверки шкафа составные и складываются на рояльных петлях.
Немаловажно и то обстоятельство, что выполняется шкаф из вполне доступных и сравнительно недорогих материалов. Шкаф снимает значительную часть проблем по хранению верхней одежды, головных уборов и обуви. Он прост в изготовлении, имеет хороший внешний вид. Все соединения выполнены с помощью рояльных петель и шурупов. Хотя, конечно, можно следовать рекомендациям по соединению деревянных деталей, изложенным в выпуске «Сделай сам» № 2 за 1989 г.
Навесной шкаф (рис. 1) состоит из 2 верхних и 2 нижних отделений. Левое верхнее отделение имеет одну дверку и разделено горизонтальной перегородкой. Дверка крепится на рояльной петле и открывается налево. Правое верхнее отделение также разделено горизонтальной перегородкой и имеет дверки. При желании его легко разделить вертикальной перегородкой. Средняя из 3 дверок открывается вверх.
Рис. 1.Навесной каркасный шкаф с отделением для обуви
Два нижних отделения разделены вертикальной перегородкой. Их дверки при открывании складываются соответственно вправо и влево, так как выполнены из двух створок, соединенных рояльной петлей. Необходимую жесткость конструкции придают боковые стенки, крышка и перегородки, а также стена, к которой крепится каркас. Задней стенки и дна шкаф не имеет. Между шкафом и полом расположено отделение для обуви, конструкция которого позволяет легко добраться до плинтуса, где обычно проходят телефонный провод, кабель от телеантенны и т. п.
Сначала изготовляется каркас (рис. 2), для которого потребуется 25–30 м деревянного бруска сечением 30х40 мм. Боковые части каркаса соединяют шурупами 4х50 мм и в 3 местах крепят к стене шурупами 6х80 мм на расстоянии 1200 мм друг от друга и 450 мм от пола. Затем боковые части каркаса по схеме соединяют пятью горизонтально расположенными брусками. Дальнейшие действия по изготовлению каркаса не требуют специальных пояснений.
Рис. 2.Каркас:
а — боковая часть; б — схема; 1-2 — элементы конструкции, к которым крепятся подвесы
Видимые части каркаса следует подшлифовать и тонировать водным красителем по дереву, если последует отделка лакированием. Вполне подойдет непрозрачная отделка, описанная в выпуске «Сделай сам» № 4 за 1989 г. Лучше работать с заранее подготовленными лакированными или окрашенными брусками. Если не устраивает вид открытых (утопленных) головок соединительных шурупов, хотя на фасаде каркаса их почти нет, можно подкрасить головки или заклеить кусочком пленки подходящего цвета. Иногда при отделке лакированием применяют специальную технологию. Под головку шурупа заранее сверлом по дереву готовится цилиндрическое гнездо. Из тонкой пластинки древесины подходящего цвета и текстуры лобзиком выпиливается диск по диаметру сверла, подгоняется по месту с помощью напильника и с небольшим натягом крепится над утопленной головкой шурупа. Таким образом можно устранить и небольшой дефект в любой части деревянной детали.
Между брусками 1 и 2 (рис. 2, б), соединяющими боковые части каркаса, крепятся два подвеса для вешалок-плечиков — по одному на каждое нижнее отделение шкафа на расстоянии примерно 300 мм от боковых частей каркаса. Подвес состоит из двух металлических ушек с отверстиями около 16 мм, в которые вставляется деревянный стержень, фиксируемый штифтами. Детали подвеса либо приобретают, либо изготавливают самостоятельно.
Навесные боковые стенки шкафа и дверки хорошо сделать из полированных мебельных щитов, если есть время и средства, чтобы их приобрести. Но вполне подойдут и фанерные плиты толщиной 9 мм, облицованные пленкой, моющимися обоями или искусственной кожей. В зависимости от качества стандартная фанерная плита 1,5х1,5 м стоит от 5 до 10 руб. Потребуется три такие плиты. Часть материала продается в виде отходов. Ниже приведены размеры и число элементов шкафа.
Элементы шкафа ∙ Размеры, мм∙ Число, шт.
Боковая стенка верхнего отделения ∙ 525х360 ∙ 2
Боковая стенка нижнего отделения ∙ 1270х360 ∙ 2
Дверка верхнего отделения ∙ 525х425 ∙ 3
Створка дверки нижнего отделения ∙ 1270х320 ∙ 4
Крышка шкафа ∙ 1280х360 ∙ 1
Крышка нижнего отделения ∙ 1270х360 ∙ 1
Горизонтальная перегородка левого верхнего отделения ∙ 440х360 ∙ 1
Горизонтальная перегородка правого верхнего отделения ∙ 815х360 ∙ 1
Вертикальная перегородка верхнего отделения ∙ 140х360 ∙ 2
Вертикальная перегородка нижнего отделения ∙ 1300х360 ∙ 1
Все заготовки после примерки подгоняются по месту с помощью рубанка, рашпиля и напильника.
Наиболее ответственная часть работы, от которой зависит внешний вид изделия, — изготовление дверок. Если раскроить стандартные листы так, как показано на рис. 3, то потребуются большие усилия при подгонке и сопряжении верхних и нижних дверок, створок нижних дверок. Хотя такой раскрой, наверное, не самый рациональный в смысле экономии материала. Пилить фанерные плиты нелегко. Нужна хорошая ножовка с острым мелким зубом. Прямой угол при разметке можно проверить с помощью листа ватмана. При подгонке следует добиться, чтобы сопрягающиеся кромки верхних и нижних дверок образовали параллельные линии на расстоянии 5—10 мм.
Рис. 3.Разметка дверок
Так как пленку, тем более самоприклеивающуюся, приобрести пока трудно, лучше использовать для облицовки моющиеся обои светлых тонов или с мелким рисунком. Единственный их недостаток — слабая устойчивость к механическим воздействиям
Разметку облицовочного материала удобнее делать, положив заготовку (например, двери) на этот материал (рис. 4). После нанесения разметки заготовка лицевой стороной накладывается на полотно облицовки. При этом углы заготовки совмещаются с прямоугольными вырезами полотна, свободные части которого заворачиваются на тыльную сторону дверки. Затем приклеивается «тыльное» полотно.
Рис. 4.Основные элементы дверки верхнего отделения:
1 — облицовочное полотно с лицевой стороны; 2 — облицовочное полотно с тыльной стороны; 3 — рамка; 4 — облицованная заготовка; 5 — дверки
Если используется клей водорастворимый, например «Бустилат», заготовки предварительно придется промазать клеем с двух сторон или проолифить, чтобы избежать коробления.
С внутренней стороны к облицованной заготовке шурупами длиной 16–18 мм по периметру крепят рамку из реек сечением 10х20 мм. Рамка во многом определяет внешний вид дверки. К ней крепится рояльная петля. Предварительно рейку следует подготовить: отшлифовать, тонировать и дважды покрыть лаком. Всего для шкафа потребуется до 20 м рейки. Кстати, сечение реек может быть и другим, например 12х15 мм. Элементы рамки перед соединением в декоративных целях предварительно запиливаются под углом 45°.
И последнее. Надо обезопасить тонкую пленку от повреждения при открывании дверок. Из отходов листового оргстекла выпиливаются ножовкой по металлу 5 пластинок 80х150 мм. В них сверлятся 2 отверстия для винтов мебельной ручки. При креплении пластинка с обработанными кромками зажимается между ручкой и дверкой с помощью винтов. Внешний вид дверки от этого только выиграет. Подобные меры предосторожности не нужны, если для облицовки применяется прочная пластиковая пленка или искусственная кожа.
Готовые створки дверок нижнего отделения попарно соединяются рояльной петлей и навешиваются на вертикальные рейки боковых частей каркаса. На все дверки потребуется 5 мебельных ручек с 2 винтами для крепления, 7 магнитных защелок и 4 рояльные петли длиной 1,75 м.
Боковые стенки выполняются по той же технологии, но без рамки. Они крепятся к элементам каркаса изнутри с помощью уголковых стяжек. Порядок работы при навешивании дверок и креплении деталей стяжками подробно описан в выпуске «Сделай сам» № 2 за 1989 г.
Изготовить отделение для обуви из древесностружечной плиты (ДСП) (облицованной шпоном или пластиком, пленкой или кожзаменителем — на выбор) не составляет труда. Длина отделения соответствует ширине навесного шкафа, высота около 450 мм, глубина — 300 мм. Задняя стенка выполняется из древесноволокнистой плиты. Она обеспечит изделию необходимую жесткость.
Дно из ДСП крепится на рамке из брусков сечением 30х40 мм. С задней и лицевой сторон оно выступает за края рамки на 40–50 мм. Так как на виду находится лишь лицевая часть и одна из боковых стенок отделения, соединять крышку, стенки, перегородки и дно между собой можно с помощью шурупов 4х50 мм.
Несколько советов начинающим, которым, безусловно, по силам изготовить такой шкаф. Отверстие под шуруп в детали, которую крепят, сверлится несколько больше диаметра шурупа, в детали, к которой крепят, — несколько меньше. Например, под шуруп диаметром 3 мм придется соответственно сверлить отверстия диаметром 3,6 и 2,5 мм. Необходимо приобрести наборы сверл по металлу и по дереву Если сверло подобрать правильно, не потребуется чрезмерных усилий при соединении деталей, не будет сколов в заготовках. Головки шурупов должны быть утоплены. При работе в домашних условиях не следует для крепления применять гвозди. Преимущество при небольших объемах работы отдается ручной дрели. Если позволяют размеры, бруски и деревянные детали лучше распиливать ножовкой по металлу.
Часть размеров элементов каркаса и отделения для обуви оставлены на усмотрение мастера. Они определятся в ходе работы.
Для садового домика
В. Г. Трофимов
Проблема рационального использования жилой и полезной площади весьма актуальна для владельцев садовых домиков. Ведь площадь подобных домиков обычно не так уж велика, и каждая семья старается использовать ее самым экономным образом. Помочь в этом и поможет владельцам домиков данная статья.
По этой лестнице удобно подниматься с первого этажа на мансарду или чердачное помещение. Ее преимущество заключается в том, что она ставится более круто и занимает меньше места, фигурные же ступени дают возможность свободно (не задевая ногами) подниматься и опускаться по лестнице. Лучшим местом для оборудования лестницы может служить стена комнаты или террасы, не имеющая дверных и оконных проемов.
Материал, необходимый для изготовления лестницы: строевой брус 150х150 мм, оставшийся от строительства (или 2 доски 200х40 мм из дерева хвойных или лиственных пород), листовая фанера, древесностружечная плита, шурупы, казеиновый клей, олифа или мебельный лак.
Лестница, показанная на рис. 1, состоит из 2 несущих досок — верхней и нижней, к которым шурупами приворачиваются опоры, что усиливает общую конструкцию лестницы. Ступени располагаются одна над другой поверх укрепленных опор. Они вставляются, в вырезы, предусмотренные в опорах. Опоры последних 3 верхних ступеней делаются немного короче. Длина несущих досок определяется по месту. Важно, чтобы при установке доски были параллельны одна другой.
Рис. 1.Лестницы с фигурными ступенями
Предлагаемую лестницу собрать не очень трудно. Положив несущие доски на ребро, закрепляют шурупами последовательно опоры, выдерживая соответствующее расстояние между внешними сторонами несущих досок (205 мм). Если при работе применяются шурупы с потайной головкой, то их лучше утопить вовнутрь опор на 2 мм и заделать впоследствии замазкой, чтобы не было видно металлических головок.
Как только будут установлены опоры с одной стороны несущих досок, собранную конструкцию переворачивают и закрепляют опоры ступеней с другой стороны. При этом следует учитывать, что если с левой стороны первой ставится опора а, то с правой должна быть опора б (рис. 2). Затем 4 шурупами ступени лестницы фиксируют на опорах. Перед установкой полностью собранной лестницы желательно зачистить ее поверхность шкуркой, а затем покрыть олифой или мебельным лаком. При желании лестницу красят масляной или другой краской.
Рис. 2.Схема и детали лестницы:
а и б — опоры; в — ступенька; г — лестница в «профиль» (форма опор соответствует соотношению S: H = 1/2)
Осталось поставить собранную и обработанную лестницу на место, прикрепить к полу и стене и совершить по ней первый поход на второй этаж вашего жилища. — Этот подъем будет болеё удобным и безопасным, если к стене, рядом с которой установлена лестница, прибить заготовленную доску или металлическую трубу в качестве поручня или перил.
Все чаще в чердачных помещениях и мансардах дач и садовых домиков не делают потолков, а отделывают их начисто строганой вагонкой прямо по обрешетке или по стропилам. В этом случае обычно не используется верхняя часть чердачного помещения, а именно пространство под потолком крыши. Предлагаемый вариант рационального использования подобного помещения — кровать под потолком (рис. 3).
Рис. 3.Кровать под потолком:
1 — продольная царга; 2 — парапет; 3 — стойка парапета; 4 — поперечная царга; 5 — стойка кровати; 6 — средняя царга; 7 — стойка лестницы
Такую кровать легко собрать, из вполне доступных материалов. Размеры ее определяют на месте в зависимости от конкретных условий: необходимой ширины кровати (одноместная или двухместная), размеров имеющихся матрацев или самих чердачных помещений и т. д.
Отметим, что обычная длина кровати 1900–2100 мм, ширина одноместной кровати 735–905 мм, полутораместной — 1150–1275 мм, двухместной — 1460–1830 мм. Высота от кровати до потолка должна быть не менее высоты сидящего на ней человека. Конечно, желательно, чтобы кровать возвышалась над полом не менее чем на 2 м, но осуществить это возможно только при общей высоте помещения 3–3,5 м.
Для изготовления предлагаемой кровати понадобятся пиломатериалы из хвойных и лиственных пород дерева: доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм, брус 50х50 мм, фанера толщиной 8—10 мм. Нужны будут также шурупы, болты и гайки № 6, шайбы, казеиновый клей.
Размеры деталей кровати, а также способы их соединения даны на рис. 3. Отметим, что с внутренней стороны продольных и поперечных царг циркулярной пилой или зензубелем выбирают четверти 12х25 мм, в которые будет укладываться фанерное основание. Хорошо бы в продольных царгах четверть выбирать не до конца. В противном случае при сборке царг образуется щель, и царги придется запиливать под углом 45°. Паз под среднюю царгу выдалбливается долотом. Подготовленные и обработанные царги крепятся со стойками с помощью казеинового клея, шурупов и болтов.
В фанере, прежде чем положить ее в раму, следует вырезать несколько отверстий диаметром 50–60 мм для вентиляции. Причем, если приходится состыковырать фанерное основание из 2 частей, желательно, чтобы место стяжа пришлось на среднюю царгу. Стойки парапета (изголовья) закрепляют на царге с помощью шурупов. Так же к стойкам крепится и сам парапет. Удобно при креплении стоек и парапета использовать пластмассовые дюбели.
Место установки лестницы определяется самим изготовителем, длина стоек лестницы — по месту. Лестница будет устойчивее, если ее стойки закреплены и с полом, и с потолком. Для этого можно использовать металлические угольники.
И еще один совет. Если в магазине вам не удалось купить готовые матрацы — не огорчайтесь. Заготовьте сено, набейте им сшитые из тика постельные мешки и отдыхайте на здоровье, как на деревенском сеновале.
Обычный садовый домик площадью 25 м2, как правило, состоит из 2 комнат. Для такого домика удобна двухспальная кровать на колесиках, которую можно двигать из комнаты в комнату через соответствующий проем во внутренней перегородке. С помощью такой кровати днем в комнатах оборудуется по 2 удобных дивана, а на ночь в маленькой комнате-спальне двухспальная кровать (рис. 4).
Рис. 4.Передвижная кровать:
а — рама в сборе; б — заготовка под подушки; в — крепление ролика; 1 — опорные рейки; 2 — горизонтальные царги; 3 — продольная царга; 4 — поперечная царга
Данный вариант диван-кровати представляет собой сборную деревянную коробку, поставленную на мебельные ролики или ролики от коньков. Сверху фанерного основания с вентиляционными отверстиями кладутся поролоновые матрацы, обтянутые цветной драпировочной тканью.
При сооружении коробки кровати сначала изготавливают продольные и поперечные царги и опорные рейки, которые соединяют с помощью казеинового клея и при необходимости закрепляют шурупами. Продольные царги с горизонтальными соединяют металлическими угольниками, на которых заранее установлены ролики. Фанерное основание приворачивается шурупами к опорным рейкам.
При изготовлении подушек, — для дивана в фанерных заготовках сначала просверливаются отверстия диаметром, соответствующим головкам имеющихся крупных шурупов, а затем вырезаются пазы под диаметр тела шурупа (5–6 мм). Заготовленные наволочки из драпировочной ткани надевают на поролон, предварительно приклеенный к фанерной заготовке, и с обратной стороны закрепляют мебельными кнопками или гвоздями. В каждую из сторон перегородки на расстоянии, равном расстоянию между отверстиями в основании подушки, вворачивают 2 шурупа. На них и навешиваются готовые подушки.
В предлагаемой модели диван-кровати легко сделать 2 удобных ящика для хранения постельных принадлежностей или других вещей.
Как поступить, если в семье двое детей, которым нужны 2 постели, столы для приготовления уроков, а комната одна. Обычно проблему разрешают устройством двухъярусной кровати. Здесь же предлагается более простой способ — 2 кровати, которые днем ставятся одна на другую и служат диваном (рис. 5).
Рис. 5.Кровать-бутерброд:
1 — поперечная царга; 2 — опорная рейка; 3 — ножка; 4 — продольная царга
При сборке кровати сначала на продольные и поперечные царги закрепляют с помощью казеинового клея и шурупов продольные и поперечные опорные рейки. При изготовлении коробки кровати применяются дюбели и металлические угольники. На опорных рейках собранной коробки фанерное основание закрепляется шурупами. Далее к продольным царгам шурупами или болтами закрепляются деревянные ножки, имеющие специальные треугольные вырезы, позволяющие ставить одну кровать на другую.
«Фея» под потолком
Л.Эсге
Приобретение малогабаритной стиральной машины, например типа СМ-1,5 («Фея»), оказывается, также не избавляет владельца от необходимости специфического решения проблемы ее хранения.
Как следует из «Руководства по эксплуатации», «Фея» предназначена для использования «в помещениях ванных комнат и типовых санузлах», хотя возможность использования «типовых санузлов» для этих целей, учитывая их площадь (0,7х1,1 м), вызывает сильное сомнение.
То есть предлагается стиральную машину, когда ею не пользуются, хранить в ванной комнате, установив ее на ванну или на полу возле ванны или вообще «где-нибудь в квартире».
Однако во всех этих случаях вы либо практически лишаетесь возможности пользоваться ванной… как ванной, либо каждый раз перед купанием или стиркой вынуждены тащить «Фею» откуда-то или куда-то. При этом во всех вариантах подобного общения с машиной присутствуют такие технологические операции, как «поднять машину на ванну» и «снять машину с ванны».
Согласитесь, что даже при габаритах ванной комнаты 1,4х1,5 м и массе машины около 15 кг — все это очень неудобно, не говоря уже о почти непреодолимых сложностях, которые возникают, если вам уже давно за пятьдесят.
Для облегчения участи счастливых владельцев «Феи» предлагается простое приспособление, позволяющее хранить машину в период, когда в ней нет нужды, в подвешенном состоянии под потолком ванной комнаты, а при необходимости без труда опускать ее на ванну.
Стиральная машина, закрепленная на подставке, входящей в заводской комплект поставки, помещается в специально изготовленный контейнер (рис. 1).
Рис. 1.Контейнер для «Феи» (Т — тросики)
К двум тросикам, переброшенным через шкивы, последние установлены на швеллере, закрепленном на потолке, подвешивается с одной стороны подготовленная вышеописанным образом машина в «контейнере», а с другого конца — уравновешивающий ее груз, что позволяет без усилий поднимать машину к потолку или опускать ее на борта ванны.
Контейнер можно сделать из медной проволоки диаметром не менее 3 мм. Швеллер понадобится алюминиевый с высотой профиля 30 мм. Крепится швеллер к потолку параллельно меньшей стороне ванной на расстоянии 300 мм от нее с помощью шурупов на деревянных пробках или дюбелях.
Так как в нашем случае ширина ванной комнаты 1370 мм, а длина швеллера — 1500 мм, в стенке придется сделать отверстие 35х35 мм, сквозь которое часть швеллера (длиной 130 мм) «проникает» в соседнее помещение — небольшой стенной шкаф (рис. 2).
Рис. 2.Подъемное устройство для «Феи»
Надежность установки швеллера обеспечивается, помимо трех шурупов, крепящих его к потолку, еще и двумя прикрепленными к стенам металлическими накладками, на которые он опирается. Накладки выполнены из уголка 30х30 мм.
В качестве тросиков использован «Шнур рыболовный плетеный из нити капроновой с сердечником 16 сложений» (артикул МО-049-01-135; ТУ 221 РСФСР-0360-78, длина 25 м, цена 1 руб. 25 коп.), который продается в магазинах «Охота и рыболовство». При испытании шнура на разрыв он выдерживает нагрузку не менее 80 кг (вес автора конструкции). Каждый тросик (а их всего два) сплетается из двух таких шнуров, что в совокупности обеспечивает ему его способность выдерживать нагрузку в 320 кг. При массе машины всего 15 кг использование этого шнура дает более чем 20-кратный запас прочности..
Груз-противовес изготовлен в виде пакета из 10 скрепленных между собой 400-мм обрезков стальных уголков 40х70 мм.