СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Так режут стекло
К.С.Девочкин
Для остекления окон чаще всего применяют одинарное стекло толщиной 1,9–2,4 мм, реже полуторное — 2,4–2,7 мм.
Стекло — очень хрупкий материал, обращаться с ним нужно осторожно: большие листы для разрезки можно класть только на совершенно ровную поверхность; хранить листы стекла следует, поставив их на ребро; при переноске листы стекла держат обеими руками с противоположных сторон, пальцы при этом должны быть широко расставлены.
Инструменты для резки стекла
Для резки стекла применяют стеклорезы, в которых режущим элементом является или алмаз, или ролик из твердого сплава. Наиболее удобен алмазный стеклорез, но в домашних условиях обычно пользуются роликовыми — он значительно дешевле. В обойме такого стеклореза закреплено несколько роликов, причем один ролик позволяет разрезать до 300 погонных м стекла.
Приемы резки стекла
Резка стекла не представляет больших трудностей, если придерживаться простых правил. Прежде всего нужно правильно держать стеклорез — указательный палец находится сверху, а инструмент занимает почти вертикальное положение (рис. 1). Направляют инструмент по линейке или ровной рейке, лучше же всего воспользоваться чертежной рейсшиной.
Рис. 1.Так держат стеклорез
Если на стекле остается тонкая прозрачная черта, значит, стеклорез острый и резка велась по науке, о чем свидетельствует сопровождающий резку слабый потрескивающий звук. Если же черта глубокая и белого цвета, стеклорез тупой или его неправильно держали. Когда стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо окунуть в керосин.
Начиная работу, сначала потренируйтесь в резке на небольших кусках стекла.
Резать стекло начинают с дальнего края полотна, проводя стеклорезом (роликом, алмазом) по поверхности (на себя) только один раз, равномерно нажимая им на стекло. Если надрез не получился, переверните стекло и сделайте надрез с обратной стороны.
Отламывать стекло удобнее, подложив под лист спички и надавливая на стекло сверху руками, как показано на рис. 2.
Рис. 2.Стекло отламывают на спичках
Если кусочки стекла небольшие, то их обламывают при помощи стеклореза, у которого для этого сделаны вырезы (рис. 3), или при помощи плоскогубцев.
Рис. 3.Отламывание края стекла стеклорезом
При выполнении фигурного реза под стекло подкладывают лист бумаги с начерченной на нем линией контура (рис. 4).
Рис. 4.Фигурный рез
Если из листа стекла необходимо вырезать круг, поступают следующим образом: сделав надрез по окружности (опять подкладываем под стекло бумагу с начерченным контуром), в разные стороны от черты по направлению радиусов делают надрезы и только потом отламывают лишнее стекло (рис. 5).
Рис. 5.Так вырезают круг
В ряде случаев из стекла приходится вырезать фигуру сложной формы, что не всегда удается сделать стеклорезом. Тогда можно применить паяльник. Как и в предыдущем случае, на картоне или бумаге вычерчивают линию нужной формы и накладывают на шаблон стекло. Затем на краю стекла, там, где начинается линия разреза, напильником нацарапывают неглубокую борозду на расстоянии 2–3 мм от края, заостренный конец нагретого паяльника прикладывают к бороздке и, не отнимая от стекла, без нажима медленно ведут по нарисованной линии. За паяльником должна потянуться трещина в стекле.
Установка заготовленных стекол в рамы, двери и шкафы
Прежде чем вставить новое стекло вместо разбитого, необходимо тщательно удалить из оконного переплета все осколки стекла, старую замазку, штапики. Мелкие осколки и гвоздики удаляют из переплета плоскогубцами, а замазку — старым столовым ножом, лезвие которого сточено под углом 45–60°, либо старой стамеской. Замазка удаляется легче, если ее предварительно прогреть, например, паяльником. Все неровные места в фальце переплета заделывают замазкой, а затем грунтуют фальц белилами с олифой хорошего качества. Следует учесть, что грунтовка способствует лучшему сцеплению замазки с рамой.
Замазку для стекла можно купить, но можно приготовить и самому. Для приготовления меловой замазки обычно берут 220 г олифы и 810 г молотого мела; для белильной замазки потребуется 180 г олифы, 600 г мела молотого и 250 г сухих белил. Можно использовать и белила, готовые к окраске.
Замазку готовят следующим образом. На лист железа или фанеры горкой насыпают отмеренное количество мела и в верхней части этой горки делают углубление, в которое наливают олифу или масляные белила. После этого компоненты тщательно перемешивают. Чтобы олифа не растекалась, края углубления нужно постепенно сваливать в олифу шпателем или мешалкой. При смешивании мела с олифой получается липкая тестообразная масса, которая еще не пригодна для работы. В полученный состав следует добавить мела и все тщательно промесить. Сделать это удобнее следующим образом: на лист насыпают слой мела толщиной до 1 см, кладут на него полученную массу и, как тесто, переваливают в мелу. Хорошая замазка нормальной густоты не должна прилипать к рукам, а скатанная в веревочку, она растягивается, хорошо прилипает к стеклу и дереву.
При обмазывании рам замазку легко окрасить в цвет рам в процессе приготовления, добавляя нужный пигмент. Так, если переплеты окрашены в белый цвет, в замазку вводят белила и перемешивают до рабочей вязкости. Если замазка получилась очень жидкой, в нее досыпают немного молотого мела и разминают.
В дверцах шкафов фальцы для стекла делают либо с внутренней, либо с внешней стороны, а стекло крепят не замазкой, а узкими профилированными рейками-штапиками. Перед установкой нового стекла эти рейки надо осторожно снять при помощи стамески. Сначала инструмент вставляют между рейкой и фальцем около среднего крепящего гвоздя и немного поворачивают стамеску, затем этот процесс повторяют у каждого гвоздя.
Перед установкой стекла в раму на поверхности фальца наносят тонкий слой замазки (рис. 6).
Рис. 6.Установке стекла в раму на замазке
Вырезанное стекло сначала ставят в фальц нижней кромкой, а затем ладонью поднимают верхний край и прижимают к переплету. Между стеклом и рамой должен оставаться со всех сторон зазор шириной 2 мм. Он необходим потому, что в результате усадки, изменения температуры, толчков и других причин размеры переплета изменяются и стекло, вставленное в раму слишком тесно, может лопнуть.
Стекла больших размеров обязательно укрепляют в переплетах проволочными шпильками или мелкими гвоздями. Чтобы забить шпильку или гвоздь, их прижимают к стеклу указательным пальцем левой руки, а затем наносят легкие удары стамеской, скользящей по стеклу (рис. 7). Расстояние между гвоздями не более 30 см.
Рис. 7.Так забивают раму в шпильку
Окончательную обмазку стекол, вставленных в переплет, производят стамеской. С внутренней стороны рамы замазку выравнивают заподлицо с переплетом, а с внешней — под углом к переплету.
♦ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
«Эврика» в камине
Л.Эсге
Прежде чем приобрести стиральную машину, следует заранее решить вопрос о месте ее будущего расположения (хранения), с тем чтобы появление в доме этого современного средства, облегчающего труд домохозяйки (или домохозяина), не слишком нарушало уют и удобство вашей, как правило, не слишком большой квартиры.
Возьмем, например, стиральную машину типа «Эврика». Очевидно, что для установки в типовой ванной комнате она слишком громоздка, а хранение ее на кухне или в коридоре и вовсе не способствует повышению комфортабельности квартиры.
Мы поместили машину в углу гостиной — большей из двух наших комнат, упрятав ее за специально изготовленной подвижной ширмой, выполненной в виде камина (рис. 1).
Рис. 1.«Камин» для «Эврики»:
1 — столешница; 2 — декоративная панель
Для установки «Эврики» за ширму (на хранение) или извлечение ее оттуда для стирки достаточно лишь «открыть камин» — повернуть его переднюю часть вокруг оси.
Ширма-камин состоит из столешницы-полки, прикрепленной к стене и накрытой стеклом, дверцы — декоративной панели «под камин», обычно «вдвинутой» под столешницу, а при необходимости позволяющей легко открыть пространство под ней для установки (извлечения) стиральной машины, а также устройства имитации игры языков «пламени».
Столешница делается из древесностружечной плиты (ДСП) толщиной 20 — мм. Размеры ее определяются размерами крышки стиральной машины. Как их вычислить, легко понять из рис. 2.
Рис. 2. Размеры столешницы в зависимости от размеров стиральной машины
На столешницу впоследствии укладывается обыкновенное оконное стекло такой же формы.
Нижняя поверхность стекла в декоративных целях окрашена черной эмалевой краской. Во избежание ползания стекла по столешнице к бортам последней прибиты рейки-бортики, которые предварительно были покрыты «бронзовой» краской.
Каркас ширмы сбивается из деревянных брусков сечением 40x40 мм (рис. 3).
Рис. 3.Каркас декоративной панели
Чтобы машина могла свободно «въезжать» под столешницу, высота каркаса должна быть на 50–80 мм больше высоты стиральной машины.
Боковые грани каркаса зашиваются панелями, также изготовленными из ДСП толщиной 20 мм.
Затем из ДСП делаем детали «камина» и соединяем их с помощью шурупов и клея, как показано на рис. 4. Конечно, конструкцию камина по желанию можно выбрать и другой.
Рис. 4.Составные части декоративной панели
Узким долотом (или специально заточенной отверткой) на видимых поверхностях «камина» прорезают границы (контуры) «камней» или «кирпичей», из которых сложен «камин». Затем «кирпичные» стенки грубо прошпаклевываются, например, нитрошпаклевкой серого цвета, а стыки «кирпичей» или «камней» прокрашиваются светлой краской. Для усиления впечатления выпуклости «камней» и «кирпичей» вдоль их границ сделана легкая растушевка черной краской.
После завершения всех описанных операций собранный камин крепится к каркасу (опять на шурупах и клее).
Каркас с «камином» вдвигается в выбранный для установки стиральной машины угол комнаты, и на стене отмечаются места крепления брусков, к которым должна быть прикреплена столешница. После закрепления, столешницы «камин» собран и в нишу за ним можно установить «Эврику». Переднюю часть камина лучше с одной стороны прикрепить к стене на петлях, что облегчит открытие и закрытие ниши. А как делать, чтобы при движении декоративной панели она не царапала пол, придумайте сами.
Для завершения маскировки ширмы-панели под «камин» остается только сделать механизм имитации движения языков пламени в его «топке», а если есть желание, то и обеспечить систему реального отопления. Изнутри «топки» к заднему элементу (см. рис. 4) прикрепляется изготовленная из жести ниша, конструкция которой ясна из рис. 5. На дно этой ниши (для дна подберите обычное стекло) укладываются вперемешку блестящие осколки антрацита и красного блочного стекла. Если теперь снизу эту россыпь под определенным углом подсветить мерцающим светом, благодаря появлению красных бликов на стенках ниши, возникает довольно убедительная иллюзия игры языков пламени.
Рис. 5.Топка камина с вертушкой для создания бликов
Для создания мерцающей подсветки под стеклянным дном подвесной металлической ниши помещается сделанная из тонкого алюминия вертушка (см. рис. 5) (ее легко сделать из продающихся в магазине хозтоваров алюминиевых форм для приготовления заливного).
Под этой вертушкой с небольшим смещением относительно центра вращения вертушки помещается электрическая лампа мощностью 40–60 Вт. В результате движения теплового воздуха, возникающего при включении лампы, вертушка, центр которой помещается на острие иглы (закрепленной на держателе), начинает вращаться, обеспечивая мигающую подсветку рассыпанных на поддоне кусков антрацита и красного стекла.
Для обогрева помещения применен тепловентилятор «Ветерок», который прикрепили изнутри «камина» таким образом, чтобы обеспечить принудительное движение теплого воздуха через выходное отверстие камина. С помощью пакетного переключателя можно включать либо только подсветку (для имитации игры языков «пламени»), либо одновременно и подсветку, и подачу теплого воздуха.