Как накормить виноградный куст
Глава 1Виноградное меню
Главное положительное качество виноградного урожая – его количество.
Виноград – почти что дерево. Такие же мощные и вездесущие корни. Питание так же перерабатывает в штамбе и в приросте. Урожай этого года так же закладывается в прошлом году. При перекорме так же прёт в «лопухи и дрова», теряя плодовитость и устойчивость. Но есть кардинальное отличие: куст столового сорта ведётся почти математически точно. Оставлять на нём больше гроздей, чем он способен выкормить до предельного размера, категорически нельзя: снизится сила летних побегов – а в их почках будущий урожай.
РИС. 59
Это важно понять обладателям столовых сортов. Главный продукт и главная цель виноградаря – не ягоды! Главная цель – мощные летние побеги, хорошо вызревшие к зиме. Вот такие, как на рис. 59 – одинаковые, по 9-12 мм толщиной. Если же они мельче, хилее и плохо одревеснели к зиме, значит, куст катастрофически перегружен и нормально не перезимует. Многие столовые сорта – «самоубийцы»: не уследишь – загружаются сразу Ф на порядок больше, потом ещё и истощаются до того, что приходится срезать на полное омоложение и выращивать заново. И никакими удобрениями их не вытянуть.
О питании и поливах винограда я написал уже почти всё в книге «Умный виноградник для всех». Теперь она – раритет. Посему с чистой душой привожу здесь эти главы, дополнив текст и добавив изрядно фотографий.
И сразу скажу главное: если вы любитель, живущий на хорошей почве, то кормить виноград вам вообще не нужно. Достаточно прелой органики, мульчи и кружки золы на куст. Остальное «питание» даёт грамотная разгрузка кустов. Всё, что касается иных удобрений, – это для тех, кто выращивает виноград на продажу. Они обязаны выжать предельную массу урожая, не ослабив кусты. Но при этом они теряют здоровье и морозостойкость кустов и вынуждены компенсировать это великим мастерством филигранной защиты и управления кустами через листовые подкормки.
Вот они-то и делились опытом, который описан ниже.
Органика и зола – естественная диета
Свиньи у Кондрата вели совершенно растительный образ жизни. Поэтому их мясо считалось вегетарианским.
Главное в питании винограда – не переборщить с азотом и не пожадничать с калием. Калия виноград выносит столько же, сколько азота и фосфора, вместе взятых. Это главный витамин виноградной жизни, источник нормального развития, стимулятор иммунитета и зимостойкости. Азот же – как для алкоголика водка: виноград лопает его без меры, бушует и хулиганит, а потом становится рыхлым, теряет плодовитость, утрачивает зимостойкость и устойчивость к болезням. Перепревшая или разбавленная органика и зола – вот «здоровый образ жизни» для винограда.
Если у вас есть зола и что-то органическое (компост, перегной или птичий помёт), а почва замульчирована, никакие минеральные удобрения винограду не нужны – только навредят. Больше всего он ценит перегной и компост (рис. 60). На такую органику отзывается мощно, но мягко, без нарушений развития. Если почва заправлена перегноем, виноград мощно растёт несколько лет, не требуя ничего другого. Мульча удлиняет срок использования заделанной органики ещё на 2–3 года. Если же вы живёте на хорошем чернозёме, виноград будет отлично расти вообще без всякого перегноя.
От избытка свежего навоза, птичьего помёта и фекалий, богатых азотом, виноград жирует, теряет плодоносность и зимостойкость. Они годятся только для жидких подкормок в начале вегетации. Кило сырого помёта или пару кг навоза (фекалий) разведите в ведре воды и настаивайте хотя бы трое суток. Разбавьте водой впятеро и полейте. Взрослому кусту – выше крыши. Можно положить по паре ведер свежего навоза или помёта на поверхность почвы возле кустов. Такая локальная кормёжка не навредит – часть азота потеряется, а оставшийся дойдёт до корней не сразу.
РИС. 60
ЗОЛА без особой натяжки может считаться лучшим минеральным удобрением для винограда. Она ценна несколькими свойствами. Во-первых, она содержит идеально сбалансированный комплекс элементов – минеральный каркас самих растений. Усваивается мягко и продолжительно. Во-вторых, это весьма концентрированный источник калия и кальция, так любимых виноградом. В третьих, она подщелачивает среду. Грибки очень не любят щелочные растворы. Многие мастера рассыпают золу прямо под кусты – по полведра, а то и по ведру в течение года. Со слов таганрогца И.С. Галкина уже на третий год комплексно-устойчивые[6] сорта почти перестают болеть. Наконец, зола безвредна для почвы и растений – чем никогда не отличались «минеральные туки».
Тем не менее, совсем отказаться от минералки мы не можем: есть и очень бедные почвы, и нехватка органики. Есть и амбиции, и рынок, для которого невыгодно работать, не взяв максимальный урожай. К счастью, сейчас минеральные удобрения можно использовать намного эффективнее и безопаснее, чем раньше.
О минералке с пристрастием
А правда, что есть такое удобрение: один раз внёс – и больше вносить не надо?..
Рассыпая минералку, помните: всё упирается в ваше умение регулировать урожайную нагрузку куста. У винограда её можно менять в десять, в сто раз! Можно оставить на порядок больше гроздей, и куст истощится, как ни удобряй. А можно срезать все плодовые лозы на ноль – я и такое нередко вижу! Это значит, что снова прав А.К. Кондаков: можно говорить только о разумном минимуме удобрений. Остальное – вопрос верности вашей обрезки.
Применение минералки оправдано только в случае явного страдания куста от нехватки каких-то элементов из-за отсутствия органики на крайне бедных почвах (пески, супеси, торфяники, известняки). Не забудем: перегной, гумус – это то, в чём виноград вскормлен эволюцией. А минералка в наших руках – как выразился известный эколог, доктор Гюнтер Кант – «бритва в лапах обезьяны».
Постоянно говоря о пользе удобрений, мы почему-то умалчиваем главное: они эффективны только в нужном, очень точном количестве и соотношении. Недодал – выбросил на ветер, пересыпал – отравил, дал не вовремя – навредил, дал не в той форме – одно перекрыло усвоение другого. Сколько, чего, когда? Это зависит от условий почвы, погоды и агротехники. А они постоянно меняются.
К счастью, сейчас много комплексных хелатных удобрений. Проблемы состава и усвояемости элементов у нас больше нет. Их соотношение подобрано с учётом фазы развития: для начала роста – больше азота, для созревания – больше фосфора и калия. Фактически, для каждой фазы всех основных культур уже есть свои марки удобрений.
Другой большой плюс: хелаты – соли органических кислот, и усваиваются они намного лучше. Они не мешают друг другу в растворе, быстро проникают в клетки.
Ещё недавно самым брендовым хелатным комплексом был кристалон (фирма «Гидро», Норвегия). Его марки для разных фаз обозначены разным цветом. Зелёный – для активного роста, красный и коричневый – для созревания. Сейчас у нас популярны буйские акварины – аналогичные комплексы. Для роста используется акварин-супер, а для созревания ягод и лоз – акварин-плод.
А теперь вспомним: эффективность кормления через листья – до 90 %. Испытания акваринов в Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства показали: они особенно эффективны в виде внекорневых подкормок. Опрыскивание десяти кустов раствором акварина (20 г/10 л) давало ту же прибавку, что и внесение 5 кг удобрений в почву – примерно 10 кг ягод. И при этом – никаких почвенно-химических проблем, никакого вреда.
Здорово усиливают усвоение листовых подкормок смачиватели (адьюванты). Один из лучших на мой взгляд – органический Ветсит (Wetcit). Это продукт голландской фирмы ORO-AGRI, сделанный на основе апельсинового масла. Какие-то 15 г на ведро – и любой лист, даже капустный, покрывается водой, будто бензином (рис. 61).
Важный совет: покупайте удобрения большими упаковками в фирменных магазинах и на базах. Вы не просто заплатите втрое дешевле, но избежите подделок, коих в нашей рознице сейчас две трети.
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ (ОМУ) – это в основном биогумус, перегной или торфяной грунт, обогащённые биоактивными веществами и смешанные с комплексом минеральных элементов, а то и с бактериями. Их суть проста: минеральные элементы намного лучше усваиваются в присутствии органики – микрофлора «подаёт их к столу». Именно это мы и видим, добавляя в грядку и минералку, и компост. Сейчас появились и сухие гранулы обогащённых навозов – к примеру, буйские.
РИС. 61
Самодельные ОМУ использовали садовники Европы и России ещё сто лет назад. В 50-е годы, во время «лысенковщины», хозяйства заготавливали «искусственный навоз»: смешивали солому с небольшим количеством помёта или жидкого навоза и увлажняли раствором минеральных удобрений. Через 3–5 месяцев получался отличный питательный компост. Он был втрое эффективнее навоза и минералки, взятых по отдельности.
ЖИДКИЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ УДОБРЕНИЯ сейчас появляются целыми сериями. Большинство из них – жидкие формы на основе гуматов или вытяжек биогумуса, обогащённые минеральными солями, стимуляторами, а иногда и бактериями. Их уже десятки – Гумисол, Гумистар, Кемира, Дарина, Здравень, Агрикола, Терра, Свентовит, AVA, Агровит, БТФ-Йодис, Биоэкор и прочие. Многие современные коктейли содержат сахара, аминокислоты и разные биоактивные вещества. Таковы препараты фирмы «Валагро»: Мегафол, Радифарм, Кендал, а также Аминокаты. На каждую фазу, каждой культуре – как бы свои марки. То есть – хороший маркетинг. Но в любом случае, это лучше солевых форм.
Чем больше полезных факторов мы даём одновременно, тем выше общий эффект (известный эффект синергизма). Чем дальше, тем больше мы обнаруживаем того, ЧТО мы отняли у растений монокультурой. И теперь одним поливом или опрыскиванием как бы пытаемся вернуть максимум отнятого. Идея «умных баковых смесей» воплощается в жизнь давно и бурно. Это логично: защитил – помоги расти, простимулировал – накорми, накормил – дай толчок и защити. Делать это по отдельности как-то странно. Поэтому чем дальше, тем сложнее по составу становятся удобрения и защитные препараты. Пока они далеки от идеала – природного червячно-микробно-грибного супер-раствора, ежечасно меняющегося по команде корней и по велению условий. Уверен: в конце этого списка обнаружится то, чего нельзя вернуть извне – только вместе со всей природной экосистемой!
Тут кстати было бы сказать и о микробных препаратах. Но их мы уже разобрали в первом разделе – детальнее некуда.
Бедные почвы: когда и как кормить
Эх, если бы не внезапная смерть, осёл точно научился бы обходиться без пищи!
Самые эффективные подкормки – за пару недель до цветения и через две недели после него. Выройте между кустами шурфики – получится по паре на куст. Вносите по столовой ложке акваринов и дополняйте органикой. Сюда же и поливайте. Азот (зелёный кристалон, акварин-супер и пр.) – только в мае! Ну, на бедной почве – ещё в июне. Остальное – калий и фосфор (коричневый кристалон, акварин-плод). Раз в месяц – вполне достаточно даже на супеси, а на чернозёме это просто откорм винограда на убой.
Если взрослый куст желтеет от хлороза, его можно вылечить, растворив в 30 л воды 5 г любой соли цинка и 30–40 г железного купороса и вылив сей эликсир в ямки по периметру куста.
ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ – не замена почвенному питанию. Это средство быстро ликвидировать какой-то недостаток или дать кусту быстрый толчок. Хороши они тем, что никогда не вредят – пятью граммами удобрения куст не перекормишь. Лист усваивает хелаты мгновенно, и результат подкормки виден уже через пару дней. Подкормка перед цветением – как раз такой случай. Удобно дать ей внекорень за несколько дней до раскрытия бутонов (сброса колпачков), заодно добавив фунгицид.
Когда кусты упиваются своей силой, кормить их нет никакой нужды. Если же они имеют наглость открыто желать лучшего, то добавка удобрения в опрыскиватель при стандартных защитных обработках может принести им существенное облегчение. Пакетики по 20 г как раз предназначены для растворения в ведре воды и опрыскивания кустов. Сколько их надо разбрызгать? Столько, чтобы увлажнить листья, чтобы с них капало как можно меньше.
Напоследок – несколько слов о дефицитах. Многие мастера уверенно определяют недостаток тех или иных элементов питания по внешним признакам листьев и побегов. Наверное, это высший пилотаж агрохимического опыта. Но пусть простит меня читатель – я не вижу смысла в сем занятии. Никогда и нигде, кроме учёных книг, я не наблюдал у винограда явных болезненных дефицитов. Если они и проявляются, то ближе к осени, когда куст почти прекратил рост.
Дефициты – в основном промышленная проблема. Они возникают из-за деградации почв или неправильного применения минеральных удобрений. На дачах, как правило, почва вполне садовая. Настоящие проблемы наших кустов – запущенность, перегруз и болезни. А дефициты – если вашим кустам хватает органики, их просто не может быть.
Не хочет – заставим!
Мы не можем ждать милостей от природы!
Умом не вышли.
Есть ещё одна бритва в лапах той же обезьяны: стимуляторы. Используют их ради трёх эффектов: удивить коллег рекордной ягодой, поразить их же немыслимой гроздью, и бонус – задрать цену на саженцы, демонстрируя оную гроздь на рынке ошалевшим чайникам. Применять стимуляторы – целое искусство, тут всё решают миллиграммы и дни. Но гордыня мастера, помноженная на нашу наивную жадность, – непобедимая сила!
Стимуляторов на нашем рынке – десятки. Собственно, уже трудно отделить их от жидких комплексных удобрений, куда входят и гуматы, и производные гиббереллина, и масса микробных гормонов.
Большинство препаратов – общестимулирующие. Например, гуматы, Гумисол, Эпин, СИЛК, Циркон, Биосил, Кавказ, Универсальный, Крезацин. Они стимулируют образование корней у черенков, повышают иммунитет и устойчивость к вольностям климата, улучшают завязываемость и развитие ягод, утолщают кутикулу листьев, немного усиливают рост.
Главное, что нужно знать об общих стимуляторах: они не заменяют высокого агрофона! Они не переводят почвенные минералы в усвояемые формы, не кормят микрофлору, не питают. Они лишь помогают растению использовать свои возможности и легче переносить трудности. Если почва плодородна и органики достаточно, корни и так получают достаточно стимуляторов. Но если кусту нечего есть и пить, стимуляция скорее навредит. Чем больше ягод завязалось благодаря стимулятору, тем лучше побеги должны питаться, чтобы их налить. Иначе – мелочь, недозрев, перегруз со всеми вытекающими!
Чем лучше почва, тем меньше заметен эффект общей стимуляции – куст и так силён. Кто заметит лишний килограмм с куста? Посему стимуляторами пользуются в основном виноградари-коммерсанты. И чаще это стимуляторы направленного действия.
Регуляторы плодоношения и роста
Пренебрегать – это недостаточно злоупотреблять.
Особо стоит выделить регуляторы роста с конкретным эффектом – плодообразователи и ограничители роста (ретарданты). Желающих вникнуть в сей вопрос отсылаю к специальной литературе. Здесь же скажу главное.
СТИМУЛЯТОРЫ ПЛОДООБРАЗОВАНИЯ усиливают завязывание и рост ягод. Основа этих препаратов – гиббереллин (гибберелловая кислота, ГК). Известные препараты: Гибберсиб (Бердский завод), Гибберрос (ВНИИ цитологии и генетики СО РАН) и Завязь (ООО «Ортон»). Всё это смеси гибберелловых кислот.
Ягоды винограда нормально растут именно потому, что гиббереллин образуется в их семенах. Нет семян – нет гиббереллина, и ягода недоразвита. Вот почему бессемянные сорта в основном мелкоягодны, а обычные, особенно «женщины» – с женским типом цветков – при плохом опылении сильно горошат или завязывают мало ягод. К нашей общей радости, гиббереллин заставляет ягоды расти независимо от того, образовался ли он внутри или набрызнут снаружи. При удачном применении он «завязывает» и укрупняет ягоды, как бы заменяя хорошее опыление.
В целом, чем меньше у винограда своего гиббереллина, тем выше эффект от нашего.
Бессемянные сорта реагируют на гиббереллин очень приятно: их ягоды становятся в полтора-два раза тяжелее, не теряя вкуса. Особенно чувствительна группа коринок (очень сладкие, но мелкие кишмиши Средиземноморья). Их соцветия опрыскивают во время массового цветения или сразу после него. Рекомендуемая концентрация раствора ГК – 1 грамм на 10 л воды; на куст в 20 соцветий нужно примерно 100 мл раствора. Разумеется, здесь все цифры сугубо приблизительны.
«Женщины», склонные к плохому опылению и торошению, под действием ГК могут исправляться на глазах. Особенно, когда нет сортов-опылителей или если цветут в плохую для опыления погоду – туман, дождь, морось, полный штиль. Гиббереллин заменяет им нормальное опыление – ягод много, половина без семян, грозди становятся крупнее. Рекомендуемая концентрация вдвое ниже – полграмма на ведро воды. Режим опрыскивания тот же.
У большинства обоеполых сортов достаточно своего собственного гиббереллина. И только те, что постоянно недоопыляются и горошатся (например, Кодрянка и Страшенский), реагируют на него положительно – гороха намного меньше. Концентрация для них ещё ниже – треть грамма на ведро.
Хорошо опыляющиеся сорта с нормальным количеством семян на обработку ГК в лучшем случае не реагируют, а в худшем дают обратный эффект: дико горошатся или почти не завязываются. Был урожай – и нет.
Иначе говоря, работа с гиббереллином требует опыта, наблюдательности и точности. Превысил концентрацию, нарушил срок на пару дней, не угадал с погодой – и всё может пойти наоборот. Кроме того, реакция на ГК часто специфична для сорта.
РИС. 62
В общем, лично я предпочитаю есть более мелкий кишмиш и обходиться обоеполыми сортами, с опылением которых нет проблем. Да и «женщины» отлично вяжутся, если рядом достаточно опылителей. Но главное – никакой стимулятор не заменит мастерства. Вот такие грозди Лоры по 4–5 кг кубанец Б.В. Морозов выращивает много лет без всяких стимуляторов (рис. 62). И зачем ему гиббереллин?!
РЕТАРДАНТЫ – вещества, тормозящие рост сильнорослых сортов в пользу плодоношения. Известны нам по голландским декоративным: растения крошечные, а уже сплошь в цветах. Мы умиляемся: какие карликовые формы! Но это ненадолго. Посаженные в грунт, уже через пару месяцев такие «карлики» очухиваются и начинают расти, как обычно.
Ретардирование – крайне жёсткое вмешательство в физиологию растений. Приём чисто промышленный, и на плодовых нигде в мире не применяется. Самый известный ретардант – ТУР (хлорхолинхлорид). Очень ядовит. В России запрещён, не применяется с 1997 года. Менее ядовитой замены пока не найдено. У меня простой вопрос: зачем нам вещества, увеличивающие нагрузку гроздями, которую потом надо уменьшать обрезкой?..
ТУР может за одно лето «привести в чувства» жирующие кусты – но зачем было их перекармливать?.. Он принуждает плодоносить сильную поросль и пасынки – замучаешься всё это вырезать. Да, куст становится компактнее, междоузлия короче, листья толще, соцветий закладывается больше – но это же явная паника отравленного больного. Зачем? При нормальном развитии кустов нет никакой необходимости их мучить. Должен же быть предел у нашей жадности!