Перцу нужен комфорт тропиков, поэтому он, как многие тропические комнатные растения, в комнате на окне растет лучше огурца и томата, а в открытом грунте наоборот, томат и огурец вырастить легче, чем перец. Что же касается баклажана, то он отличается от своих «американских родственников» – перца и помидора. Это капризная культура, требующая особого подхода.
Начнем с перца. В начале февраля мы с женой достаем все пакетики семян сладкого перца, планируем, что надо докупить, что и на каких грядках будем высаживать. Внуки рядом, участвуют в наших жарких спорах. Младшенький, первоклашка, спорит с братом-старшеклассником, держит в руках пакет с фотографией огромного яркого толстостенного перца и обращается ко мне за помощью:
– Скажи этому незнайке, дедушка, что мексиканцы ели полудикие горькие перцы, а сладкий перец называют болгарским, потому, что его вывели и стали размножать в Болгарии, а американцы узнали об этих вкусных перцах лишь сто лет спустя.
Бабушка вмешивается, ворчит:
– Пусть твой дедушка лучше скажет, почему он первые двадцать лет ну никак не хотел выращивать перцы у нас в саду, говорил, что в сентябре они копейки стоят, проще осенью мешок привозных купить для заготовок.
Тут старшеклассник берет реванш:
– Дедушка раньше не знал, что перцы растут хорошо только на теплой воздушной Живой Земле, а теперь знает, и перцы у него сейчас везде: и на грядках, и во всех теплицах, и всегда очень крупные.
Поговорим и мы с вами, дорогие огородники, о том, какие такие секреты знают болгары и не знают мексиканцы и как на наших грядках получать удовольствие от выращивания сладких толстостенных яркой окраски болгарских перцев.
Планируя посадки, мы спорим о следующем. Жена школьные годы провела в Кишиневе и делает все, чтобы круглый год на столе не переводились перцы во всех видах. Уже в конце мая в теплице с подогревом обязаны появиться первые мелкие перчики, чтобы их крошить в салаты перед любой едой. Летом мы должны радовать себя и знакомых огромными перцами всех цветов и форм, и на столе появляются не только салаты, но и фаршированные перцы с разными начинками по дням недели, они не приедаются. Не сразу, но это блюдо благодаря кулинарным талантам жены стало любимым для всех членов семьи.
А родилась жена в Сибири, поэтому в зимние вечера мы готовим сибирские пельмени из мяса собственных, откормленных своими кормами животных с добавлением своего запашистого, без пестицидов, лука. Поэтому в выходные за столом собираются зимой все дети и все внуки, и мы подаем дымящиеся пельмени не с прогорклым магазинным маслом, а с пахнущим жарким солнцем лечо из перцев.
Осень – время заготовок. Я против всяких баночек, в которых теряются витамины. Но знаю, что витамины в перцах, даже прошедших термическую обработку, наполовину сохраняются. Поэтому десятки рецептов лечо из томатов, перцев, спаржевой фасоли, черенков мангольда и сельдерея, из пряных трав – мы готовим все вместе и с удовольствием.
Я как врач строго слежу за мерой. Круглый год витамины и антиоксиданты должны быть на столе в живом, не обработанном свежем виде. Для этого у нас есть капуста, лук-порей, замороженные зелень и пряности. И много фруктов.
Перец для меня стал эталоном по содержанию витаминов, в нем их раза в три больше, чем в лимонах. Летом перец в салаты идет сразу, как только сорван с куста. Зимой, порезанный и замороженный в вакуумных пакетах, отправляется в салаты с капустой, свеклой, брокколи, луком. В размороженном виде вкус и содержание витаминов в перце не теряется, если его взяли с грядки, а не заморозили мятый, лежалый, обработанный химией.
Поэтому использование в сочетании 1:1 перцев сырых и с кулинарной обработкой (фаршированные, лечо и т. п.) разнообразит наше питание, делает его более полноценным, отучает детей от бисквитов и мороженого, от вредного рафинированного сахара.
Томат растет в природе на склонах Анд в Южной Америке, любит каменистую почву, терпит сухой горячий ветер. Огурцы вышли из влажных субтропиков Индии, любят рыхлый влажный перегной и не терпят холода и сухости воздуха. Перец, о котором мы ведем речь, его правильнее называть «перец овощной толстый», произошел из тропиков Центральной Америки, и относиться к нему надо, как к тропическому растению. Дикие виды перца и сейчас растут в Мексике и Гватемале.
Capsicum Annuum – к данному подвиду относятся все сладкие перцы, культивируемые на огородах в России – наиболее известен под названиями: сладкий перец, болгарский перец.
Колумб познакомился с острыми формами перца на Гаити в 1493 г. и привез несколько плодов в Испанию. Сначала «испанский перец» разводили как лекарственное растение, и только позже оригинальный овощ попал на кухню. Появление острого перца в России началось с южных областей (Астрахань), куда он попал в конце XVI в. с территории Ирана и Турции. На Украину и в Молдову острый и сладкий перец завезены болгарами. Именно болгары, потомственные огородники, начали народную селекцию сладкого перца, отбирали все более сладкие и толстостенные «мутанты» обычного горького перца и предлагали их на рынке как новый кулинарный деликатес.
Еще через сто лет, после создания консервной промышленности, на заводах начали в больших количествах перерабатывать плоды именно сладкого перца, и он стал популярен на огородах всего мира.
Таким образом, наши знания по агротехнике томата и огурца для перца не подходят. В тропиках, в Гватемале, нет таких контрастов дневной и ночной температур, как на родине томата, и нет такой высокой влажности, как на родине огурца. Семена перца всходят труднее, чем у томата. На подоконнике при +20 °C он может взойти через 2–3 недели. Поэтому, чтобы у меня перцы взошли до пятого дня, я их высаживаю в очень рыхлый и воздушный субстрат, ставлю на теплый пол, где температура +26…+28 °C. Заядлым огородникам советую купить недорогую электрическую грелку.
Я все свои семена барботирую в АКЧ, об этом я уже писал на примере томата и огурца. После барботирования никаких других манипуляций делать не надо, сразу можно высаживать в субстрат. Семена своего сбора всходят на пятый день в тепле без всякой обработки.
Если семена лежали много лет, то можно положить их в конвертик из нетканого материала и закопать в горшок с активным рыхлым компостом или биогумусом. Пролить 0,2 % сахаром (мелассой) и поставить в самое теплое место при температуре +26…+30 °С. Микробы компоста заработают и оживят плохо всхожие семена. Не позднее пятого дня семена высаживаются в плошки с субстратом.
Температуру воздуха после появления всходов надо снизить на 4–5 дней, днем до +20 °C, ночью +15 °C, чтобы не вытягивались, а затем повысить до закаливания рассады, днем в солнечную погоду +25…+27 °C, в пасмурную +18…+20 °C, ночью – +15 °C. Особенно чувствительны к изменению температуры растения в возрасте до 50–60 дней.
В дальнейшем в пасмурную погоду или при сильном затенении лучше всего растет и развивается перец при температуре +20…+22 °C, а в ясные солнечные дни не выше +30 °C. Более взрослые растения в период плодоношения могут развиваться и накапливать урожай и при кратковременных понижениях температуры до +15…+18 °C. Температура воды для полива должна быть высокой – +24…+26 °C.
Субстрат я беру такой же, как для томатов: или готовый импортный торфяной грунт, или готовлю свой грунт по следующей схеме. В уголках сада на ровную площадку помещаю 20–30 см луговой дерен с суглинистых лугов, обычно делаю это ранней осенью. Черноземную дернину слоем примерно по 15 см укладываю в штабель в два слоя травой друг к другу. Между слоями размещаю листву и обязательно старый, с активной биотой, перегной.
В течение следующего лета несколько раз поливаю раствором коровяка и прикрываю новым слоем старого компоста. К осени «пирог», прослоенный компостом с активной биотой, превращается в высокопитательный, легкий, структурированный грунт для рассады. Просеиваю, добавляю в него немного речного песка и вермикулита и использую для выращивания рассады всех культур. Такой грунт никогда не содержит вредных грибов, и в него не надо добавлять минералку, как в торф.
На дно плошки с грунтом кладу обязательно 1–2 см дренажа из мелкого керамзита, перлита, перец очень боится застоя воды. Так как всходы могут появиться у разных сортов с задержками от 2 до 10 дней, лучше каждый пакет семян высаживать в отдельные плошки. Так взошедшие раньше сорта легче переставить на светлое место с температурой до +16 °C, а плошки без всходов оставить на теплом полу с температурой выше +25 °C.
Если семенная оболочка остается и не дает раскрыться семядолям более двух дней, такой сеянец надо безжалостно удалить. Полив нежных сеянцев может прибить их к земле, надо их поднять сразу, иначе они навсегда отстанут в росте. Самое уязвимое место у сеянцев – это корневая шейка, и чтобы подстраховать наши проростки, надо им подсыпать пару раз хотя бы по 0,5 см земли.
Рост корней у перца отличается от томата уже на стадии рассады. Томат стремится в глубь горшка сразу, за первый месяц осваивает даже литровый объем субстрата, создавая плотную мочку корней. Перец в первый месяц после пикировки отращивает слабые боковые корни, главный корень отсутствует, и лишь с появлением зачатка цветка дает взрывную волну роста корней. После посадки в грунт на рыхлой почве, богатой органикой, корни занимают слой до 30 см, а на плотной тяжелой почве обычно располагаются не глубже 20 см. В отличие от томата, при заглублении стволика придаточные корни отрастают медленно и только при достатке влаги и питания.
Идут споры: делать пикировку или не делать, ведь перцы плохо переносят повреждения мелких корешков. У меня такой проблемы нет. Я всегда пикирую растения, ведь есть еще более важная задача: отбраковать слабые, отстающие и больные сеянцы.
Чтобы не повреждать корешки, надо высадить семена пореже, в грунт положить достаточно пористого перлита или вермикулита и не затягивать пикировку, а делать ее в фазе двух настоящих листиков, аккуратно поддевая сеянец лопаткой с комом земли побольше. Надо помнить: повредишь, например, 30 % мелких корешков при пикировке, осенью 30 % урожая недополучишь.
Главный стебель у перца заканчивается цветком, а в пазухах верхних 2–3 листьев начинают развиваться короткие побеги второго порядка, каждый из этих побегов заканчивается бутоном, а из пазух имеющихся двух листьев вырастают побеги третьего порядка. Прищипка главного стебля над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией) активизирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов, а урожай их повышается на 30 %. При этом количество зрелых плодов при первой уборке увеличивается в 2 раза. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, что ослабляет их перегрев и снижает увядание растений. Не забывайте о колышках и подвязке.
Перец менее требовательный к свету, чем томат. В марте на солнечном окне досветка не обязательна. В феврале подсветку диктует солнце. В день, когда хотя бы на 2–3 часа выглядывало солнце, лампы можно не включать. В солнечные дни сеянцы укрепляются на пару дней вперед. Для них самое худшее – это затяжная пасмурная погода: они слабеют из-за недостатка углеводов (на рост листьев и корней не хватает) и достаточно одной ошибки, чтобы они заболели (перелить, пересушить, перекормить, переохладить).
Более опасен загущенный посев. Если соседние листья чуть затеняют отстающие в росте сеянцы, они быстро слабеют и после пикировки продолжают отставать. Если вы прикрыли сеянцы пленкой, то достаточно яркого весеннего солнца на один час, чтобы они полностью сгорели.
Рассада перца более чувствительна к понижению температуры почвы ниже 10 °C и боится переувлажнения, но и пересушивание кома земли переносит хуже, чем томат. Относитесь к перцу, как к оранжерейному тропическому растению. Рассада, выращенная при недостатке влаги, – низкорослая, слабая, с небольшим количеством листьев, плохо приживается. Урожаи бывают низкие, плоды мелкие, деформированные, подвержены заболеванию вершинной гнилью.
Перец весьма требователен к влажности воздуха. Недостаточное содержание водяных паров в воздухе, особенно в жаркую погоду, является причиной чрезмерного угнетения растений и даже опадения цветков и молодых завязей. Благоприятной для перца считается относительная влажность воздуха не менее 70 %. Этим он ближе к огурцам, в совместных посадках они растут хорошо.
Для нормального развития перцы требуют короткий (12–14-часовой) день, он ускоряет развитие растений, обусловливает более раннее наступление цветения и раннее формирование плодов. Причем начинают реагировать на короткий день перцы только с 20–30-дневного возраста. До этого периода длинный день полезен растениям, он ускоряет их рост. Однако действие укороченного дня проявляется только в условиях высокой температуры воздуха и почвы (выше 15 °C). Короткий день не оказывает влияния на растения в возрасте более 60 дней.
Горшочки для перцев обычно меньше, чем для томатов. Я перцы для теплиц выращиваю более 2,5 месяца, поэтому вначале пикирую в поллитровые горшки, затем аккуратно с комом земли переваливаю в 1–1,5-литровые, шейку заглубляю на 2 см. И через пару дней поливаю АКЧ с кристаллином для перцев, не более 0,1 % концентрации. При повторной пересадке в грунт добавляю больше перегноя или биогумуса, на одной минералке взрослая рассада страдает от дефицитов.
Иногда пожелтение листвы из-за недостатка света или редкого полива можно принять за признаки недостатка азота. Некоторую фиолетовость отдельных листьев – за недостаток фосфора. Выпуклость листовых пластин из-за сырости – за недостаток калия. Голодать рассада начинает, если при отросшей крупной листве горшок явно мал, все, что было из доступного питания в почве, корни втянули.
Признак недостатка азота – это если куст уже почти не может развиваться, листья едва разворачиваются, при этом они светлеют, а нижние вообще желтеют и засыхают. Если при этом листовые пластины искривляются и подсыхают по краю – это недостаток калия. Если листья от голода уже почти прозрачны на свету и можно заметить фиолетовые прожилки – это нехватка фосфора.
Семена всегда я сею в три приема с промежутком две недели, 10–15 февраля, 1–5 марта и 15–20 марта. Пораньше высокорослые гибриды для теплиц, затем для легких укрытий в грунте. И в конце мая высаживаю ранние мелкоплодные сорта в грунт без всяких укрытий.
Естественно в феврале – начале марта всходы досвечиваю обязательно. Лучшим и недорогим способом является освещение люминесцентными лампами, 2–3 лампы на подоконник. Я опробую сейчас китайские светодиодные лампы.
Перед посадкой в грунт и в теплицу я всегда приучаю перцы к свежему воздуху и обилию солнца, как ребенка к сквознякам. Выношу поддоны с рассадой на несколько часов на улицу, на ночь – домой. А когда теплица прогрелась, на несколько дней оставляю в теплице. Там светлее и просторнее, чем в доме.
Почву для перцев и в теплице, и в грунте готовлю более богатую перегноем, чем для томатов, гряды делаю повыше, потеплее и более рыхлые, воздушные, в мае их утепляю с двух сторон полосками прозрачной пленки.
Перцам нужно меньше света, но меньше и ветров. Поэтому они у меня растут хорошо с северной стороны невысоких строений и заборов, летом солнце высоко в зените, и шесть часов яркого освещения им более чем достаточно. Полив перцам необходим более частый и только теплой водой, я после поливов всегда рыхлю корку грунта или мульчирую органикой. Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу, легко поражается гнилями. Поэтому плохо разложившийся навоз необходимо вносить под предшествующую культуру.
Избыток азота быстро приводит к бурному росту вегетативной массы и может значительно удлинить продолжительность периода от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, может затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений и привести к существенному снижению урожая. Следует помнить, что недостаток питания легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить их избыток.
Удобрения для перцев я вношу, как и для томатов, локально. Хорошие долгоиграющие комплексные удобрения (состав для перцев и томатов практически одинаков) через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3–5 см от стволика на глубину около 7 см. Это меньше угнетает почвенную биоту и улучшает вкус перцев, хотя регулярные слабые органо-минеральные подкормки на перцы в плане качества особо не влияют, а урожай прибавить могут.
Для перцев очень важно несколько раз за сезон подсыпание полуразложившейся рыхлой органики с последующим поливом АКЧ – забота о почвенной биоте на перцах отражается сильнее, чем на томатах. Но перцы – не огурцы, поэтому органика должна быть более углеродистая, с большим содержанием перепревшей соломы и опилок.
В открытом грунте в нашей зоне перцы могут цвести и давать плоды с середины июня до середины августа, поэтому ближе к концу июля я обрываю все цветы и пасынки. Листья удаляю только больные и желтеющие от старости. Перцы – не томаты, каждый зеленый листик для них ценен.
В теплице из поликарбоната с подогревом я высаживаю перцы после 20 апреля, и они у меня растут иногда весь сентябрь. Подвязываю и формирую каждый сорт по-своему. Главное – не загущать, формирую в 2–3 стебля, пасынки нормирую по интуиции.
В укрытиях и в теплицах перцы чувствительны, как к перегреву, так и ночным холодам, особенно к холодному грунту. Поэтому не жалейте средств на градусники, смотрите регулярно за прогнозом погоды. Я нашел выход: научился использовать светопритеняющие сетки. Они у меня и днем и ночью висят на открытых входных дверях с двух сторон, и поликарбонат занавешен ими с солнечной стороны с середины июля до сентября. Это дает плюс 5–7 градусов по ночам и минус 5–7 градусов в полдень. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная – около 70 % в течение всего дня.
Томат опыляет сам себя, надо постукивать стволик, шмель садится на цветок томата крайне редко. А вот на цветок перца шмели и другие насекомые приземлиться, чтобы полакомиться пыльцой и нектаром, любят. Возможность перекрестного опыления перца объясняется неодновременностью созревания пыльцы и готовности рылец к ее восприятию. Рыльце начинает воспринимать пыльцу за 1–2 дня до раскрытия цветка, а пыльца созревает только в день расхождения лепестков венчика. Пыльца перца тяжелая, липкая и переносится ветром обычно на расстояние до 1 м.
Поэтому не высаживайте острые сорта в одной теплице со сладкими перцами. Тогда вы сможете взять зрелые плоды с самых крупных и урожайных растений и собрать много своих элитных семян. Гарантирую, что много лет вы будете иметь урожаи повыше, чем от покупных семян, конечно, дорогие промышленные голландские гибриды вам не обогнать по урожайности, но по вкусу вы и их обгоните.
Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора, дают плохой урожай, так как у них вся сила идет в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть выдержка 2 года. Это же правило относится не только ко всем пасленовым, но и к тыквенным (огурцы, арбузы, патиссоны). Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет.
Я хочу сохранить грибы-симбионты, которые точно есть на семенах моего сбора с элитных растений. Прогревание их погубит. Свои семена я не прогреваю, а только барботирую.
У перца часто наблюдается опадение цветков и завязей. Причины различные: низкие или очень высокие температуры воздуха, недостаток света, влаги и ряд других. Так, при низкой температуре воздуха (+8…+10 °C) и почвы в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, затем опадают бутоны и плодики.
В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне +30…+35 °C и выше, происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Такой же эффект может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды. Томат все это обычно терпит.
Перец созревает за 25–30 дней, тогда как томат за 60 дней. Поэтому при хорошей рассаде он дает отличные урожаи в короткое лето.
Теперь о плохом. Перец болеет всеми теми же болезнями, что и томат, но чаще и тяжелее. Однако, поскольку он капризный и вы ему уделяете внимания и ухода больше, то он вообще может не болеть.
Какие заболевания чаще всего атакуют перец?
Одним из самых распространенных заболеваний считается фитофтороз перца – эта болезнь обычно начинает развиваться сразу после цветения культуры. На основаниях стеблей появляется мокрая гниль, листья желтеют, стебли могут начать ломаться, на плодах можно наблюдать водянистые пятна.
Вторая наиболее распространенная болезнь, которая атакует перец, это мучнистая роса. Болезнь проявляется на внутренней стороне листьев, которые постепенно желтеют и отмирают. На начальной стадии заболевания часто на листьях также могут проявляться светло-зеленые пятна, причем обычно они имеют неправильную форму.
Еще одной неприятной болезнью перцев считается бактериальная пятнистость. Она поражает преимущественно молодые части перца, где сначала возникают водянистые мелкие точечные либо неправильной формы пятна, затем становящиеся черными. На плодах поначалу появляются черные выпуклые точки, которые окружает водянистая кайма, позже они достигают все большего размера, получают вид язвочек, а кайму заменяет зеленоватая зона. Под этими язвами загнивает ткань.
Я семена барботирую, слежу за качеством почвы для рассады, не высаживаю перцы после томатов, опрыскиваю регулярно АКЧ, слежу за температурой и влажностью почвы и воздуха. Этого более чем достаточно, чтобы мои перцы не болели.
На примере перца, у которого слабая корневая система, и он плохо растет на бедной органикой почве, поговорим о дефицитах питания.
Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато-зеленый оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово-красными. Впоследствии листья скручиваются, цветение запаздывает, урожай созревает медленно. Корни покрываются как бы ржавым налетом.
Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыхают, но около жилок остаются зелеными, побеги деревенеют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на плодах появляются пятна. Чаще встречается в период плодоношения у растений, выращенных в теплице, особенно с торфяной или песчаной почвой
Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях появляются желтовато-серые крапинки, молодые листочки приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для предупреждения и устранения кальциевого голодания я периодически поливаю и опрыскиваю растения раствором кальциевой селитры, как и томаты.
Дефицит цинка. На старых листьях появляются желтовато-зеленые пятна, которые позже превращаются в бурые, а затем листья отмирают.
Дефицит железа. На карбонатных, зафосфаченных или переизвесткованных почвах у молодых растений листья меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь словно сетчатыми. При сильной нехватке светлеют и жилки, сначала на главных ветвях, потом на боковых; листья, начиная с края, отмирают.
Встречается у начинающих и перекорм минералами. Растения наращивают мощную листовую массу, а завязей мало? Это переизбыток азота. Стали появляться мелкие листья темно-зеленого цвета? Скорее всего, перцы перенасытились калием. Слабо развиваются верхушечные почки, прирост останавливается, листья желтеют и опадают – перенасыщение кальцием.
Но самый страшный враг перцев в теплице – это белокрылка, занесете – убить полностью не сможете. Отравите и себя, и почву надолго.
О сортах перца я говорить не хочу, их очень много и все они примерно одинаковые, особенно гибриды F1, на которых написано – «крупные толстостенные». Опытным путем подберете для себя любимые.
Есть важный закон. Надо иметь три теплицы, отдельно для перцев, томатов и огурцов, и это правильно. Я часто нарушаю это правило. Делаю средние условия по температуре и влажности между тропиками и субтропиками. А вот под каждую из культур даю разное количество органики, воды и минералки, и все у меня уживается великолепно, особенно когда я научился использовать АКЧ.
Подготовили мы с женой семена перцев к посадке. Решили в теплице посадить пять самых крупноплодных гибиридов, а на открытых грядках смесь мелких разноцветных перцев, полученных из Китая.
Теперь для вас, дорогие читатели, очень важный мой секрет в подарок. Если в томате есть важнейший антиоксидант – ликопин, который после кулинарной обработки лишь усиливает свои свойства, то в перцах найден капсантин. Капсантин окрашивает жиры в 10 раз интенсивнее каротина моркови и составляет более 85 % всех красящих веществ перца. Растворяясь в жирах и маслах, он придает пище очень красивый вид, не разрушается при термической обработке и обладает более сильными антиоксидантными свойствами, чем ликопин.
Если делать заготовки из перца с томатом, антиоксиданты взаимно усиливают друг друга. При этом в заготовках сохраняется более половины витамина С и вся группа В, чего не происходит, если делать заготовки из одних томатов или из одних огурцов. Так что различные виды лечо из своих томатов и перцев не только всю зиму украшают наш стол, но и укрепляют наш иммунитет и продлевают молодость и работоспособность.
Секреты выращивания баклажанов
В середине февраля я начал готовить семена баклажанов к посадке. Внуки рядом, но работу я им не доверяю, с баклажанами все надо делать аккуратно, это капризная культура. Спрашиваю детей: почему баклажан капризный? Откуда он родом? Старшеклассник учит младшего работать на планшете, набирает в поисковике слово «баклажан», и оба читают Википедию.
– Смотри, баклажан родом из Индии, как и огурец, из субтропиков. Любит больше тепла и влаги, чем томат и даже перец, которые из Америки!
– Дедушка, а ты его сможешь вырастить на улице, как огурцы? Я помогать буду! – говорит превоклашка.
Старший, читая текст на планшете, старается понять: вырастит дедушка или не вырастит?
– Нет! Не вырастит, огурцу надо 2,5 месяца нашего жаркого лета, а баклажану в два раза больше!
– Правильно, будем сейчас 2,5 месяца выращивать рассаду дома, а затем 3 месяца собирать урожай в теплице! А вы будете ухаживать за ним лучше, чем за помидорами прошлым летом. И он вырастет длиннющий, вкуснющий, полезный-преполезный. Бабушка обрадуется, она без него не может ни осенью, ни зимой, говорит, он молодость продлевает!
Поговорим и мы с вами, уважаемые огородники, о секретах баклажана, чем он отличается от американских родственников – перца и помидора. В Индии, Китае и даже Египте баклажан выращивали уже полторы тысячи лет назад. В Европе о нем узнали на тысячу лет позже. Примерно в годы, когда Колумб привез томаты и перцы в Испанию из Африки купцами баклажан также был завезен в Италию и Испанию, и очень быстро распространился по всему югу, от Астрахани до Франции. Стал любимой пищей всех южных народов. Я жил в детстве на Дону. Синенькие, так их там называли, выращивали все соседи и готовили из них десятки великолепных блюд, сытных и полезных. А уж баночек всяких видов закручивали на зиму больше, чем с томатами.
Диких подвидов баклажана из семейства пасленовых много, но окультурен был только западноазиатский подвид. Он любит влажную, теплую, богатую органикой и питанием почву, как у себя на родине в Индии, поэтому передал все эти качества и культурным сортам. Но дикие баклажаны сильно горчили, в них содержится солонин, как в позеленевшем картофеле, поэтому селекционеры все последние годы выводили множество новых сортов без горечи, адаптировали его к выращиванию все дальше на север.
Поговорим о секретах агротехники. На юге, в Астрахани, на Кубани, в Херсоне, где много тепла, баклажан вырастить легче перца. Он имеет более сильную корневую систему и растет даже на тяжелых почвах. Лишь бы поливали, лето длинное.
На севере все не так. Рассаду баклажана надо выращивать на 2–3 недели дольше перца и в более комфортных условиях. Период от начала цветения до полного плодоношения тоже на месяц дольше. И все это время почва должна быть теплой, влажной, воздушной, а листья – получать солнца больше, чем перцы. Если эти условия создать, то растения набирают огромную силу, корень в земле больше и плоды тяжелее, чем у перцев, да и радость для огородника посолиднее. Берешь килограммовый баклажан в руку – «маешь вещь»!
Конечно, можно в наше время приобрести сверхранние мелкоплодные сорта баклажанов, например Японский Карлик. И вырастить 2–3 баклажанчика на кустике в открытом грунте. Но я считаю, что если уж начинать заниматься баклажаном серьезно, надо иметь хорошие современные гибриды и выращивать их в большой теплице из поликарбоната по всем правилам, обеспечив комфорт с февраля, от посева семян, по октябрь. Только так можно обеспечить себя урожаем на всю зиму и не покупать баклажаны неизвестного качества в магазине.
Я много раз остатки неиспользованной рассады перцев, томатов и баклажанов пристраивал на пустующих грядках. Томаты и перцы при хорошем уходе небольшой урожай давали всегда, баклажанчики до июля на холоде не росли, затем давали 1–2 недозрелых плодика и привлекали к себе всех колорадских жуков от соседей. В теплице к этому времени на каждом кусте было от 5 до 8 крупных плодов.
В этом году для баклажанов выделил отдельную теплицу из поликарбоната, где в прошлом году росли огурцы. Для баклажанов хороши любые предшественники, кроме пасленовых – перцев, томата, картофеля. Теплица небольшая, 3 х 4 метра. Посадим только крупноплодные сорта, по два куста на метр, это надо 25 кустов в три ряда. Поэтому подготовил около 60 семян, отберу лучшие всходы.
Я выбрал три гибрида F1: японский – Ятаган, голландский – Валентина и наш – Русский размер. Семян этих сортов посадили по 15 штук, плоды у всех длинные, насыщенной окраски, кусты до метра. Все для теплиц. Еще три сорта посадил по закрайкам теплицы для подстраховки: Илья Муромец, Черный красавец из Великобритании (в их упаковке), плоды – бочонки до килограмма, и свои семена от желтоплодного раннего сорта со вкусом грибов.
Запомните: если вы отнесетесь к семенам баклажанов, как к томатным, ничего у вас не вырастет, не прорастают эти семена на подоконнике! Я много с баклажанами не колдую, не прогреваю и не охлаждаю, не обрабатываю фунгицидами и витаминами, и главное – не держу в воде и мокрой марле, чтобы якобы набухли. Это лишний холод, да и в сырости они задохнутся за пару дней. Сразу включаю компрессор, готовлю в банке АКЧ с подогревом до +25 °С и помещаю в банку подписанные и запакованные в конвертики из марли (лутрасила) семена, пусть плавают, аэрируются.
На семенах тут же в конвертиках поселяются почвенные аэробы, грибы и бактерии, размножаются очень быстро, выделяют ферменты и пробуждают семена к жизни. Барботирую 36 часов, подольше, чем томаты, иногда на не пересушенных семенах появляется кончик корешка в конце барботирования. Если томаты и огурцы дают лучший урожай из старых, 2–4 года пролежавших семян, то баклажаны лучше растут из семян первого года, затем быстро теряют всхожесть.
С грунтом для баклажанов тоже не играю в «органические игры»! Перегной не добавляю. Мне важны только рыхлость и воздушность, чтобы легко было пикировать всходы, не повреждая корешки. Поэтому беру торфяной субстрат, в этом году на треть разбавил его кокосовым субстратом, добавляю 10 % перлита и высаживаю семена в невысокие просторные плошки со слоем грунта 4–5 см на глубину до 1 см. Сверху кладу пару ложек снега (в феврале он есть всегда), прикрываю пленкой и ставлю на теплый пол, где температура до +28…+30 °С. Это главный секрет!
Каждый сорт сею в отдельную плошку, так как семена могут всходить с разницей 2–5 дней. Просматриваю каждое утро и с появлением петельки у половины семян, не давая перерастать, сразу выставляю на окно, где температура пониже, +22…+24 °С, и устанавливаю лампы для досвечивания. В первую неделю ростки можно освещать круглосуточно, затем желательно установить 12–14 часов освещения. Как только семядоли развернулись, я, не доверяя химии в грунте, обязательно подкармливаю растения кристаллином для рассады, но в концентрации на 50 % ниже рекомендуемой с добавлением любого гумата, тоже в пониженной концентрации. На торфяных грунтах это надо делать обязательно, в торфе запасов питания мало.
В марте всходы баклажана на светлом окне можно не досвечивать, в феврале – лампы обязательны. Главнейшее правило: не пересушить субстрат, не охладить почву ниже +20 °С. Лучше днем держать почву +24 °С, ночью +20 °С. Как это сделать – решать вам. Нужно к этому стремиться, иначе нежные, теплолюбивые и влаголюбивые баклажанчики отстанут в росте навсегда. Подкармливаю я раз в неделю очень слабым раствором кристаллина, за три дня до пикировки поливаю АКЧ.
Если уж начинаете организовывать подсветку, то помните правило: баклажаны – растения короткого дня, скороспелые сорта вообще любят 10-часовой день. Баклажаны предпочитают красную часть спектра, а вот томаты – синюю, в наш век светодиодов все это легко организовать, позовите на помощь внуков-старшеклассников, что я и сделал, приобретя китайские светодиоды.
Пикирую обычно в 3–4-недельном возрасте, в фазе первого сформированного листа и зачатков второго. Очень аккуратно влажный ком субстрата вилочкой поддеваю, стараясь сохранить все мелкие корешки, на торфококосовом субстрате это легко удается. Пересаживаю в пластиковые стаканчики или пакетики из лутрасила объемом до полулитра. Лучше объемом 1 л, но подоконников не хватает на всю рассаду. Вот теперь, при пикировке, в такой же рыхлый торфяной субстрат добавляю биогумус или свой перегной до трети. Пора приучать сеянцы к органике.
Опять же, стаканчики опасно пересушить и перелить, следить за мешочками из пористого материала легче, по утрам подливая на поддон теплую воду. Градусник в грунте должен быть всегда. Не снижайте температуру ниже +20 °С. В сухой комнате, где горячие батареи, надо рассаду опрыскивать водой, но мелкими каплями. Следить, чтобы яркое полуденное солнце ее не сожгло.
Подкормки провожу раз в 10 дней кристаллином, но составом не для рассады, а для томатов. Лучше иметь такие составы:
на ранних фазах до цветения – «Кристалон голубой» (N19+P6+K20+Mg3+микро);
во время цветения – «Кристалон белый» (N15+P5+K30+Mg3+микро);
во время плодоношения – «Кристалон красный» (N12+P12+K36+Mg1+микро).
Все эти препараты или им подобные сейчас доступны, на рассаду копейки не жалейте, качеством окупится.
Но я не забываю поливать раз в 10 дней и АКЧ, это заменяет органику из настоев навоза (для нежных баклажанов навозные гнили опасны).
В литровых стаканах рассада растет до середины апреля без торможения роста и после пересадки в грунт через неделю бурно зацветает, даже пересаженная с завязью ее не сбрасывает. А вот в меленьких пакетах весь грунт пронизан плотным войлоком корней, рассада тормозит рост, как бонсай, и после пересадки торможение длится еще более двух недель. Цветов больше, а листвы мало, и общий урожай резко падает. Помните этот секрет. То же встречается и у перцев. А вот томаты новые корни, особенно от заглубленного ствола, отращивают быстро. Рассаду баклажанов заглубляю не сильно, придаточные корни образуются, но с большим опозданием, толку от них мало.
Особенность молодых саженцев в том, что от белого тонкого корешка отходящий стволик быстро утолщается, деревенеет, и без опоры заваливается, растет кривым. Поэтому в молодом возрасте вовремя подокучивайте их и рано подставляйте опоры.
Помните, на баклажаны паутинные клещи сползаются и белокрылки слетаются из всех комнат. Я профилактически опрыскиваю рассаду «Фитовермом». Если белокрылка занесена, проливаю грунт смесью «Актары» и «Имидоклоприда» в завышенной в 10 раз концентрации, иначе не помогает. Современная белокрылка устойчива ко всем ядам.
У меня в апреле на всех окнах с рассадой развешаны полоски из желтой бумаги, которые я обмазываю очень липким клеем (для крыс и тараканов). Любая случайно залетевшая белокрылка сядет вначале на желтую полоску, а не на запашистый лист, у нее сперва сработает зрение, а потом обоняние. И я буду знать, что белокрылка появилась, до откладывания ею яиц. «Актелик» при мелком опрыскивании ее убивает.
В теплицу я иногда высаживаю рассаду в конце апреля, развешиваю по две инфракрасные лампы по 500 Вт, поликарбонат и лампы выдержат заморозок до –7 °C. Предварительно поддоны с рассадой за неделю до высадки на день выношу в теплицы, ночью – домой. Земля холодная, жду, пока прогреется. Огуречную землю с прошлого года не меняю, чуть взрыхляю вилами, опрыскиваю АКЧ и прикрываю прозрачной пленкой. Через неделю на глубине 10 см температура бывает +18…+20 °С, пора высаживать рассаду.
Основная беда молодых садоводов – это желание внести в почву сразу побольше питательной органики, навоза, минеральных удобрений. Так их учат раскрученные, продаваемые книжечки от «кизимы и ганечкинх». Так и бабушки заболевшего «поносом» ребенка в первый день спрашивают доктора, какую таблетку дать, ребенок, мол, ничего не ест. Их волнует, что ребенок умрет от голода. Инстинкт отключает разум, не может бабушка 12 часов поить ребенка только одной водой. Так и садовод жаждет побыстрее и побольше накормить рассаду.
Это на больших колхозных полях пусть агрономы все сразу вносят, и пусть им ночами дотации снятся. А мы будем баклажаны любить и лелеять. Я на грядку, заправленную органикой, после посадки рассады ничего не вношу. Пусть корни восстановятся, залечат раны. Достаточно полить теплой водой с гуматами, через неделю – АКЧ. Затем регулярно мульчировать почву старой органикой и поливать до начала плодоношения кристаллином, состав описан выше.
Если мне нужны особенно крупные плоды, то после начала завязывания плодов в почву в лунку, отступив от стволика 3–5 см, вношу калимагнезию и фосфорнокислый калий, а лист опрыскиваю кальциевой селитрой. Органику добавляю пожирнее, без соломы, где азота побольше. Поливаю чаще, но теплой водой, в теплице с баклажанами стоят бочки с водой. На 25 кустов 50 л хватит. Травяные и навозные «вонючки» не делаю. АКЧ это заменит. Я боюсь инфекции от травы и свежего навоза.
Если вы научились выращивать томаты и огурцы, то этого мало, чтобы называть себя опытным огородником. Вот когда у вас в теплице будут хорошо расти, цвести и давать крупные плоды баклажаны, когда все это будет происходить без убойной химии, когда листья на высоких кустах станут похожи на лопухи, ровные, бархатистые, нежного сизоватого оттенка, а куст радовать глаз здоровьем все лето – вот тогда вы профессионал.
Только на баклажанах вы почувствуете, как хорошо растение реагирует на подсыпку органики в виде мульчи, баклажаны просто взрываются ростом и наливом плодов. Великолепно реагируют баклажаны на АКЧ, листья разрастаются лопухами, как на Сахалине. Корни в теплой влажной воздушной почве осваивают большие площади и вширь, и вглубь, в июне рассаду чуть потянешь – а корней нет, а в августе томат выдернешь легко, а куст баклажана – не поддается.
И на подкормки слабыми растворами кристаллинов баклажаны отзываются посильнее томатов и слабеньких нежных перчиков, отвечают наливом плодов и высоким урожаем. К тому же на грамм кристалина в подкормке баклажаны дают прибавку урожая намного больше, чем перцы и томаты. Они сильнее реагируют на любовь садовода. Баклажаны я сырыми не ем, поэтому сочетанные подкормки органикой и минералкой делать не боюсь.
С наступлением солнечных дней притеняю южную сторону теплицы полосками сетки или лутрасила. Баклажаны любят тепло, но перегрев переносят тяжелее помидоров. Форточки открыты все лето.
Баклажан дает ветви до метра, в природе это лазающее растение. Ему нужны опоры, придумывайте свои варианты, подвязка на веревках для баклажана не подходит. Баклажан в отличие от томата очень хрупкий, чуть заденешь ветку – она с хрустом отваливается в месте развилки, жалко, когда на ней много цветов и недозрелых плодов.
В этом году мы не пожалели денег, купили много бамбуковых палок высотой 1,5 м специально для поддержки томатов и баклажанов, связав по три прута, будем ставить на куст пирамидки. Очень красиво и надежно.
Формировать баклажан нужно по-особому, что-то среднее между томатом и перцем. Надо удалять первый цветок, убирать все пасынки со ствола и из пазух листьев до развилки, оставить расти после развилки все сильные ветви и затем все боковые. Чем больше листвы, тем выше урожай. Пусть цветут все цветы, много десятков. Поэтому мы и высаживаем баклажаны друг от друга дальше томатов.
Но вот появились мелкие завязи, нормируем их по сорту и по теплу. Я отсчитываю в июле от 5 до 8 плодов и обрываю все цветы и все мелкие пасынки, а когда плоды начнут бурно наливаться, прищипываю все верхушки, зоны роста и обрываю нижние желтеющие листья.
Во время цветения и завязывания плодов любой сильный стресс приводит к сбросу завязи или цветы просто не опыляются. Баклажан – самоопыляющееся растение, у него красивые цветы, я по утрам с удовольствием постукиваю по стволу палочкой, любуюсь крупными цветами лавандового цвета.
Когда цветет рассада, ко мне приходят соседи полюбоваться цветами, не верят, что это овощное растение, я отшучиваюсь, что это японская лаванда, тогда верят. А когда видят крючки разноцветных длинных плодов, принимают их за тропические редкие растения.
Тем, кто выращивает баклажаны на юге без пленки, стоит помнить особенности минерального питания баклажана. Он более требователен к содержанию органических и минеральных веществ, чем перец. Азота он потребляет больше, чем перец, а потому дозы внесения азотных удобрений для него выше. Азот лучше вносить в подкормках, при недостатке этого элемента прирост стебля и листьев резко замедляется. Вместе с тем избыточные дозы азотных удобрений в июне у баклажана замедляют плодообразование.
Фосфорные удобрения способствуют росту корней, образованию цветов, ускоряют созревание плодов. При недостатке фосфора в почве рост баклажана приостанавливается. Растение становится низкорослым, бутоны опадают, завязи плохо развиваются. Фосфорное питание баклажану необходимо на протяжении всего периода вегетации.
Калийные удобрения способствуют большему накоплению углеводов, повышают сопротивляемость растения к болезням. При недостатке калия рост замедляется, на краях листьев и на плодах баклажана появляются коричневые пятна. Микроэлементы, особенно соли молибдена, бора, меди, хорошо влияют на рост, развитие и урожайность.
Баклажан – не томат, перезрелые баклажаны с семенами невкусные. Я каждый сорт проверяю на спелость, по размеру иногда не определить. Срезаю первые крупные плоды и разрезаю вдоль. Мякоть должна быть белая, плотная, семена только в виде зародышей. Такие молоденькие плоды – самые вкусные и витаминные, у белых сортов мякоть с привкусом белых грибов, сушить можно. Опытным путем обучаюсь, для какого сорта плоды поспели и надо срывать. Обрывать плоды нельзя, сломаете всю ветку. Лучше срезать ножницами или щипцами.
Болезни баклажанов
Я перечислю болезни, которыми болеет баклажан на юге, лечение описано в статьях о перце и томате.
Черная ножка – грибное заболевание, появляется с момента посева в парниках и пленочных теплицах, а также на грядах весной. Заболевание проявляется в виде потемнения и перетяжки корневой шейки, иногда на потемнении заметен сероватый налет. При сильном поражении растение увядает. Гниль переходит на корни, и растение погибает.
Черная бактериальная пятнистость – бактериальное заболевание, встречающееся на перце в открытом и защищенном грунте. Поражает листья, плоды, стебли со времени появления всходов. На пластинках листьев сначала появляются мелкие, затем увеличивающиеся до 1–2 мм пятна черного цвета с желтой каймой. На стеблях и черешках листьев пятна также черные, но удлиненные. Пораженные плоды вначале покрываются темными выпуклыми точками с водянистой каймой. В дальнейшем пятна на плодах увеличиваются до 6–8 мм и образуют язвочки. Растения, пораженные в молодом возрасте, часто погибают.
Фитофтороз – вредоносное грибное заболевание, поражает плоды, листья и стебли. На листьях и стеблях появляются коричневые пятна; характерный признак заболевания – бледно-зеленая зона вокруг пятна. В сухую погоду пораженные ткани засыхают, во влажную – гниют.
Белая гниль, или склеротиниоз, – грибное заболевание, обычно развивается в прикорневой части растения. Пораженная часть стебля белеет от покрывающего его грибного налета. Внутри стебля появляются черные твердые образования (склероции). Затем они размягчаются, в результате чего нарушается поступление питательных веществ и воды из почвы, что приводит к увяданию и гибели растений.
Серая гниль. Болезнь в основном развивается в пленочных теплицах, где часто нарушается температурно-влажностный режим. При высокой влажности (80 %) и пониженной температуре (+10…+15 °C) поражаются все надземные органы растений. Симптомы проявляются в виде бурых мокнущих пятен, которые покрываются обильным сероватым налетом.
Вершинная гниль плодов. Болезнь имеет значительное распространение в теплицах. Симптомы определяют два типа поражений: неинфекционного и бактериального происхождения. При первом типе болезни на вершине плода вначале появляется водянистое зеленое пятно, которое сменяется сухими бурыми концентрическими пятнами вокруг вершины. Такие плоды раньше созревают, затем загнивают.
У меня в теплице баклажаны болеют редко, если прохладное лето и посадки загущены, стебель и плоды поражаются белой плесенью. Я вырезаю пораженное место, удаляю густые ветки и усиливаю проветривание. Гнили прекращаются без обработки фунгицидами. От белокрылки спасаюсь желтыми картонками с клеем. В августе не обращаю на белокрылку внимания, основной урожай уже завязался.
Если жарко и сухо – всегда появляется клещ. Помогает обработка «Фитовермом», да и опрыскивание АКЧ при правильной агротехнике сдерживает болезни.
Колорадский жук не сядет на томат и картофель, если рядом есть баклажан. Я их химией не убиваю, с 25 кустов легко снять руками. Слизни могут уничтожить посадки баклажанов в открытом грунте за одну теплую ночь, в теплицу у меня заползают редко, просматриваю и собираю под разложенными листиками баклажанов у входа.
Баклажаны у нас идут в основном на приготовление баклажанной икры с томатами. Кабачки в нее не добавляем, кабачок – это июньское блюдо. Для взрослых гостей баклажаны иногда жарим, для себя жареного и жирного стараемся не готовить. Я не буду приводить сотни рецептов и кулинарных изысков приготовления баклажанов. Для меня важно понимание принципов, почему мы любим этот овощ: свои баклажаны без пестицидов, приготовленные без всяких усилителей вкуса, аппетитны сами по себе и очень полезны.
Основная ценность баклажана – он дает сытость при минимуме калорий в блюде. А это в наш век избытка быстро усваиваемых углеводов очень важно. В августе, если на столе много зелени, свежих овощей и появляется блюдо из баклажанов (баклажаны и жареные, и печеные, и на гриле, и фаршированные, и маринованные, и в виде икры намазанные на черный хлеб), вы не будете потреблять много крахмалистого картофеля, макарон и мучного, не захотите лишний раз есть жирное мясо, особенно на ночь. После баклажанов вечерние приступы голода вас преследовать не будут.
Летом молоденькие белые без горечи баклажаны мы сырыми добавляем в салаты. Зимой достаем сушеные белые баклажаны и делаем все то же, что готовят из сушеных белых грибов. Но получается и вкуснее, и полезнее.
Простая быстрая заготовка на зиму – режем баклажан на дольки, подсушиваем чуть в духовке, чтобы сок не смерзался, прослаиваем колесики петрушкой, заворачиваем колбаски в пленку – и в морозилку. Зимой достал заготовку свеженьких баклажанов и делай с ними что хочешь: можно и картошечку с ними пожарить, в холод углеводы не помешают, да и свежепросоленное сало с чесночком к ним очень хорошо пойдет.
Почему на юге выращивают баклажаны, а на севере нет? И потому, что не знают секретов их выращивания, не догадываются, что в теплице они дают приличные урожаи, но главное, не знакомы с секретами их кулинарии. Нет традиции подавать блюда из баклажанов на стол. Будем учить своих внуков этому.
Младший спрашивает старшего:
– Ну и что нужно, чтобы в теплице выросли баклажаны? Повтори мне и бабушке.
– Очень просто: купить F1 гибриды, пробарботировать, посадить в кокосовый грунт, поставить в самое теплое место, затем на свет при температуре +28 °C, затем распикировать в литровые горшки из ткани, подкармливать, обеспечивать тепло и свет, дождаться пока температура почвы в теплице будет выше +20 °C, высадить, подвязать, обрывать пасынки, следить за теплом и влагой, постукивать цветочки, защищать от солнечных перегревов и белокрылки и вовремя звать бабушку собирать урожай.
– Экзамен по биологии внук сдал, забыл сказать только о регулярном опрыскивании АКЧ, – сказал я.
– А теперь пусть бабушка вам расскажет, какая главная польза от баклажанов для ее здоровья. Почему она их так любит.
– В баклажанах нет жиров и много клетчатки, если их есть регулярно, холестерин не откладывается в сосудах. В них очень много калия и магния, они снижают артериальное давление и выводят камни из почек лучше таблеток. Дедушка ест много мяса и одновременно много салатов из сырых овощей и много баклажанов, поэтому у него нет подагры, – ответила бабушка.