Плодородие: наши сотки и грядки
Физиология умного огорода – это ВСЁ, ЧТО ПОМОГАЕТ РАСТЕНИЯМ. Все факторы, раскрывающие их потенциал. Почва – основа, база мощного роста. Но далеко не всё! На самой богатой органической почве посадки может накрыть ливень и град, высушить суховей, спалить жара или придавить холод, слопать вредитель и сжечь болезнь.
Посему огород – это три в одном. 1. Почвенное плодородие. 2. Рациональное устройство умных грядок. 3. Защитные сооружения для улучшения микроклимата. Как раз обо всём этом – книги «Все условия огородного успеха» и «Высокие технологии в ладу с природой».
Здесь же мы рассмотрим усиление и поддержание плодородия. В огороде с ним всё намного проще и богаче.
Глава 1Огородное плодородие
Напомню: естественное плодородие – это активный круговорот органического вещества. В огороде мы создаём избыточный круговорот органики. Мы не просто возвращаем сюда всё, что тут выросло, + навоз от урожая. Мы сеем сидераты, добавляем компосты и перегной, кухонные отходы, листву и ветки деревьев – всё что есть. ф
Да, сеять сидераты и вносить органику, поливая биопрепаратами, – уже не просто природа, а наш труд. Но как иначе? Нам ведь нужны не мелкие горькие дички, а центнеры особо сладких и крупных плодов! Потому и плодородие нужно не обычное, а усиленное. И круговорот органики – усиленный. Но, получив органику, всё остальное почва сделает сама, причём бесплатно. Такой вклад нашего труда – только на пользу.
Два слова о гумусе. Гумус – то есть стабильный, старый гумус – исключительно ценная часть почвы. Он разуплотняет почву, повышает влагоудержание и воздухоносность, создаёт наилучшую среду для жизни почвенных организмов. Он фиксирует в себе токсичные вещества и тяжёлые металлы. Он умеет удерживать растворы, накапливать азот, ежеминутно поглощать и отдавать разные ионы и вещества.
Но подчеркнём жирной чертой: не гумус – их источник. Новые вещества поступают в обменный гумусовый комплекс из новой органики. Стабильный гумус – лишь свидетель и осадок бурной растительной деятельности и высокого плодородия. Опыты И.Ю. Мишиной (РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева) доказали: если тщательно выбрать органику растительных остатков, плодородность гумуса падает в 7–9 раз, и даже минералка её не восстанавливает. Что мы исключили, удалив органику? Её живой распад. Мы прервали круговорот жизни.
Но и на грядки нельзя валить сколько есть чего попало!
Оказывается, в почве работают две закономерности.
1. УСТОЙЧИВОЕ микробное сообщество, ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ДАННОЙ ПОЧВЫ, использует энергию и вещество в разы эффективнее: из меньшей массы поступающей органики оно извлекает более активный углеродный обмен. Они берут качеством. Меньше органики, но больше плодородия – вот чем отличается нормальный микробиоценоз от мёртвой пахоты, заваленной соломой и залитой разными ЭМ и вытяжками непонятно чего. Вот почему, завалив грядки органикой, мы часто не видим соответствующего эффекта, а часто и наоборот.
2. Чем разнообразнее такое микробное сообщество, тем выше его сопротивляемость воздействиям, стрессам и патогенам. Именно поэтому так важно вводить в посев разные пожнивные, подпокровные культуры, сеять сидераты – у каждой культуры своя микрофлора. Именно поэтому сорняки так разнообразны и вездесущи. Почвенная экосистема страхуется на все случаи жизни.
Именно так почва становится здоровой почвой – то есть а) имеет богатую биоту, б) умеет обезвреживать яды и в) способна подавлять патогенов.
И вот два вывода, стимулирующие мозги органиста.
Первый: дело не просто в огромной массе органики – дело ещё и в качестве, в правильности микрофлоры.
Второй: для обеднённой почвы навоз или свежий сидерат – не «глюкоза», а грубое сырьё и огромный трудовой фронт. Чтобы довести это сырьё до ума, даже при наличии всех нужных микробов нужен целый сезон. А микробов порой не хватает – к примеру, на бывших полях. Вот почему хороший компост более удобоварим и эффективен, чем навоз или солома: он не вызывает перекосов и сбоев в микробной системе, не «взрывает» процесс динамического плодородия.
Но нам, огородникам-любителям, спешить некуда. И кредиты над головой не висят, и почвы у нас далеко не самые плохие – нормальные микробы есть. В нашей ситуации «холь и лелей живность почвенную» – вполне себе работающий принцип. И лишняя органика нам не повредит – если её не хоронить лопатой, не закапывать солому, не сажать корнями в навоз. Давайте посмотрим, что с ней делать.
Хорошая почва
Странно. Кашу маслом не испортишь, но масло кашей – испортишь по-любому.
Какую почву вообще нужно улучшать?
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской – столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне – чуть не ведро с куста, свёкла – две штуки в ведро уже не в лазят! Разумеется, такую почву улучшать – только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её – преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым суглинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
А. Кардинальное стартовое улучшение почвы
Семь раз посей – один раз вскопай.
Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Во всех случаях в идеале нужны сложные микробные закваски – препараты типа стимикс и фитостим, а также биофит-1 или геостим: они за один сезон запустят гумификацию, превратят безликую смесь новых материалов в цельное микробное сообщество, свободное от инфекций. Помогут в этом и препараты «Сияние», и «Биовита-агро», не повредят и двух-трёхвидовые биоактиваторы типа «Байкала-ЭМ» или «Востока-ЭМ». Нет ничего – просто заквасьте в бочке ведро старого компоста, добавив полкило золы и литр-два какой-то сладости типа патоки. Встанет пена дней через пять – тут же используйте: разводите водой в 10 раз и проливайте послойно грядки по ходу наполнения. А если продуете воздух, готово будет уже через день-два.
Итак. СНАЧАЛА РАЗМЕТЬТЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ГРЯДКИ (о них – вторая глава): вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас: создать две 8-метровых грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или же хорошие помощники и деньги для них – по моему опыту, такое совпадение бывает весьма нечасто.
Стартовое улучшение почвы
Я делаю это просто. Улучшая свою глинистую грядку песком и органикой, самый плодородный верхний слой вынимаю и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая (рис. 26).
Верхний, самый органический слой вынут, на фото он слева. Дно смешивается с песком и компостом. Верхний слой возвращается также с песком. Грядка становится немного выше. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы (рис. 27).
Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни.
Для влажных зон. Если не лень, создаём в дне грядки «деревянный аккумулятор влаги». Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки или толстые ветки, в один ряд и в один слой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля (теравет, аквасорб, полиакриламид), по кружке на квадратный метр. Подробно о гидрогелях – в книге «Высокие технологии в ладу с природой».
РИС. 26
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемешку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка – выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока – идеальный вариант грядок. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив. О нём – в своей главе.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год.
РИС. 27
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие – кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд – не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас – сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Б. Органическая мульча
Планета оголяет почвы только в пустынях и на полюсах. Мы – везде. Странные люди!
Моя главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки: солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки. Кладётся она после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов. Под них как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.
Мой выбор недавно подтвердила огородница из Новосибирска Анна Сторожук. Она специально сравнивала эффекты разных типов мульчи. Оказалось: под перегноем и компостом почва пересыхает, не накапливая росы. Зато толстый слой листьев или травы накапливает росу отлично – под ними всегда влажно. Вывод: влагу собирают именно свежие растительные остатки.
Их-то мы и используем.
Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами. Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу. В последние пару лет мы увлажняем солому стимиксами.
Полезно укрыть соломой притоптанный осенний сидерат. К весне от него мало что остаётся (рис. 28).
Убрав мульчу весной, я могу сеять и сажать руками – почва отлично подготовлена.
Трава из бункера газонокосилки – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок. Она питательна и привлекает червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки (рис. 29). Под ней всегда сыро. Работает с апреля до конца сезона. За зиму распадается полностью. Пополняется по мере покосов. Совершенно бесплатна. © После конца июля, когда тренированные косилкой свинорой, пырей, ежовник и щетинник начинают в одну неделю выкидывать низенькие колоски с семенами, трава больше не идёт на грядки – разбрасывается в саду.
РИС. 28
Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью роторного измельчителя MTD, но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев, о которых ещё расскажу. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см наполовину или больше состоят из коры, а кора – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.
Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков. Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок (рис. 30). Настоящий склад питания! Куча разогревается за полдня, так что тянуть с раскладкой не надо. Перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой.
РИС. 29
Минус роторного измельчителя – постоянная нужда в заточке ножей. Второй минус – им нельзя мельчить жёсткие сухие ветки: ножи быстро тупятся. Обоих недостатков лишены измельчители фрезерные, или шнековые. Кроме того, они не вибрируют, не забиваются и сами «заглатывают» ветку. Один из лучших в этой линейке – Makita UD2500. Мельчит всё: сухие ветки толщиной в палец, ветки с сырыми листьями, бурьяны. Правда, кусочки по 1,5–2 см кажутся крупноватыми, но это скорее плюс: дольше работают мульчей.
Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами. Под листвой грядки отлично зимуют (рис. 31).
РИС. 30
РИС. 31
Опилки. Известный алтайский садовод Александр Иванович Кузнецов много лет создаёт в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча поедается грибами. И не просто грибами – богатейшим грибным сообществом, микоценозом. Здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому обществу едоков всякие смолы нипочём. Жрут опилки – аж треск слышен! Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу. Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.
Годится для мульчи и шелуха риса и подсолнуха, и фруктовый жом. Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое сладко-азотное питание местным грибам-микробам или же привнеся новых, особо эффективных. О них мы уже знаем.
В. Растения-почвоулучшатели
Если бы растения «истощали почву», их бы на планете просто не было.
Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт.
В природе это так всегда и везде.
Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики. Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами, – тоже кормят растение. Кушая всё это, РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ВНОВЬ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих.
Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт. В природе это так всегда и везде.
Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий. Микроклимат, тень и безветрие, канальная структура почвы, мульча – его эффекты. ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.
Органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, заодно пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний. Поэтому я настоятельно рекомендую привыкать сеять сидераты.
Сидеральные сорняки
Сорняк: всё что угодно, от помидора до яблони, выросшее не там., где нам нравится.
Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если, конечно, вы не выкинули на дорогу все сорняки, тщательно подобрав каждый листик.
СОРНЯКИ – растения с особой мощью и живучестью. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые,
с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Я тоже сорняки на грядках не выращиваю. То есть вовремя убираю – просто не даю обсеменяться. И каждый раз благодарен им за то, что нарастили биомассу.
Покажу два способа их сознательного культивирования себе во благо.
Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями (рис. 32). Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. Искренне жалуется: сорняков стало слишком мало!
Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного газона. Мой сад весь задернён, и даёт траву для серпа дважды-трижды за сезон, а для косилки – раз шесть. Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей поляне выкашиваю не всё – оставляю тень саженцам и дом букашкам-таракашкам.
РИС. 32
Уже к майским праздникам травища у нас стоит по пояс и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся (рис. 33). С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать.
В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!
Сидераты как культура
Для быстрого роста плодородия сорняков маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон на грядках: ранневесенние и раннеосенние.
ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут и зацвести. Но цвести им давать не надо (рис. 34).
РИС. 33
Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода (рис. 35).
Когда сидерат начинает мешать овощам, он выдирается и становится первой питательной мульчой. Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!
Итак, органику закруговоротили. Теперь – сезон овощей и мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».
Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до полной уборки овоща с грядки.
РИС. 34
Вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную, фацелию, овёс, и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная (рис. 36).
РИС. 35
Картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс сразу перед выкопкой. Потом останется немного выровнять граблями. До заморозков встанет стена – хватит и почве, и курам с гусями!
КАКИЕ СИДЕРАТЫ ЛУЧШЕ? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Основных правила тут два. 1. Не сейте многолетники и озимые злаки: весной замучаетесь рубить. 2. Не позволяйте сидератам обсеменяться: потом придётся полоть. Разумеется, можно делать и наоборот – всё зависит от цели.
Проще всего работать с крестоцветными: рапс, горчица белая, редька масличная. Раскидал перед уборкой гряд – к заморозкам вымахало – зимой вымерзло. Весной притоптал и сажай рассаду. Из бобовых на севере хороши люпины однолетние (узколистный, синий), на юге – донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры. Многолетние клевер на севере и люцерну на юге сейте на 2–3 года минимум.
Лучше посеять что-то, чем ничего. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – косите, рубите. Из теплолюбивых злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком аллелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс не вымерзает, и весною приходится с ним возиться.
РИС. 36
Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной сладковатой биомассой.
Полеводы строго следят, чтоб сидерат не успел обсемениться – потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский лучше вообще оградить сплошным забором. Правило для всех «гостей»: если оно расползается корневищами – не пускайте его в огород! Я пятнадцать лет тому завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!
Не могу не завершить тему сидератов лицезрением образцового коробчатого огорода псковитянина А.С. Котлова (рис. 37). В моём понимании такой огород – шедевр красоты и разумности. Помимо сидератов в грядки Александра Сергеевича идёт вся трава широких проходов.
РИС. 37
В последние годы примерно такой же огород создал комсомольчанин Игорь Лядов. Урожаи у него отменные. Читайте его книги.
Г. Навозы и помёты
Если бы навоз был отходом, он не стоил бы таких бешеных денег в Арабских Эмиратах.
Если они у вас есть, вам повезло. Ценнейшая форма органики! По сути, концентрат продуктов микробного усвоения растительной массы. Растворимые углеводы и аминокислоты, азот и минералы – всё тут уже наполовину приготовлено, всё смешано с пищеварительными микробами. Часть из них ещё поработает и в почве.
Поэтому навоз, помёт, фекаяии – не просто органика. Это закваска, запал для «биологического горения» соломы и прочих бедных азотом материалов. И это «топливо» для свободноживущих азотофиксаторов. Для этого их и придумала природа, для этого и предназначила их состав.
Наглядно это доказал известный эколог Аллан Савори (его видео есть в сети). Он установил: именно плотные стада травоядных – главное условие восстановления и процветания травянистой растительности в саваннах и полупустынях. Они производят три агроприёма, без которых жизнь растений неминуемо деградирует вплоть до опустынивания: стимулируют рост трав, съедая часть листвы; удобряют дёрн навозом и мочой; втаптывают фекалии и растительные остатки в почву, разрушая корку. Так что прав был уфимский учёный О.В. Тарханов – навоз необходимо гранулировать и возвращать на поля!
Лучший навоз для огорода – пожалуй, конский. Он насыщен клетчаткой, пористый и сыпучий. Прекрасны козьи и кроличьи «драже» – готовые гранулированные удобрения. Коровий навоз хорош только вместе с соломенной подстилкой. Свиной – самый проблемный и небезопасный. Сейчас чего только нет в комбикорме! Если нет выбора, его нужно обязательно смешивать с соломой, листвой, опилками и компостировать до прекращения вонючести.
НАВОЗ – сложная штука. Его вывозят на поля с осени и сразу запахивают, чтобы сохранить азот. Но до апреля много азота вымывается. К тому же запахать – значит разрушить почвенную архитектуру. А весной вносить нельзя: аммиак – яд для корней. Поэтому навозы компостируются – выдерживаются несколько месяцев в буртах, которые дважды перемешиваются. В итоге 70 % органики, углерода и азота уносятся ветром без пользы для растений. Перегной-сыпец – жалкие остатки от навозного богатства.
Предлагаю два способа вносить навоз весной и даже летом с пользой для сада и огорода.
1. КАК ПОДЛОЖКУ ДЛЯ МУЛЬЧИ – на поверхность почвы, после её прогрева – в мае, слоем в 3–5 см, и сверху укрыть растительной мульчой. В саду – под смородину, крыжовник и малину, под саженцы деревьев. В огороде – под огурцы и капусту (но не вплотную к растениям!) и на вновь создаваемые грядки.
Эффектов несколько. Почва особо надёжно укрыта от засухи. Под мульчей навоз не сохнет и активно съедается. Взрыв червей и микрофлоры обеспечен. Весь углекислый газ идёт в дело. Азот, минералы и растворимая органика просачиваются в почву постепенно, не вызывая отравления и ожирения. Почва структурируется, наполняется всяческими фекалиями насекомых и копролитами червей.
2. В ВИДЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКЛАДОК. Напоминаю о труде В.К. Трапезникова «Локальное питание». Обязательно скачайте и изучите. Суть проста: в природе нет равномерно распределённых, смешанных с почвой источников питания – там всё в виде сгустков. И корни это знают. Найдя такой «склад», они соответственно меняют физиологию – становятся высокосолевыми, органотрофными (поглощающими органику) или водяными. Растение при этом имеет свободу выбора и само решает, чего и сколько взять. И только так оно себе не навредит.
Под деревьями и кустами, под периметром кроны, копаем ямки объёмом с ведро-два. Одну ямку – на пару кустов или саженцев, а на взрослое дерево – штук пять-шесть. Наполняем навозом, укрываем соломой или какими-то крышками. Сюда же и поливаем. Сюда же можно и кухонные вёдра выносить. Но с конца июня нужно прекратить и то и это: дайте деревьям остановить рост и вызреть на зиму.
Можно делать проще: просто класть навоз кучками возле саженцев и между кустами. Сверху – опилки, солома. Следующей весной такая же кучка рядом. Так превратил свой песок в хорошую садовую почву садовод из Боровичей Г.Ф. Распопов.
В грядке – копаем узкую траншейку с одного края, глубиной 15–20 см. Наполняем навозом и нетолсто прикрываем почвой. У растений опять есть выбор, а у червей – есть, чем заняться. За лето навоз скомпостируется – но именно там, где надо, на пользу почве и урожаю. Через год можно копать траншейку с другого края. Потом – по центру. Потом снова с краю. И так каждый год.
ПТИЧИЙ ПОМЁТ. От навозов отличается более высокой концентрацией, прежде всего минеральных солей. Меньшей долей органики. И тем, что его бывает немного. Если навоз для подкормочного полива разводят в 20 раз, то помёт – в 40: иначе можно сжечь корни. Посему и опилок-соломы к нему нужно примешивать вдвое больше. В остальном применяется так же. Но учитывая, что его мало, лучше растворять его в воде, использовать как жидкие подкормки или как биоактиватор для съедания соломы и опилок.
Уже лет тридцать, как в России разработаны технологии гранулирования навозов и помётов. В Пушкине, во ВНИИ с/х микробиологии, профессор И.А. Архипченко производила гранулированные навозные удобрения – бамил, омуг и пудрет. Все их эффекты были детально изучены её кафедрой. Свою технологию запустил в конце 80-х башкирский учёный О.В. Тарханов – о его наработках я писал не раз и теперь описал в «Правде нашего земледелия».
Повсеместное производство навозных гранул позволило бы возвращать на поля ВЕСЬ НАВОЗ СТРАНЫ и получать огромные выгоды. Увы, никого из руководителей агропрома это не интересует. Ну, а мы вполне можем обходиться и простым «экскрементным сырьём» – не пропадать же такому добру!
Не могу не упомянуть о НАВОЗНОЙ ЖИЖЕ. По сути, это концентрат аммиака, мочевины и растворимой органики. Раньше использовалась как жидкое азотное удобрение. Обладатели скотины лили её и в огороды. Но лили осторожно, не под корень и сильно разбавленную, чтобы не отравить корни аммиаком.
Интересно то, что навозная жижа, судя по всему, была одним из главных компонентов в агротехнике непревзойдённого огородника трёх веков Ефима Грачёва. Секрет его сорокакилограммовой капусты и прочих супер-овощей так и не раскрыт. По описанию очевидцев, весь его огород был разгорожен заборами из плетня, а между приподнятыми грядками были канавы, заполненные навозной жижей. Несомненно, она давала много углекислого газа. Но растения могут поглощать листьями и аммиак – это установлено. Так что нам есть, о чём подумать.
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗОЛОТО». Раньше – лет 150 назад – общественные туалеты в городах были торфяными. Фекалии называли «человеческим золотом», а работников, обслуживающих туалеты, – золотарями. Считалось, что наш «навоз» на порядок удобрительнее навоза животных. Это не удивительно: сахаров, аминокислот и прочих усвояемых компонентов в нём действительно на порядок больше.
Возможно, кому-то это противно. Не сказать, что и мы совсем не брезговали. Но с тех пор, как обзавелись торфяным биотуалетом, эти проблемы исчезли. Торф быстро поглощает неприятные запахи. Жидкая фракция уходит, содержимое уплотняется и превращается в почти однородную тёмную массу. Осенью кладу его локально под кустарники или в грядки – в траншейки по краям, укрываю почвой и мульчей.
Д. Микробные чаи и компоты
Одной из первых гуматно-компостных вытяжек, появившихся в продаже, был гумисол. Затем в Коврове появилась более серьёзная вытяжка червячного биогумуса – гумистар. Сейчас таких препаратов несколько. Есть даже «Вермикофе». Все они хороши на бедных почвах. Я видел огород на бедной супеси, где вместо навоза подкармливали гумистаром и были довольны.
Но я думаю, лучше всего делать собственные чаи, кофе и компоты. Местная микрофлора всегда найдётся – под старой кучей растительного мусора. Об АКЧ – «чае» с воздухом – я рассказал в первом разделе. Рекомендую также почитать статьи Г.Ф. Распопова.
ДИКИЙ ЭМ-КОМПОТ
Готовка «дикого компота» описана ещё в «Умном огороде в деталях». Напомню рецепт. Точнее, его идеальную схему, которую можно соблюдать приблизительно, по возможностям.
На 200-литровую бочку (или ванну) кидаем: ведро компоста, ведро-два свежей травы, литр золы, стакан азотного удобрения, пару литров любой дешёвой сладости. Если чего нету – не одумляйтесь, хуже будет ненамного. Обязательны только компост и сладость. Иногда помешиваем.
Срок готовки – не больше 5 дней. Всплыло, вспенилось и запахло «квасом» – ждём ещё пару дней, потом разводим вдесятеро и поливаем растения. Или разводим вчетверо, цедим и опрыскиваем. Это – «дикие ЭМ». Не думаю, что они хуже «культурных». Главное, что микробов там достаточно.
ЭМ-БРАЖКА
Об этом хочу рассказать с предысторией: вспомнить приятно.
В конце 90-х на Кубань триумфально пришёл Байкал ЭМ-1 – детище П.А. Шаблина. Разумеется, я увлёкся и стал писать зажигательные статьи о полезных микробах, помогая раскрутке препарата. Но со временем стали появляться вопросы. В книжке «Надежда планеты» обнаружились явные натяжки и противоречия. Серьёзные микробиологи уверяли, что в «Байкале» есть только дрожжи и молочнокислые бактерии – и больше ничего. От них же слышал: эмщики шарахаются от микробиологии и избегают анализов их препаратов. Пытался связаться с Шаблиным, но его будто специально от меня скрывали.
И всё же судьба нас свела: как-то он позвонил, когда я как раз зашёл в офис. Ничего не оставалось, как передать мне трубку. Я задал свои вопросы и сказал: мол, в препарате обнаруживаются в основном только дрожжи, это как?.. И Пётр Аюшеевич, не лукавя, сказал: «Да если ты просто разведёшь дрожжи на сахаре и польёшь, получишь мощный толчок в росте и развитии – дрожжи выделяют тьму стимуляторов».
«Опаньки!» – сказал я себе, озаряясь. И пошёл делать бражку – как раз был май.
На трёхлитровую банку я всыпал стакан сахара и чайную ложку обычных пекарских дрожжей. Подождал дня три. Заиграло – подождал ещё пару дней, потом разлил по пол-литра на ведро воды и пролил треть опытной грядки с растениями. Ещё треть пролил свежим Байкалом ЭМ-1 и ещё треть – водой. Результаты меня просто окрылили: на бражке растения росли раза в полтора сильнее, чем на «Байкале»!
Вот с тех пор я и не одумляюсь, из чего и как варганить «компоты». Чем больше всего, тем лучше. Остался сок от квашеных овощей, старая простокваша или сыворотка – лейте и их. Главное, была бы сладость, а дикие дрожжи есть везде. Хотите ускорить процесс – добавьте пекарских или пивных. Но куда нам спешить-то?
ЭМ-СИЛОС БУБЛИКА
Мастер огорода-саморода Борис Андреевич Бублик довёл идею «компота» до совершенства – готовит «компот с фруктами», в его транскрипции – «ЭМ-силос». Всё то же: зола, сладость, только бочку до верха засыпает травой-бурьянами, зелёными листьями и веточками и только потом заливает водой. И в начале сезона для затравки добавляет какой-нибудь «ЭМ».
Взбродило – побулькало дня три – вынимает гущу и раскладывает под растения. Оставшуюся жидкость разбавляет 1:3 и выливает под них же. Но не всю – пару вёдер оставляет в бочке на закваску. И снова заполняет бочку зеленью, добавляя сладость. И так всё лето. Мульча получается сверхпитательная. Такой «компот» отхаживает и поднимает даже кусты, отравленные рожью.
Ну, а теперь я, наконец, обязан высказаться об искусственных удобрениях. И вот первый вопрос: где граница между искусственными и естественными? Есть ли она вообще? Нитрофоска – ясно, искусственна. А вот сахара и аминокислоты? Патока и гидролизат – выходит, левые. А в виде арбуза или люпина – естественные. А в чём тут, собственно, разница?..
Попробуем разобраться.