ЧТО СТАРЕНЬКОГО?
Приготовление искусственного песчаника без обжигания
(как строили в начале века)
Говорить о том, какое зло и разорение приносят пожары деревне, излишне; это уже известно, да и одними рассуждениями на эту тему делу не поможешь. И Новгородское земство в данном случае поступило совершенно правильно, начав на своем заводе выделывать особый кирпич для дымовых труб. Но одни трубы разрешают лишь часть вопроса. Остаются крыши и стены, о которых также следует позаботиться.
Нам хотелось бы напомнить о давнишнем способе изготовления одного строительного материала и огнеупорного сравнительно с другими, и дешевого, и настолько удобноизготовляемого, что его каждый крестьянин может изготовить сам и на том месте, где он ему нужен для постройки; вообще самого подходящего к крестьянским постройкам.
Материал этот — искусственный песчаник, изготовленный без обжигания, по способу, изобретенному Рансом около 50 лет тому назад, но, по каким-то непонятным причинам, забытый и совсем, сколько нам известно, до сих пор не применяемый у нас.
Искусственный песчаник, изготовляемый по способу Рансома, может быть получен любой величины и формы и пригоден не только для грубых стенных кладок, но также и для мелких, изящных архитектурных украшений. Он состоит из обыкновенного песка и глины или другого какого-либо минерального вещества, например земли и кремнеземлистого связывающего вещества, которое делает массу твердой. При этом кремнезем переходит в кремнекислую нерастворимую известь; от этого масса приобретает свойства старого римского цемента, который сохраняется без изменения в течение более двух тысяч лет.
Приготовление песчаника просто; производство его основано на научных данных. Песок и мыло или заменяющее его другое минеральное вещество тщательно перемешивают с определенным, по предварительной пробе, количеством растворенного натрового стекла[1]. Производится это в глиномятной машине; хотя возможно и другими способами, например месить ногами и перемешивать лопатами в ямах, кадках, ящиках и т. п.
Получаемую вполне плотную массу прессуют в формах или провальцовывают пластами. После того ее насыщают хлористым кальцием[2]; вследствие этого происходит двойное разложение обоих употребленных растворов; образуется нерастворимая кремнекислая известь и хлористый натрий (поваренная соль); первый связывает (цементирует) все твердые части песка или мела и т. п., а последний удаляется при промывке.
Издержки на приготовление песчаных камней и пластин — менее, чем в некоторых местах цена за натуральные камни; издержки на формование, украшение и т. п. также незначительны. Главный расход здесь составляет заготовление необходимых форм, но и этот последний также невелик, потому-то для форм может быть употреблено и дерево, и гипс.
Главные выгоды этого способа приготовления песчаника следующие:
1) Приготовление просто, не требует предварительной выучки и потому доступно всякому; дешево и не требует больших расходов на устройство особых приспособлений.
2) Употребляемые материалы принадлежат к обыкновенным и везде находящимся естественным произведениям самой низкой цены.
3) Песчаник может приготовляться на месте потребления, в необходимой для производства форме, в потребном количестве и во всякое время года, а главное, без обжига.
4) Наружный вид песчаника такой же, как и естественного; он может быть окрашиваем в желаемый цвет.
5) Приготовление песчаника не сопряжено с какой-либо потерей материала.
6) В случае надобности, песчаники можно делать полыми, и разных форм, смотря по надобности.
7) Искусственные камни не выветриваются на воздухе, как бывает с естественными, а от времени они делаются тверже и потому составляют прекрасный материал для наружных обкладок, облицовок и украшений зданий.
8) Твердость искусственных камней много значительнее, чем камней из портландской извести.
Относительная твердость песчаника была испытана следующим образом.
Приготовленный из упомянутой массы песчаник в 4 дюйма ширины, 4 дюйма толщины и 16 с небольшим дюймов длины был положен концами, на одну линию, на железные подкладки, расстояние между которыми составляло 16 дюймов; камень этот выдержал наложенную на середину его тяжесть в 2122 фунта, т. е. 53 пуда с лишним, тогда как такого же размера и формы камень из портландского известкового камня, при тех же условиях, переломился от тяжести в 795 фунтов, т. е. менее 20 пудов. Сила сцепления между собою частиц, из которых составлен песчаник, испытывалась над особенно обтесанными кусками, тонкие части которых имели 5 1/2 дюйма в поперечнике. При этом оказалось, что камень Рансома выдержал 1,98 (почти 2 фунта), а камень из портландского известняка, того же объема и при одинаковых условиях, разрывался при 1,10 (на девять с половиной золотников более фунта); один естественный камень (известняк) ломался при 0,79 фунта (почти на 20 золотников менее фунта), а другой выдерживал еще менее всего 0,76 фунта. Кубик в четыре дюйма из песчаника Рансома выдерживал, не раздавливаясь, тяжесть в 30 тонн или без малого 200 пудов.
Для испытания влияния воды и кислот на песчаник Рансома было взято несколько проб одинаковой формы и величины, очищены жесткою щеткой и совершенно высушены при 80° Р; потом насыщены водою и взвешены; таким образом определилась степень поглощения воды; после кислот определяли потерю веса каждой пробы; затем их вываривали в воде до совершенного удаления кислот и снова взвешивали: наконец, после высушивания при 80 Р и очистки щеткой определялось все количество потери от влияния на него воды и кислот.
По этим испытаниям, произведенным над песчаником, в различных растворах кислот, оказалось, что песчаник, изготовленный по изобретенному способу Рансома в отношении сопротивления его влияниям означенных веществ и атмосферы, одинаков с лучшими естественными, взятыми для сравнительного с ним испытания. При этом должно заметить, что песчаник Рансома был изготовлен для испытания всего лишь за 14 дней, а так как он от времени делается тверже, то его признали уступающим только таким, как гранит, базальт и т. п., одним из самых твердых строительных материалов.
К сказанному остается добавить, что глиномяльные машины, прессы, равно формовки чугунные, в настоящее время имеются всех размеров: и ручные, и с конными приводами, и недороги. Особенно же если их приобрести примерно на целую волость и перевозить по мере надобности из одной деревни в другую, под наблюдением и руководством опытного инструктора.
♦ СДЕЛАЙ-САМОВСКАЯ СМЕСЬ
Мешок для грязного белья
В.Г.Трофимов
К сожалению, не во всякой квартире найдется удобное место для сборки грязного белья. Однако проблему можно решить, отыскав в ванной комнате место под раковиной, навесными шкафчиками или полками. Советуем приспособить там специальный мешок из плотной ткани, который будет задвигаться на отведенное ему место как ящик (см. рисунок).
Мешок для белья:
1 — мешок из плотной ткани; 2 — рамка; 3 — выступ-полоз; 4 — несущая райка с выбранной четвертью
Из деревянных реек, лучше березовых, придется изготовить рамку и к ее внутренним ребрам мебельными гвоздями прибить заранее сшитый из льняного или другого плотного материала мешок. Дно мешка должно быть квадратным или прямоугольным, чтобы уложить на него кусок фанеры или оргалита соответствующего размера.
Под шкафчиком (полкой, раковиной) закрепляются шурупами две заранее заготовленные несущие рейки с выбранной четвертью. В свою очередь, рамка мешка По боковым сторонам имеет выступы-полозья, благодаря которым мешок может вставляться в пазы, образованные несущими рейками под дном шкафчика. Будет удобнее, если это приспособление смонтировать в шкафу с закрывающимися дверями.
Кухонные полки — просто и красиво
Интерьер кухни выиграет, если оборудовать ее мебелью в старинном деревенском стиле. К основным предметам кухонной мебели относятся разнообразные полки для посуды и другой кухонной утвари. Причем полки легко изготовить без применения шурупов и металлических гвоздей, закрепляя составные части полок с помощью деревянных клиньев. Преимущество таких полок заключается в том, что они очень просто и быстро собираются, а при необходимости и разбираются для ремонта, промывки, покраски и т. д. Общий вид подобной полки представлен на рис. 1.
Рис. 1.«Деревенская» кухонная полка:
1 — проушина; 2 — клин
Перед началом работы над полками требуется начертить шаблон, соответствующий форме боковых стенок рамы.
Составные части полки показаны на рис. 2. Они изготавливаются из ровных досок толщиной 9 — 10 мм. Размер полок между боковыми стенками — приблизительно 50 см.
Рис. 2.Детали полки:
1 — боковины; 2 — верхняя полка; 3 — вертикально расположенная доска; 4 — клин
Размер проушин лучше определить по месту. Под верхней полкой необходимо закрепить вертикальную доску с двумя отверстиями, с помощью которых полка навешивается на стену. Полка и доска соединяются между собой с помощью деревянных вставных шипов диаметром 6 мм. По такому же принципу соединяется нижняя полка с вертикальной рейкой.
Размеры пропилов в боковых стенках должны как можно точнее соответствовать ширине проушин и толщине используемых досок. Боковые стенки полок лучше выпиливать электрическим лобзиком по заранее начерченному контуру.
Отверстия в проушинах горизонтальных полок, предназначенных для расклинивания, должны быть расположены так, чтобы края отверстия при сборке скрывались бы в боковых стенках примерно на 2 мм. Это будет способствовать более прочной и надежной сборке всей конструкции полки. Сами клинья имеют круглое поперечное сечение и небольшой срез в сторону боковых стенок полки. Диаметр клиньев, так же как и отверстий в горизонтальных полках, приблизительно равен 12–14 мм.
Всего три небольшие доски потребуются, чтобы изготовить оригинальную полку для кастрюль с длинными ручками и для их крышек (рис. 3).
Рис. 3.Кухонная полка для кастрюль с длинными ручками и крышек:
1 — боковая стенка: 2 — полка; 3 — клин; 4 — металлический крючок
В полке стамеской выдалбливаем продольные отверстия, как показано на рисунке 4, и крайние отверстия для клиньев. Продольные отверстия должны быть примерно на 3 см меньше диаметра предполагаемых для хранения там крышек кастрюль. Снизу полки вворачивают требуемое число металлических крючков для подвески кастрюль за ручки.
Рис. 4.Детали кухонной полки:
1 — полка; 2 — отверстие для клина; 3 — клин; 4 — пропил для крышки; 5 — узел крепления полки; 6 — боковина; 7 — пропил для проушины полки
Выпилив боковые стенки, выдалбливаем отверстия для проушин горизонтальной полки и для расклинивания. В торце каждой боковой стенки привинчиваем шурупами металлические пластинки с отверстиями для подвески собранной полки на вмонтированные в стену крючки.
Мойка при гараже
К.Р.Исенбаев
Для того чтобы не повредить окраску кузова автомобиля, лучше, конечно, не ездить в грязной машине. Дело в том, что сухие мелкие частицы грязи, из-за вибрации отрываясь от поверхности кузова, оставляют на слое краски мелкие царапины. И при систематической езде в таком автомобиле покрытие теряет блеск. А ведь понятно, что чистые сверкающие автомобили украшают улицы наших городов, на них просто приятно ездить.
Но, к сожалению, держать машину в чистоте довольно сложно, так как наш ненавязчивый сервис никак не может удовлетворить потребности автолюбителей в мойках, которые встречаются крайне редко, а длинные очереди у них и вовсе отбивают охоту водителям помыть автомобиль.
Вообще-то автомобиль рекомендуется мыть каждый раз сразу после поездки в дождливую погоду, пока налипшая грязь не засохла. Обычно приводят в порядок только наружные «лакокрасочные» поверхности кузова и колеса. Перед профилактическим ремонтом автомобиль, конечно, нужно мыть на специализированной мойке, так как при этом необходимо удалить грязь не только с кузова, но и элементов передней и задней подвески, двигателя.
Место для строительства гаражей для индивидуальных владельцев автомобилей обычно выделяется на окраинах, на неудобных местах, где часто и брать воду негде.
Предлагаемое устройство позволяет мыть кузов автомобиля практически после каждого дождя перед установкой автомобиля в гараж, затрачивая на это всего 15–20 мин (см. рисунок). Причем после мойки автомобиль не загрязняется, так как сразу ставится в гараж.
Мойка при гараже:
1 — емкость для воды; 2 — воронка; 3 — водосток; 4 — моечный шланг
Для устройства мойки у гаража подойдет любая емкость объемом 40–50 л. Это может быть оцинкованный бачок, продаваемый в хозяйственном магазине, железная бочка. Для умельца не составляет большого труда и самому изготовить емкость своими руками. Кстати, в качестве бака удобно использовать и старую оцинкованную (эмалированную, пластмассовую) детскую ванну.
Емкость для воды устанавливается в гараже, как показано на рисунке. На водостоке гаража устраивают водосборник, который либо изготовляют специально, либо используют в качестве водосборника старую кастрюлю, банку из-под краски или обыкновенную воронку. Учтите, что емкость необходимо смонтировать так, чтобы верхняя кромка бачка была на 4–5 см выше громки водосборника. При соблюдении этого условия во время дождя емкость заполняется дождевой водой до уровня верхней кромки водосборника, после чего излишек воды просто будет переливаться через край водосборника на землю.
Фотообъект — за стеклом
Е.М.Перельцвайг
Цветные слайды (диапозитивы) широко используются при проведении лекций, выставок и для оформления книг и статей.
Однако получить цветные слайды не так просто. Причем особо сложна съемка объектов, находящихся за стеклом, например, экспонатов в выставочных витринах, рыб в аквариуме, или изображений на материале, отражающем свет, например картин в застекленных рамах.
Всем известно, что «угол падения равен углу отражения». Но если часть лучей от источника света, освещающего объект съемки, в результате отражения попадет в объектив фотоаппарата, то блики света на пленке испортят кадр. В этом и заключается сложность съемки объектов, находящихся за стеклом, или рисунков на блестящей бумаге. И чтобы получить качественный слайд, необходимо предварительно и очень тщательно определять положение источника света и фотоаппарата относительно стекла и находящегося за ним объекта съемки. На рис. 1 показано возможное расположение аппаратуры и объекта съемки — выставочного экспоната за стеклом витрины. При этом результат съемки будет лучше, если фотоаппарат расположить несколько выше объекта съемки.
Рис. 1.Возможное расположение фотоаппарате и источника свете при съемке «вертикального» объекта
Для съемки рыб небольшого размера желательно использовать специальный отсадник размером 20x25x10 см, изготовленный из бесцветного оргстекла (плексигласа) толщиной 2–4 мм. Размеры отсадника могут быть и другими, но следует помнить, что кадр пленки должен быть полностью заполнен передней стенкой аквариума, то есть так, чтобы в него не попали края стенки.
Чтобы рыба, передвигаясь горизонтально, не выходила за пределы установленной глубины резкости объектива фотоаппарата, отсадник делится перегородкой на две половины. Перегородка крепится на дне двумя пластинами-распорками, а сверху распорками из резины (рис. 2).
Рис. 2.Отсадники с вертикальной и наклонной перегородками
На дно отсадника укладывают грунт из крупного песка и камней и помещают два-три растения. Грунт следует предварительно прокипятить, а растения промыть. Воду в отсадник наливают чистую, отстоявшуюся, предварительно продутую воздухом, но без пузырьков. В отсаднике с наклонной перегородкой рыба будет находиться посредине отсадника, однако устройство интерьера в этом случае затруднено. За задней стенкой отсадника ставится фон, не отражающий лучей источника света, например нз матовой «бархатной» бумаги голубого, синего, розового, красного, желтого или черного цвета. Цвет фона должен контрастировать с окраской рыб. Так, для красных меченосцев подойдет голубой или синий фон, черных моллиенезий — желтый или розовый, желтых пецилий — голубой или черный. Отсадник накрывают пластиной из оргстекла. На рис. 3 показаны варианты расположения аппаратуры и объекта съемки — рыб в аквариуме.
Рис. 3.Возможное расположение фотоаппарата и источника свете при съемке «горизонтального» объекте
Для съемки передвигающихся объектов наиболее подходят зеркальные фотоаппараты с объективом, имеющим «прыгающую» диафрагму. Такая диафрагма при спуске затвора фотоаппарата автоматически закрывается до ранее установленного значения, что облегчает наведение на резкость объектива. Из наиболее простых зеркальных фотоаппаратов можно рекомендовать «Зенит» с нештатным объективом «Индустар-61». Хотя «прыгающая» диафрагма в данном случае отсутствует, объектив обладает большой разрешающей способностью и позволяет воспроизводить на слайде очень мелкие детали. Им удается делать съемки с расстояния до объекта всего в 30 см. Передняя линза такого объектива расположена глубоко в оправе, поэтому бленда при съемке не нужна.
Достаточно хорошие результаты при съемке рыб в аквариуме дает цветная обращаемая фотопленка «Орвохром» (ГДР) чувствительностью 16, 18 и 21 дин. С ее помощью удачные снимки получаются при фотографировании и при дневном свете, и при искусственном освещении галогенными лампами или фотовспышкой.
Чтобы приобрести опыт в установке аппаратуры с имеющимися источниками света и определении экспозиции, лучше предварительно сделать серию опытных негативов на черно-белой пленке такой же чувствительности, как и цветная обращаемая пленка, и выбрать оптимальный вариант.
В стационарных условиях удобнее всего применять для освещения объекта галогеновые электролампы мощностью 0,5 кВт с рефлекторами. Свет от лампы мощностью 1 кВт и более может отрицательно воздействовать на рыб. Обычно при съемках используются два «галогенных» осветителя. Один находится рядом с фотоаппаратом, а второй — сверху и сбоку относительно отсадника (рис. 4). До посадки рыб осветители включают и определяют, есть ли блики, а также производят предварительную наводку объектива на резкость изображения.
Рис. 4.Возможное расположение фотоаппарате и источника сеете с галогеновой электролампой при съемке объекте
Съемка с фотовспышкой несколько сложнее и требует значительного опыта. Для подсветки интерьера в отсаднике над ним помещают обычную электролампу мощностью 25 Вт. Желательно применять фотовспышку с двумя-тремя дополнительными источниками света. При этом на снимке будет меньше теней, а объект съемки станет более объемным. При экспозиции следует учитывать свет от лампы подсвета интерьера. Выключать лампу после наводки на резкость нельзя, так как рыба может испугаться и изменить свое положение.
Если «течет» переключающий клапан
Г.Н Попинако
Я являюсь подписчиком (уже 3-й год) журнала «Сделай сам». Читаю и по необходимости пользуюсь советами журнала. Обратил особое внимание на статьи по ремонту сантехники. Там очень подробно описан ремонт смесителей пробкового типа для ванны. Но даже не упоминается смеситель, в котором вместо пробкового крана применяется переключающий клапан. Вот этот клапан при переключении на душ и течет через сальник по штоку, причем течет тем сильнее, чем больше напор воды, что очень неприятно. Роль сальника играет резиновое кольцо круглого сечения, но эту роль оно выполняет очень плохо. У меня течь началась примерно через полгода после начала эксплуатации.
Течь я устранил, проблем у меня нет. Но я думаю о других владельцах таких смесителей. Наверно, они мучаются. Могу поделиться опытом. Устраняется течь следующим образом. Необходимо разобрать узел клапана смесителя, извлечь сам клапан и выше резинового кольца намотать на шток клапана ленту ФУМ (5–6 витков). Направление намотки безразличное. После сборки убеждаемся, что вода по штоку не течет даже при сильном напоре. Клапан перемещается мягко и плавно.
ФУМ — это фторопластовый уплотнительный материал (ТУ 6-05-1388-86). Продается (иногда) в хозмагазинах. Лента ФУМ имеет очень низкий коэффициент трения с металлами и многими другими материалами. Она не смачивается водой, и поэтому вода не проникает в зазоры. С помощью ленты ФУМ удается соединять герметично водопроводную арматуру без пакли и краски. Получается надежное и легкоразъемное соединение, тем более лента ФУМ для этого и предназначена.
С помощью ленты ФУМ также легко устранять течь водопроводных кранов через сальник. Для этого необходимо снять маховичок, отвернуть гайку, которой уплотняется сальник, снять шайбу (втулку) и намотать на шток клапана 5–6 витков ленты. Намотку производить по часовой стрелке, чтобы свободный конец намотанной ленты не ершил при завертывании гайки. Далее лезвием отвертки или пинцетом следует заправить намотанную ленту в головку крана и завернуть гайку, сильно ее не затягивая. Если старой набивки очень много и гайку завернуть невозможно, часть набивки удалите. Шток будет вращаться легко, а течи воды не будет. Гарантия на несколько лет.
Прокладки из фторопласта можно применять вместо резиновых при ремонте смесителей, устанавливая их там, где другие способы не дают результатов по устранению течи.
Краткая выписка из ТУ 6-05-1388-86
Лента из фторопластового уплотнительного материала предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов, работающих в диапазоне температур от минус 60 °C до плюс 200 °C и давлениях среды до 100 кгс/см2. Допускается применение ленты для арматуры, работающей при давлении 420 кгс/см2.
Лента ФУМ марок 1 и 2 для розничной продажи поставляется в торговую сеть шириной 10 мм, длиной не менее 15 м.
Пример условного обозначения ленты ФУМ марки 1 первого сорта толщиной 0,10 мм, шириной 10 мм.
Лента ФУМ-1 сорт 1 0,10x10 ТУ 6205-1388-86.
Гарантийный срок хранения ленты ФУМ всех марок — 13 лет со дня изготовления.
Лента ФУМ
Марки и размеры
Марка 1 — для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также систем с сильнодействующими агрессивными средами. (Концентрированные и разбавленные растворы кислот и щелочей.) Содержит смазку-масло вазелиновое медицинское (ГОСТ 3174-78) — 17–20 % выпускается высшего и первого сортов.
Марка 2 — для уплотнения систем, работающих на кислороде и других сильнодействующих окислителях, не содержит смазку.
Марка 3 — для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также систем с сильнодействующими агрессивными средами. (Концентрированные и разбавленные растворы кислот и щелочей.)
И ванна требует внимания
Ю.В.Проскурин
Эмалированная ванна сегодня является неотъемлемой, повседневной принадлежностью как городской квартиры, так и сельского дома.
Однако, к сожалению, ванн еще не хватает, сказывается интенсивный рост жилищного строительства. Поэтому важно обеспечить полный срок их эксплуатации, который определен нормативами для чуянной эмалированной ванны в 40 лет.
Уход за ванной. Ванну следует обязательно мыть каждый раз после пользования ею, не допуская на внутренних поверхностях отложения жира, мыла и грязи. Моют ванну мылом, содой, отечественными стиральными порошками с помощью мягкой щетки до гигиенической белизны эмалевого покрытия чаши. Различные проволочные мочалки не приемлемы — могут повредить эмаль.
После того как ванна вымыта, ее необходимо обильно ополоснуть водой (из душа), а затем протереть насухо мягкой хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить остатки и следы воды. Слив воды из чаши должен быть полным, скопления воды в ванне не допускается, чтобы исключить процесс выщелачивания эмали.
Ванна в «нерабочем состоянии», конечно, должна быть сухой.
Следите, чтобы краны смесителей и душа в ванной комнате были исправны, плотно закрывались, чтобы исключить утечку воды и капеж — главные причины появления железистых наслоений, ржавых пятен и потеков.
Запрещаются для чистки и мытья препараты, содержащие абразивные вещества и кислоты. Первые истирают тонкое эмалевое покрытие, а вторые его разрушают. Мало пригодны для ухода за ванной следующие чистящие и моющие порошки: «Пемоксоль», «Пемоксоль-люкс», «Чистин-Экстра», «Бисульфон», «Санит-2», а также пасты «Юра», «Санита», «Сияние» и некоторые другие. В крайнем случае их можно использовать, но не чаще одного раза в месяц.
Применение средств, предназначенных для чистки фаянсовых унитазов и раковин, например порошок «Санитарный», паста «Суржа», недопустимо, так как эти препараты содержат абразивные вещества и щавелевую кислоту. Их применяют только в исключительных случаях, например при чистке старых и запущенных ванн, когда требуется снять плотный налет многолетних отложений грязи, жира и ржавчины.
Нельзя замачивать в ванне белье и производить стирку, особенно с применением отбеливателей типа «Пермский» и «Персоль».
В качестве дезинфицирующих средств рекомендуются слабые растворы борной кислоты (3 %) или марганцовки (розового цвета). В старину для мытья использовали горчицу в порошке, которая не только довольно быстро отмывает ванну, но еще и обладает антисептическими свойствами. Дезинфицируют только предварительно вымытую ванну. После дезинфекции необходима тщательная промывка водой, чтобы полностью удалить остатки (следы) дезинфицирующих средств. Это правило должно соблюдаться при использовании различных жидкостей для ванн по ароматизации и вспениванию воды, а также экстракта типа «Морская соль» и др.
Нельзя ставить на дно ванны баки и тазы — они оставляют на эмали трудно удаляемые черные полосы и пятна и, кроме того, эмаль легко царапается. В случае необходимости под эти емкости подстилают тряпку или кладут деревянную решетку.
Запрещается сливать в ванну агрессивные жидкости, например, фотохимикалии и химреактивы, а также грязную воду с остатками краски, песка и пр.
При наполнении ванны рекомендуется вначале налить в нее немного воды комнатной температуры, а уже затем долить горячую. Наливать сразу горячую воду с температурой свыше 75 °C не следует, так как из-за теплового удара возможны трещины в эмалевом покрытии.
Если в квартире делается ремонт, ванну следует закрыть бумагой, картоном, клеенкой, полиэтиленовой пленкой или другим подручным материалом, чтобы предохранить эмалевое покрытие ванны от цементного раствора, извести, штукатурки, краски. Повреждений эмали удается избежать, если внутреннюю поверхность смазать каким-нибудь машинным маслом (например, автотракторной обработкой), а затем покрыть листами обычной бумаги.
Эти простые и доступные средства и приемы способствуют увеличению срока службы ванны.
Уход за ванной должен осуществляться постоянно и, что важно, с первых дней эксплуатации новой ванны, ибо «новое быстро станет старым» — так гласит народное изречение.
Ремонт ванны. В домашних условиях ремонт ванны (без съема) чаще всего заключается в подмазке мест сколов эмали составом, приготовляемым из эпоксидной смолы, например ЭД-6 или ЭД-20, с наполнителем. В качестве последнего подойдут белила титановые в порошке, тальк (продается в аптеках) или сухая эмалевая пудра. Ориентировочно на каждые две части смолы берется одна часть наполнителя (по объему). Полученный состав (основа) после перемешивания выдерживается около 10 сут, после чего он становится более или менее однородным.
Дефектный участок, предварительно очищенный от ржавчины и обезжиренный бензином или ацетоном, покрывается эпоксидным составом. Состав наносится не позднее чем через 20–30 мин после его смешивания с отвердителем в пропорции 1:10 и разглаживается лезвием безопасной бритвы или стальным шпателем.
Полное отверждение состава происходит через 7—10 дней. Затем наплывы шлифуются малозернистой шкуркой.
Если ремонтируемая ванна голубого или другого цвета, то в состав добавляются цветные пигменты. Долговечность такого покрытия: 2–3 года по днищу и 5–7 лет по бортам.
Стоимость так называемого «холодного ремонта отдельных мест — сколов эмали эпоксидной композицией одной ванны (без съема) — несколько рублей.
К сожалению, надежность и долговечность такого покрытия значительно уступают промышленному. Поэтому их время от времени приходится обновлять. Но тем не менее такой ремонт вполне оправдан.
Будет насос, если был пылесос
Н.М.Шебедяк
Тем, кто имеет старый перегоревший пылесос, советую не выбрасывать его. Снабдите его электрическим двигателем с частотой вращения вала 1400 об/мин и из него получится неплохой водяной насос (см. рисунок). Для этого придется изготовить на токарном станке стакан с отверстиями под отводной шланг и для вала электрического двигателя. Стакан крепится к всасывающей камере двумя болтами сквозь кольцо.
Насос из пылесоса:
1 — электрический двигатель; 2 — болты, крепящие стакан к крышке двигателя (гайки не нарисованы); 3 — стакан; 4 — всасывающая камера; 5 — входная труба
Вал электрического двигателя нужно «удлинить», для чего на токарном станке вытачивается насадка, которая ввинчивается в вал двигателя. На насадке предусматривается посадочное место для подшипника, укрепленного во всасывающей камере. К крышке двигателя стакан крепится болтами М8, пропущенными сквозь просверленные в крышке отверстия. Соответствующие отверстия на стакане глухие и в них также нарезана резьба М8. В резьбовое отверстие в стенке стакана вкручивается патрубок, на который надевается отводная резиновая трубка. Диаметр отверстия патрубка должен быть не меньше диаметра отверстия входной трубки (чтобы не перегревался двигатель во время работы). Прокладка между стаканом и всасывающей камерой изготовлена из пластмассовой крышки для стеклянных банок.
Теперь о порядке крепления стакана к электрическому двигателю. Снимем крышку двигателя и просверлим в ней отверстия под болты. С внутренней стороны крышки вставим в эти отверстия болты М8 и завернем на них по три гайки. Затем завернем болты в стакан до упора (стакан уже соединен с всасывающей камерой). После этого крышку двигателя устанавливаем на место, надевая ее на уже удлиненный вал. После крепления крышки на корпусе двигателя, вращая болты, обеспечивают центровку стакана относительно вала двигателя (болты поворачивают гаечным ключом, накинув его на законтренные на болте гайки). После центровки контрим болты гайками и в крышке и в стакане.
Если подшипник в крышке электрического двигателя имеет большие размеры, что не позволяет сделать отверстия под крепящие болты соответственно размеру стакана, можно зафиксировать стакан на двигателе другим способом. Для этого берем металлическую пластину (диск), сверлим в центре пластины отверстие для вала двигателя. Пластину привариваем к стакану, и уже не в стенках стакана, а в пластине сверлим отверстия для болтов.
После установки стакана крепим детали всасывающей камеры. Удлиняющую насадку для надежности контрим на валу двигателя. К крышке всасывающей камеры прикрепляем входную трубку (она со стороны крышки камеры развальцована).
Для работы насоса входную трубку опускаем в воду и перекрываем ее внизу (для этого удобнее предусмотреть кран). Через отводной патрубок наливаем воду в камеру, включаем двигатель и спустя одну-две секунды открываем кран. Запуск производят при вертикальном положении насоса. Для этого из металлического прута делается тренога или стойка.
По принципу водяной мельницы
В.З.Валтышев
Как известно, при проявлении цветных обращаемых и негативных пленок необходимо постоянное перемешивание раствора. Процесс проявления длится около часа, и вручную в течение всего этого времени осуществлять подобный процесс весьма утомительно.
Разработанные фотолюбителями приспособления для перемешивания с приводом от электродвигателя не отвечают условиям техники безопасности, так как обычно проявлением занимаются в ванных комнатах, в которых запрещено применять любые электроустройства, за исключением ламп освещения и стиральных машин.
Моему приспособлению для перемешивания не нужна электроэнергия, и я считаю его очень удобным и надежным. В действие оно приводится «мельничным колесом» из четырех стаканов, которые наполняются струей воды из водопроводного крана (рис. 1 и 2).
Рис. 1.Перемешивающее устройство в сборе
Рис. 2.Перемешивающее устройство «за работой»
В дне каждого стакана сделано отверстие диаметром 2–3 мм. Отметим, что мельница работает, когда расход воды из крана больше расхода воды, вытекающей из отверстия в дне стакана. Режим этот легко подбирается опытным путем и практически получается, что частота вращения бачка зависит от расхода воды из крана. Для частоты вращения бачка около 8 об/мин (этой скорости вполне достаточно для нормального перемешивания растворов) расход воды получается достаточно малым.
Теперь подробнее о самой конструкции. Стаканы изготовлены из флаконов от канцелярского клея; боковины «мельничного колеса» размером 160x160 мм сделаны из дюралюминия толщиной 0,5 мм.
Цилиндр также изготовлен из дюралюминия, размеры его таковы, чтобы бачок с пленками свободно в него входил.
Из дюралюминия толщиной 1–1,5 мм изготовлены и стойки, в которых на подшипниках укреплена ось с цилиндром «мельничным колесом». Конструкция узла крепления подшипника показана на рис. 3.
Рис. 3.Крепление оси в стойке устройства (на подшипнике) и фиксация на оси боковины «мельничного колеса»
Для предотвращения выпадения бачка из цилиндра, когда последний находится в перевернутом состоянии, предусмотрен фиксатор-стерженек диаметром 2 мм. Отверстия в стенках цилиндра для фиксатора сверлятся с таким расчетом, чтобы полиэтиленовая крышка, герметично закрывающая бачок, с небольшим натягом упиралась в эту ось.
Большинство размеров на рисунках не приводится, так как конструкция приспособления позволяет изменять их в широких пределах. Так, диаметры осей определяются размерами подшипников, которые удастся приобрести. Желательно, чтобы диаметр внутреннего отверстия этих подшипников был 4–5 мм.
Уход за стальной кровлей
В.А. Волков
Стальная кровля требует прежде всего периодического осмотра своей внутренней стороны. Лучше это делать в дождь. Причем чем он сильнее, тем лучше. Места протечек отметьте мелом. С наступлением ясной погоды приступайте к ремонту. Сначала определите места протечек на наружной стороне кровли. Для этого один проверяющий должен находиться на кровле, второй — на чердаке с палкой. Ею он будет постукивать по местам протечек, с тем чтобы его партнер на кровле отметил их.
При протечке через фальц уплотните его. Можете фальц также промазать суриковой замазкой или замазкой, приготовленной из мела (порошка) и олифы. Сверху дополнительно промажьте фальц густотертой масляной краской. Такую краску легко получить из любой отстоявшейся масляной краски, слив с ее поверхности олифу.
Если в кровле оказались пробитые отверстия, сначала выправьте их края, а затем промажьте масляной краской кровлю вокруг отверстия. Наложите заплатку из хлопчатобумажной ткани так, чтобы она без морщин легла на подготовленное место. После подсыхания промажьте теперь же заплатку (особенно ее края) краской, запомните это место, чтобы зимой при очистке кровли не срезать ткань. Вообще-то кровлю желательно очищать от снега деревянной лопатой с затупленной кромкой толщиной не менее 5–8 мм.
При наличии отверстий, проеденных ржавчиной, не счищайте ее стальной щеткой. Этим вы только увеличите дыры. Лучше всего, конечно, заменить эти листы, но если нет такой возможности, то прямо по ржавчине прокрасьте кровлю суриком, захватив и неповрежденные места вокруг отверстия на расстоянии 100–150 мм от него. Затем на свежую краску положите плотную ткань типа мешковины. Предварительно эту ткань лучше вымочить в краске и, не отжимая, накрыть ею дефектное место так, чтобы края ткани зашли на неповрежденные участки кровли. После подсыхания прокрасьте заплатку еще раз. Заметим, чем гуще краска, тем надежнее заплатка. Кровельщики на места протечек часто наклеивают специальную ленту шириной 200 мм и толщиной 3–5 мм. Эта лента называется «Герлен», и выпускают ее в виде рулончиков. Но и «Герлен», чтобы не отставал от кровли, хорошо бы сверху покрыть масляной краской. Применяют для герметизации кровли и различные мастики.
Однако в любом случае, применяете ли вы масляную краску, «Герлен», мастику, поверхность стальной кровли должна быть очищена от пыли и грязи, причем всеми операциями по ремонту кровли лучше заниматься в сухую ясную погоду.
Оцинкованную кровлю рекомендуется окрашивать через 10 лет после укладки. Со стороны чердака оцинкованная кровля ржавеет раньше: Хорошо бы при появлении первого налета ржавчины очистить листы между досками стальной щеткой, обмести метлой и прокрасить масляной краской.
Черную стальную кровлю прокрашивают через 2–3 года.
• Никогда не работайте на крыше без помощника.
• Страховочную веревку привязывайте только к стропилам или балкам, но не к дымовым трубам. Веревка должна быть новой, толщиной в один-два пальца, пригодной для альпинистских восхождений.
• При работе на неукрепленных приставных лестницах и стремянках пристегивать к ним предохранительные пояса запрещается. Перед тем как подняться на лестницу, обязательно проверьте ее прочность и устойчивость.
• К работам на высоте относятся те, которые ведутся на высоте более чем 1,5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила. Даже работы на высоте около 1 м следует производить с прочных подставок, скамеек, козел. Запрещается пользоваться случайными предметами (бочки, ящики).
• Запрещается работать, стоя на ступенях лестницы (стремянки), расположенных на расстоянии менее 1 м от верха лестницы.
• Нельзя заниматься кровельными работами при ветре скоростью 15 м/с и более, а также при гололедице и во время тумана.
• При работе пользоваться только лестницами, изготовленными из древесины хвойных пород без пороков (сучков, трещин и др.). Для устойчивости лестница должна расширяться книзу и иметь в зависимости от вида опорной поверхности металлические наконечники или упоры из резины. Высота приставной лестницы не более 5 м, стремянки — 3,5 м. Ступени врезаются в тетивы и скрепляются в шип. Тетивы лестниц высотой более 3 м скрепляют стяжными болтами через 2 м, а тетивы стремянок — через 1,5 м.
«…Крыша по своей природе… из всех сооружений у смертных была первым, что они сделали для покоя; нельзя отрицать, что ради крыш изобретены не только стены и все вместе со стенами возносящееся ввысь и с ними сопряженное; но и те части, которые находятся под землей, как, например, водостоки и отводы для дождевой воды и из клоак… покрыть все надлежащим, отличным, пристойным и подходящим кровом, это, по моему мнению, есть дело высокого и наиболее предусмотрительного дарования и мастерства».
Чтобы тень была прохладнее… крышу покрыть крышей и стену оградить стеной… Свинцовые плитки — долговечное красивое покрытие для крыш, но свинец портится от помета птиц. Поэтому крыши должны быть так построены, чтобы не давать пристанища для птиц. В храме Соломона наверху, как сообщает Евсений, были протянуты цепи, на которых висело 400 медных сосудов, звук коих спугивал птиц.
Существуют до сего дня в портике Агриппы перекрытия с медными балками в 40 футов (древнегреческий фут = 0,30828 м), — сооружение, в котором не знаешь, дивиться ли больше издержкам или изобретательности художника… Салавк, колхидский царь, победив царя египтян Сезостриса, сделал золотые и серебряные архитравы (основные балки), как о том упоминает Плиний. Встречаются храмы, покрытые сверху мраморными плитами. Эти плиты, говорят, в иерусалимском храме были огромными и сияли ярким блеском, так что издали такая крыша казалась зрителям снеговой горой. Катулл первый позолотил в Риме бронзовые черепицы Капитолия. Затем Пантеон в Риме был покрыт позолоченными бронзовыми черепицами. А первосвященник Гонорий, во времена которого Магомет ввел в Египте и Ливии новую религию и новые обряды, покрыл всю базилику Петра медными черепицами. Германия блистает глазурованными черепицами…,
…Черепицу, говорят, изобрел некий Кинира с Кипра, сын Агриопы. Ее бывает два вида. Одна плоская, шириной в фут (0,30828 м), длиною в локоть (царский локоть в Египте равен 525 мм), с краями, по обе стороны выступающими на девятую часть ее ширины; другая — изогнутая и похожая на поножи. И та и другая там, где они принимают стекающую дождевую воду, шире, где выливают — уже. Но плоская черепица удобнее, лишь бы она укладывалась о правилу (по линейке) и уровню так, чтобы не накреняться на бок и чтобы нигде не было провалов, не выступало бугров, ничего не стояло на пути текущей дождевой воды и нигде не оставалось непокрытого промежутка. Если поверхность крыши будет обширна, то потребуется более крупная черепица, чтобы потоки дождей не переполняли желобов, ре способных их вмещать.
Теофраст… полагал, что деревья вполне просыхают не раньше трех лет. Для строительства наиболее пригодными считаются: дуб, тополь, липа, ива, ольха, ясень, сосна, лиственница… Но у всех у них природа разная, и потому они должны применяться в разных случаях.
Теофраст считает черноморский орешник пригодным для балок и стропил, поскольку, прежде чем переломиться, он подает знак звуком, и потому некогда из Антандорских бань спаслись невридимыми до происшедшего обвала крыши все находившиеся там.
Но всех лучше ель, потому что она первенствует по высоте и толщине, а также благодаря своей естественной стойкости, не легко гнется под действием давящих тяжестей, но остается прямой и неодолимой… одного только недостатка в ней не отрицают, что она легко воспламеняется и огнеопасна.
Кровельное листовое железо размером 2х1 аршин (аршин = 16 вершкам = 71,12 см) встречается в продаже от 6 до 14 фунтов в листе (фунт = 0,41 кг); бсшее употребительное 10–11–12 фунтов.
В железе уральских заводов глянцевые сорта благодаря особенности выделки (на древесном угле) обладают отличными качествами сопротивляться в значительной мере ржавлению, так как покрыты прочной пленкой магнитного окисла; у железа… иностранной выделки это качество отсутствует.
Глянцевое железо бывает 4 сортов, а затем следует матовое, тоже 4 сорта и черное — 4 сорта. Худший сорт всех видов (5-й сорт) называется поделочным. Кроме того, для поделок во всех категориях и сортах бывает так называемое маломерное в 2 аршина 15 1/2 вершка.
Белое железо (не смешивать с жестью) представляет собой обыкновенное кровельное-луженое, то есть покрытое с обеих сторон оловом; бывает (глянцевое и матовое) луженое третником. Матовое легче в спайке, чем глянцевое.
Кровельное листовое железо, покрытое цинком горячим способом (погружением в расплавленный цинк), усердно рекламируется в последнее время как кровельный материал, не требующий окраски. При всех хороших качествах этого материала следует, однако, не безусловно доверять его свойству не ржаветь. При сгибах листов рекомендуется работать только деревянными молотками, чтобы не образовалось в сгибах трещин, в которых обнажается голое железо. Свойство цинка затягивать такие места, на которые указывают сторонники этого материала, еще не установлено научными исследованиями. Во всяком случае надежнее окрашивать гребни стоячих фальцев масляной краской, чем полагаться на само цинкование поврежденных мест. Для цинкования кровельное железо берется различной толщины, и прибавку веса от цинка можно считать в 0,617 фунта на 1 квадратный аршин листа.
Покрытие кровель листовой медью (красною) имеет место, когда кровля мало доступна для ремонта и подмости для периодической окраски железной крыши не окупаются экономией на металле. Медные листы, раз покрывшись окислами, далее не ржавеют и окраски не требуют… Эти листы, употребляемые для кровельных работ, бывают шириной до 3 футов, длиной — от 3 до 10 футов и более. Вес их изменяется от 1 до 1 1/4 фута в квадратном футе. На клямеры употребляют обрезки листов от 1 до 2 дюймов] (1 дюйм = 25,4 мм) шириной и от 3 до 3 1/2 дюйма длиной. Прикрепляют их к обрешетке двумя плоскошляпными медными гвоздями… Клямеры располагают по одному на углах листа и в промежутках, во взаимном расстоянии от 2 до 3 футов.
Листовой свинец служит исключительно для плоских покрытий, как террасы, балконы и т. п., когда от покрытия требуется полная непроницаемость водой. Свинец не гулок при ходьбе по иему и не изменяется от сырости, но только при условии, если не касается железа. В противном случае образуется гальваническая пара и свинец быстро разрушается. От солнечных лучей свинец, как обладающий большой теплоемкостью, сильно нагревается и морщится, почему им кроют террасы, преимущественно обращенные на север.
Свинцовые листы, употребляемые для покрытий, имеют ширину около 3 футов и длину — до 10 и более футов. Толщина их изменяется от 1/16 до 1/8 дюйма, что соответствует весу в одном квадратном футе от 4,09 до 8,18 фута. Листы при обложении боков, полов, балконов и прочего соединяются простым наложением одной кромки на другую на 3 и 4 дюйма и спаиванием их. Нижняя кромка прибивается к брускам оцинкованными железными гвоздями длиной 1 1/4 дюйма.
Покрытие волнообразными листами… по способности сопротивляться изгибу иногда не требует обрешетки. Вообще для покрытия этими листами стропила можно размещать через 2 сажени (2,267 м), а бруски обрешетки — через сажень (1,134 м). Взаимное соединение листов производится напуском одного на другой и склепыванием. Горизонтальные швы в крышах могут состоять из одного только напуска верхнего листа на нижний… Вес квадратной сажени покрытия волнообразными листами более веса покрытия прямыми листами от 24 до 30 %.
На парижской выставке в 1867 г. сенсацию вызвали «Зеленые крыши» берлинского каменотеса Рабица. В начале века только в Берлине было свыше двух тысяч травяных крыш, которые до наших дней не уцелели. В последнее время эта строительно-архитектурная идея вновь входит в моду. Специалисты считают, что это значительно улучшит жизненную среду в больших городах. Ссылаясь на собственный опыт, западноберлинский инженер-строитель Юстус Буртин перечисляет следующие преимущества «зеленых крыш»: трава защищает кровельный материал, поглощает влагу, улавливает пыль, выделяет кислород, действует как термоизолятор. Сейчас в Западном Берлине озеленение крыш идет планомерно.
* * *
Уважаемая редакция!
У геологов есть такое правило: месторождение считается открытым только в тем случае, когда предложена технология его эксплуатации и реализации продукта. Хотелось бы, чтобы это правило стало основополагающим для формирования редакционного портфеля журнала «Сделай сам». Сделать сам человек может все, если, конечно, он объединен творчески-производственным коллективом, связанным, в свою очередь, другими объединениями, что, в общем-то, называется кооперацией.
Может человек сам построить и баню, предлагаемую в № 1 за 1991 год. Мастерства здесь много не надо, а таланта тем более, это не Кижи! Но где взять уйму потребного для постройки материала? Официально не приобрести, только остается воровать или совать в лохматую лапу, что влетит в копеечку да еще чревато лишением свободы с конфискацией того, что было нажито до постройки бани! Стоит ли ради нее идти на сделку с совестью?!
Может человек сам сделать и все предлагаемое журналом № 1 за 1991 год в части малой механизации домашнего хозяйства, однако практически он наверняка сможет изготовить только лишь одноколесную тачку, ибо металломатериалов человеку никто и нигде не предложит — они просто не продаются! Но и имея металломатериалы, человек не сможет изготовить из них комплектующие детали, так как это обусловлено наличием парка металлообрабатывающих станков, газо- или электросварки и кузнечного оборудования. И только на предприятиях или в специализированных мастерских все предложенное можно сделать, но опять-таки за взятку и озираясь. Потом же все изготовленное нужно будет вывезти с предприятия, для чего потребуется сговор с охраной или хотя бы с шоферами, что опять-таки требует взятки и возможного знакомства со следователем.
Хороша статья о консервировании. Но и она не обошлась без утопически-невыполнимой рекомендации в части предложенного шприца на странице 60: ну сколько человек на территории Союза знают, что такое сталь 1Х18Н9Т, если даже в металлургических цехах никогда не скажут, какая именно сталь варится, а отвечают однозначно — КВ, то есть «какая выйдет»! Не больше людей знают и о подразделениях алюминия, в частности о «пищевом». В связи с изложенным, мне впредь очень бы хотелось видеть журнал «Сделай сам» заполненным не утопическими монументально-фундаментальными материалами, рассчитанными на определенных индивидуумов с порочными связями, а материалами сугубо прикладного и массового характера и рекомендациями, позволяющими их немедленное внедрение, по реставрации, модернизации, сапожному делу.
При публиковании материалов крайне необходимо также учитывать хроническую ограниченность наших людей в «производственных площадях»: ведь в лучшем случае в его распоряжении только кухня, а разве там развернешься?! На кухне можно делать только птичьи кормушки да строгать штапики! Переплетным делом заняться и то тесно! Сараев же или подсобных помещений наши доблестные зодчие не предусмотрели!
Хотелось бы ответа или публикации на предмет всеобщего обсуждения содержания журнала.
Не стесняйтесь заимствовать материалы и рекомендации из иностранных журналов, ведь там столько умного!
Ветеран войны и труда, умелец на все руки
Суханов Ю.Д., Нижний Новгород
Уважаемые читатели!
Конечно, Юрий Дмитриевич, написавший это письмо, во многом прав. Материалы для постройки как бани, так и многоцелевой тележки достать сейчас очень сложно. Как сложно сейчас и с тканями, и с продуктами, и со строительными материалами. К сожалению, в настоящее время список этот можно продолжать до бесконечности.
А жизнь, несмотря на все трудности, идет своим чередом. Ремонтируются квартиры (хотя краска и обои редкость), выращиваются шампиньоны (грибница в продаже отсутствует), топки печей футеруются огнеупорным кирпичом (последний днем с огнем не сыщешь!). Ведь умелец всегда остается умельцем! Кое-что найдет в магазине, кое-что — на рынке. Все больше предприятий предоставляют домашним мастерам возможность приобретать у них отходы различных материалов, всякую «некондицию», или же просто ненужную, но вполне кондиционную продукцию. Да и в собственных запасах умельцев, если в них тщательно покопаться, всегда обнаружатся многие нужные в данный момент вещи, материалы, детали. Словом, деятельность настоящих любителей мастерить не остановит никакой дефицит! Поэтому и продолжают поступать в «Сделай сам» просьбы рассказать о скорняжном деле, строительстве ветроустановок, изготовлении бочек и кадушек.
А обязанность журнала — печатать интересующие подписчиков материалы. Поэтому, уважаемые читатели, обращайтесь к нам со своими просьбами, а мы постараемся их выполнить.
Теперь о заимствовании материалов из зарубежных источников. Эта информация охраняется авторским правом, и, к сожалению, за ее перепечатку придется платить гонорар в свободно конвертируемой валюте. А у нас ее нет!
* * *
РЕДКОЛЛЕГИЯ
(работает ка общественных началах):
В. А. Горский (председатель)
А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов
Гл. отраслевой редактор Г.Г. КАРВОВСКИЙ
Ст. научный редактор С.А. ГЛУШКОВ
Редактор О.А. ИОНОВА
Художники С.Ю. ГАВРИЛОВА, В.А. ПРОВАЛОВ, Э.Н.АХТЫРСКАЯ, А.А. ГРИГОРЬЕВ
Худож редактор М. А. БАБИЧЕВА
Техн. редактор Т.В. ЛУГОВСКАЯ
Корректоры Н.Д. МЕЛЕШКИНА, С.П. ТКАЧЕНКО
ИБ № 11735
Подписано к печати 01.07.91. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 72. Уч. — изд. л. 15,16. Тираж 2 518 223 экз. Заказ 695. Цена 1 р. 50 коп. Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 914903.
Отпечатано с оригинал-макета издательства "Знание" на Ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическим комбинате Государственного комитета СССР по печати. 142300. г. Чехов Московской области.