Синтропное хозяйство
Живет в Бразилии великий эколог-практик Эрнст Готч. Он создал на бесплодной почве тропических промывных лесов райские сады. Его способ во многом перекликается с методом монахов Валаама. Поговорим об этом подробнее. Тропический лес может стать для нас моделью изобилия, только нужно приспособить ее для своей зоны, упорядочить для большей управляемости. Эрнст Готч разработал систему, применимую почти в любом климате, на любых почвах. У него уже есть ученики, и они превращают пустыни в оазисы. Они пишут:
«Система должна быть регенеративной, продуктивной и прибыльной, т. к. развитие должно быть экономическим, социальным и экологическим одновременно. Мы восстанавливаем почву и биоразнообразие, выращивая фрукты и овощи.
Цель достигается:
а) последовательной сменой растительности, распределенной во времени;
б) постоянной подрезкой деревьев – накоплением органики для почвы.
Органика деревьев постоянно напластовывается на почву. Нам не надо заботиться об удобрениях – они не кончаются никогда. Совмещая нужные виды, мы даже можем направленно обогащать почву дефицитными элементами. Об азоте говорить не нужно – его тут избыток. Никаких удобрений извне – никакой потери средств и энергии. Уже со второго года быстрорастущие виды деревьев начинают давать первые ветки.
Агролесоводство превращает свои удобрения 1 в 500 (внося тонну щепы, мы можем вырастить 500 тонн леса), а традиционное – 1 в 0,3, а потом уже понадобится 2 для 0,3 (внося 2 кг органики, мы получаем 0,3 кг зерна).
Здесь же мы создаем главный двигатель жизни планеты – лес. Мы поражены новыми возможностями – это применение экологии в деле, а не скандирование лозунгов!
Понимая, как работает смена растений друг другом и комбинируя это с выращиванием однолетников, мы становимся частью естественного механизма изобилия жизни. Это так и работает».
Эрнст использует силу двигателя планеты – леса, понимая его динамику. Это – путь к изобилию.
– Вместо охраны территории от людей, я привлекаю людей на территорию, – говорит Эрнст.
Возле Сан-Пауло создана крупная ферма, где исследуются аспекты биоразнообразия в крупных агроценозах. На ней применяют посев лесопосадок вне зависимости от наличия органики в почве.
Эрнст придумал сажать саженцы в подложку из соломы – и рост деревьев почти удвоился. Более молодая посадка выглядит сильнее более старой.
Это была бедная супесь, но Эрнст сказал: бедных почв не бывает! И вот через 18 месяцев они добились невероятного: почва стала структурной и темной, везде растут деревья по 3–4 метра высотой. Ученые, изучающие восстановительное земледелие и почвы, поражены тем, что происходит на ферме Да-Тока. Они никогда не видели восстановления почв в таких масштабах.
Врага фермеров – траву– Эрнст сделал сотрудником системы. И подрезка деревьев – это накопление топлива для трансформации. Обрезка заставляет растения вырабатывать больше гиббереллинов, наращивать больше органики, больше микробов и грибов. Подрезка усиливает рост и фотосинтез. И к тому же деревья хорошо притеняют почву, удерживая влагу. Сколько плюсов – и все бесплатно.
Не нужно выдумывать проблем с CO2. У нас уже есть совершенный механизм поглощения CO2 и производства продуктов и топлива. Надо только им пользоваться!
Это нужно понять всем крупным агропроизводителям. Это новый, рациональный и созидательный взгляд на сельское хозяйство. Да-Тока – ферма-контроль, образец. И такое может создать каждый.
Эрнст купил вырубленную пустыню в 1984-м. Ветра и сушь – вот все, что тут было. Несмотря на это, он начал сажать растения в соответствии с сукцессией – естественной сменой видов в лесу. Через несколько лет он стал прореживать и подрезать деревья – и вот тогда все изменилось. Почва приняла органику, и агроценоз стал богатейшим биоценозом. Сейчас эти 500 га – самый биологически богатый лес в регионе.
Климат изменился – смягчился. Все 17 ручьев восстановились и полноводны даже в сухой сезон. Почва преобразилась полностью – сейчас тут никто не вспоминает ни о каких удобрениях. Трудно осознать, что этот тропический лес, целиком видный только с вертолета, – управляемое и продуктивное хозяйство. Но помимо фруктов и овощей, тут выращивают одни из лучших какао-бобов в мире. Сейчас этот лес дает саженцы и для соседних районов – его влияние распространяется.
«Мы можем примириться с планетой – стать для нее желанными. Для этого мы должны понять простую вещь: разумные существа – не мы. Разумна – планета. Мы – лишь крохотная часть этого огромного разумного механизма».
О «Терра Прета» и ферме Готча я раньше не знал. Я учился у валаамских монахов. Высаживал семена густо, всходы прививал, постоянно прореживал молодые приросты, вырезая волчки; веточки оставлял под кроной, прикрывая органикой. Прирост древесины на следующий год усиливался, и обрезков накапливалось больше. В конце концов, ненужные мне яблони я срезал и все перерабатывал чиппером. Через 10 лет безжизненный песчаный холм превратился в сад-оазис.
Как делают компост в Австралии?
Джефф Лоутон – великий эколог из Австралии. Если вы хотите приобщиться к настоящему органическому земледелию, читайте книги и смотрите фильмы этого ученого.
Вот одна цитата из фильма (слова Лоутона):
«…Для создания устойчивой экосистемы мы должны сотрудничать с почвенной жизнью.
В почве имеется удивительная сеть жизни. Это огромное разнообразие организмов. Они не способны к фотосинтезу и примыкают к растениям. А растения способы улавливать углерод в ходе фотосинтеза (крахмал плюс углерод – строительные элементы жизни!) и выделять через корни вещества, которые потребляют микроорганизмы в обмен на минеральные вещества.
Грибы, бактерии, одноклеточные, нематоды – все они примыкают к организмам покрупнее, таким, как черви, насекомые и т. д., вплоть до крупных млекопитающих. Все они взаимодействуют, обмениваясь углеродом. Это огромное многообразие, и все это многообразие обеспечивает выработку благотворной высококачественной почвы в большом количестве. Это потрясающая система, которую люди не очень хорошо понимают. Это живая система, живая почва. Вот что нужно восстанавливать, чтобы мир стал продуктивным!»
Я впервые именно у этого ученого открыл для себя главное: чем хороший компост отличается от плохого, и как надо правильно его делать. Вот об этом и поговорим. Следите за его мыслью.
«…В природе почва всегда укрыта. В лесу укрытием служит листовая подстилка. В ней живут миллионы микроорганизмов, которые перерабатывают листья в гумус. Все они взаимодействуют, обмениваясь углеродом. Это огромное многообразие видов и взаимосвязей, и все это многообразие обеспечивает производство высококачественной почвы в большом количестве. Почва – живая в самом буквальном смысле этого слова. Именно такую почву нам нужно восстанавливать, если мы хотим жить в мире изобилия.
В почве, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы должны вносить в нее органические материалы с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов. Такими инокулянтами могут быть: навоз и помет животных и птиц, высококачественный живой компост, биогумус, вермичай, компостный чай…»
У всех начинающих садоводов в голове путаница. Хочется все сразу и быстро. Чтобы биота в почве была правильная, хочется использовать органические методы сразу, с первого года освоения участка; чтобы болезней не было, хочется всех вредных грибков и паразитов убить, внести в почву пестициды и гербициды. Но ведь хочется и урожай в первый год получить на приобретенной земле.
Хорошую почву можно получить за 3 недели, для этого надо сделать компост в куче по особому методу, по методу Лоутона. Поделюсь главным его секретом.
Если температура в компосте при его горении будет ниже +50 °C, то разложение органики будет идти месяцами, а всякие глисты (их яйца) и опасные грибы погибнут через 2 года. Если температура выше +70 °C градусов, азот уйдет в атмосферу, паразиты погибнут, но погибнет и вся аэробная биота. Значит, надо сделать кучу объемом до 1 м3, перелопачивать ее каждые два дня с момента начала горения и строго соблюдать правила, точнее, выдерживать пропорцию: в компостной куче на 1 часть азотистой органики должны быть 25 частей углеродистой.
Пропорция 1:25 обеспечивает разложение материалов в компостной куче, при этом куча не сократится в объеме, не перегреется и не остынет.
Если в куче будет слишком много азота, она перегорит слишком быстро, температура будет слишком высокой, куча сильно уменьшится в объеме и будет давать неприятный запах (запах выделяющегося метана). Так мы потеряем много углерода и азота.
Если в куче будет слишком мало азота, то она не наберет нужную температуру и компостирование будет неполноценным.
Для компостирования нужно использовать следующие материалы.
• Различные виды навоза и помета от домашних животных (отходы из компостного туалета – опилки и фекалии, отстоявшиеся в течение 3–4 месяцев). Это азотистый материал. Он вызывает «горение» компостной кучи.
• Сено, солома, свежескошенная трава – это углеродистый материал. Все материалы должны быть измельчены: слишком длинную траву, солому, сено тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам перерабатывать их труднее.
• Зеленая трава – любой зеленый материал – содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.
• Древесная мульча – пища для грибов, грибы любят перерабатывать древесное волокно.
• В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку – окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это ускорит общий процесс разложения. Это компостные активаторы, или ускорители, которые помогают разогреть кучу.
Можно экспериментировать и добавлять в компостную кучу любые биоразлагаемые материалы. Девиз компостирования: «Все, что было живым, снова будет жить…»
Устройство компостной кучи
Приведу еще несколько цитат из работ Лоутона, которые помогут в полной мере осознать его идеи относительно компостирования.
«…Поскольку мы делаем аэробный горячий компост, необходимо поместить компостную кучу на открытом месте, чтобы был хороший приток воздуха. Вначале делаем рыхлое основание кучи: в самый низ кладем сено, мелкие ветви. Нам нужно, чтобы в кучу снизу легко подтягивался воздух. Затем укладываем прослойку азотистого материала и т. д.
После укладки кучи следует полить ее водой, чтобы куча была умеренно влажной.
Затем укрываем кучу водонепроницаемым материалом и оставляем на 4 дня.
Следующий шаг. На четвертый день делаем первую перекидку кучи. Наша задача при этом – поместить внешний материал внутрь, а внутренний – наружу. Это необходимо для равномерного компостирования, так как внутри куча горячее, чем снаружи.
Затем на шестой день делаем вторую перекидку кучи. Контролируем температуру кучи. Перекидываем кучу через день, внешний материал внутрь, а внутренний – наружу. На 18-й день компост должен быть готов; нормально, если в первый раз получится до 24 дней.
Для начала нужно знать, когда куча будет самой горячей. Это произойдет во время второго-третьего перекидывания – на 6—8-й день. Засуньте руку по локоть в компостную кучу. Если это вам удалось, и вы с криком «Ой! Горячо!» выдернули руку обратно, значит, температура выше +50 °C, и все хорошо. При +70 °C вам не удастся засунуть руку в кучу – ей будет слишком горячо…»
«…В процессе компостирования следует соблюдать оптимальную влажность кучи. Как определяется влажность: берем из основания кучи немного материала и очень сильно сжимаем его между ладонями. Если чуть-чуть капает – это то, что нужно.
Вот что происходит в процессе компостирования. За первые 4 дня компостирования в куче увеличивается популяция микроорганизмов. Мы перевернем кучу, многие организмы погибнут – и их тела станут пищей для следующего поколения микроорганизмов. Произойдет популяционный взрыв, они быстро размножатся и выделят много тепла. Именно почвенные микроорганизмы разлагают все исходные материалы, превращая их в компост. Почвенные микроорганизмы – это армия работников, которая работает на нас и на почвенное плодородие.
В процессе компостирования углерод – элемент, на котором основана жизнь – свяжет азот и все другие элементы в гумус – устойчивое вещество. Углерод – это губка, абсорбент; азот – топливо для кучи. Даже токсичные вещества – если какое-то их количество окажется в куче – будут связаны длинными цепочками молекул углерода и станут инертными. Это одно из самых замечательных свойств природной экосистемы…»
Вы поняли главный секрет Лоутона, это – оптимальная температура компостной кучи, +55…+65 °C. Не забывайте и о влажности.
«…Результат компостирования – темно-коричневая масса, немного неоднородная, с включением грубого материала, теплая (нам не нужно, чтобы куча полностью остыла), с приятным землистым запахом, совершенно не похожая на исходные материалы.
Получается не просто компост – перепревшая органика, но компост, богатый почвенными микроорганизмами, который мы вносим на наши грядки или в теплицу. На таком компосте, перемешанном с почвой теплицы в любом соотношении, вырастут в первый год любые культуры. Особенно если из него делать АКЧ и регулярно поливать растения.
Но мы говорим о саде и не забываем о грядках под овощи, поэтому научитесь сразу делать два вида компоста.
(А) Древесный компост, который содержит много древесного материала и, соответственно, грибов. Таким компостом лучше всего удобрять сад.
Деревьям нужны грибы, они растут на почве, в которой грибы преобладают. Грибы образуют микоризу – симбиотическую связь с древесными растениями. Грибы получают от растений углерод, отдавая взамен элементы питания из почвы. Грибные нити – гифы – тянутся на многие километры, они могут добывать элементы питания на больших расстояниях. Кроме того, гифы обеспечивают обмен информацией между деревьями. Это своеобразный Интернет в почве. Грибные споры и гифы легко повреждаются при неправильной обработке почвы. Сильно уплотненная почва, частая вспашка, удобрения – это плохие условия для жизни грибов. Инокулируя почву грибным компостом, можно быстро восстановить грибное разнообразие в почве.
(Б) Компост, богатый азотом, в котором доминируют бактерии. Такой компост лучше подходит для удобрения травянистых растений, например, огородных овощей…»
Я для этих целей имею чиппер и готовлю много щепы из тонких веточек лиственных деревьев, не вредно использовать и хвойные опилки, до 20 % объема. А для грядок с овощами незаменима скошенная и подсушенная трава.
Еще одна идея Лоутона мне понравилась: вы не должны наступать на почву грядки, чтобы не уплотнять ее. Джефф Лоутон утверждает, что если вы применяете мульчу и компост, вам никогда не придется копать, и вы не будете тревожить почвенную жизнь. Бактерии и микроорганизмы лучше всего не беспокоить. Надо проложить в саду постоянные тропинки, и ходить только по ним. Лично я тропинки постоянно засыпаю опилками, а сверху – разноцветной щепой с добавлением коры. Это мягко, красиво, долговечно, экологично и недорого.
«Мы кормим не растения, а почвенные микроорганизмы. Миллиарды бактерий и микроорганизмов – вот кто проделывает огромную работу и делает почву плодородной и структурной».
Единственное, что нужно делать – это регулярно мульчировать почву по периметру кроны и вносить хороший компост, природа очень быстро переработает его в почву. Тропинки, идущие к каждому дереву, позволяют вам легко дотянуться до него, не наступая на рыхлый компост и не тревожа биоту.
О сорняках, сидератах и типах почв
«…Сорняки – это растения, занимающие определенные ниши. Каждый квадратный метр почвы содержит до 2000 семян, которые могут прорасти при благоприятных условиях. Эти условия для всех разные.
После пожара на поверхности почвы взойдут сорняки, содержащие калий, например кипрей узколистный. Огонь выжигает калий в почве, и сорняки восстанавливают его в почве.
Если сильно уплотнить землю – здесь вырастают растения с глубокими корнями, которые рыхлят почву, например, одуванчик. Корни умерших растений становятся компостными туннелями в почве, по которым туда проникают воздух и влага.
Если постоянно перепахивать и рыхлить почву, то будут преобладать сорняки с мочковатой корневой системой, которая удерживает почву, защищает ее от эрозии.
Сильно истощенную почву предпочитают азотофиксирующие сорняки.
В хорошем компосте не всходят сорняки-восстановители почвы, в нем всходят только аристократы сада – например, плодовые деревья.
Как видим, сорняки – это индикаторы состояния почвы. Это пионеры, растущие на первых стадиях сукцессии и восстанавливающие поврежденную почву. Поэтому следует относиться к ним более дружелюбно…»
«…Посев сидератов – хороший способ занять нишу сорняков. Очень полезны сидераты из семейства бобовых (например, вика, люпин, горошек) – они вступают в симбиоз с азотофиксирующими бактериями. Растения делятся с бактериями углеводами, которые получают в процессе фотосинтеза, а бактерии обогащают растения азотом, который извлекают из воздуха, находящегося в почве (вот почему так важно, чтобы почва была рыхлой и содержала воздух).
Полезно засевать сидератами землю после земляных работ, например, после строительства дома, прокладывания канав. Они укрепляют почву и дают пищу почвенным микробам. Можно усилить эффект азотофиксирующих сидератов, добавив компост или компостный чай. Итак, бобовые восстанавливают почву, поврежденную в процессе земляных работ, далее мы можем подсаживать продуктивные и поддерживающие виды кустарников и деревьев».
«…Не следует сильно беспокоиться по поводу того, какая у нас почва. Любую почву можно улучшить. Если мы хозяйствуем устойчиво и в гармонии с Природой, мы создаем почву.
На что нужно обращать внимание при оценке почвы.
Если при трении между ладонями слышен звук трения песка – почва содержит песок. Наоборот, если на ощупь почва мягкая, гладкая – она содержит глину или ил.
Если кусок почвы можно скатать в колбаску – почва содержит глину. Чем лучше такая колбаска сгибается в кольцо, тем выше содержание глины. Она плохо пропускает воду и воздух, часто немного кислая.
Цвет почвы: обычно чем темнее почва, тем больше в ней органики. Запах: чем сильнее и лучше запах, тем больше в почве органики.
Песчанистый суглинок – при перетирании между ладонями слышен звук трения песка, содержит мало глины, не скатывается в колбаску. Такая почва легко копается и пропускает воду. Содержит много воздуха, скорее всего не кислая. Песчаные почвы засушливых районов – пляжи, пустыни – обычно щелочные, более бедные.
Красная вулканическая почва содержит глину и вулканический материал, скатывается в колбаску, которая распадается при сгибании. Содержит много минеральных веществ, но мы не должны эксплуатировать почву, если она хорошая!
Речной ил – смесь песка, глины, ила, речной земли – очень плодородный субстрат. Хорошо пахнет – значит, содержит много органики, но мы также будем с ним работать, а не эксплуатировать его…»
Аэрированный компостный чай
Чтобы цветы были самые пышные и красивые, а томаты – самые урожайные и ранние, я научился готовить настой полезных почвенных микроорганизмов и познал секреты применения «целебного эликсира» собственного производства под названием аэрированный компостный чай (АКЧ). Поделюсь со всеми своим опытом его практического применения.
Вначале наберитесь терпения, познакомимся с основами почвенной биологии, которой раньше в школе не обучали. Начнем разбираться на практических примерах.
Многие пробовали применять микробные препараты «Байкал ЭМ-1» и «Сияние». Я тоже имею опыт их использования. Весной готовлю эти препараты, опрыскиваю почву, в основном органику, которой почва замульчирована.
Для чего? Я понимаю, что аборигены моей почвы еще спят, они начнут свою деятельность только к концу мая. Микроорганизмы уже размноженные, активированные при приготовлении ЭМ-препаратов, заработают в течение 3–5 дней, начнут разлагать органику и давать питание растениям. Возникнет новый импульс активности по переработке органики, но сами внесенные ЭМ быстро станут пищей для спящих хищных аборигенов, и волна пищевых цепочек пронесется по моему участку, производя продукты питания для корней моих растений. И я сразу увижу, как растения ожили и тронулись в рост.
Это оживление и импульс роста видят многие садоводы, потому и покупают ЭМ-препараты. Но такой эффект длится недолго. Чтобы растения постоянно хорошо росли, нужно им давать новые порции органики или часто стимулировать «Байкалом ЭМ-1». Этим ЭМ-препараты принципиально отличаются от АКЧ.
Другой пример. Многие применяли настои травы, последнее время появились рекомендации аэрировать такие настои, чтобы не было гнилостного запаха. Я тоже раньше это делал. Теперь я по-новому понимаю, какие биологические процессы идут в почве при поливе настоем сорняков.
Сорняки содержат доступные для почвенных грибов и микробов растворимые в воде углеводы и белки. Это хорошее питание для микроорганизмов. Мы просто делаем из сорняков углеводно-белковую вытяжку. То же самое будет, если настоять корку хлеба или развести старое варенье. Мы вносим сахара и микроорганизмы, которые начинают бурно разлагать недоступную аборигенам органику и создают импульс пищевых цепочек, то есть более быстрое разложение грубой органики, превращение ее в доступный корням компост.
Еще один пример, более важный. Если вы вносите богатую углеродом рыхлую органику из года в год, постоянно, то в почве меняются едоки этой органики. Меняется аборигенная флора, появляются не только более активные бактерии, но и грибы, амебы, нематоды, водоросли, а за ними дождевые черви и т. д. И эти цепочки микрожизни делаются очень стабильными и полезными для культурных растений.
На такой почве ваши растения не просто потребляют готовые элементы питания, а формируют ризосферу с новыми симбионтными микроорганизмами, дружественные бактерии окружают плотным кольцом корни и не допускают к ним вредных микробов.
То есть я подвел вас к мысли, что мы должны не вносить в почву препараты с микроорганизмами, а создать условия, чтобы растения сами формировали дружественную флору. Поэтому теперь я не покупаю коммерческие препараты, а просто беру немного почвы (органики) с «мусорной кучи» – кучи старого компоста, заросшего сорняками. Только старый выдержанный компост содержит симбионтные грибы и бактерии, амебы, нематоды, водоросли нужного качества и биоразнообразия. Этот компост помещаю в воду с солодом и пропускаю воздух.
Вся эта полезная, местная, доморощенная, аборигенная для моих грядок флора размножается в миллионы раз. И сразу, пока она не погибла, я поливаю ею свои грядки. Вот такая биота точно приживется, вытеснит все почвенные патогенные грибы и бактерии и обогатит ризосферу культурных растений. Я аэрирую компост – и получаю АКЧ, настой, похожий по цвету на обычный чай.
В любом саду или рядом есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву ваших растений, здесь растет крапива, лебеда и другой бурьян. Если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с навозом, листву сада или скошенные сорняки, добавьте остатки со стола, хлеб, косточки, в крайнем случае купите немного дешевого комбикорма из отрубей – этим вы привлечете всех червей с окружающей почвы. И ваша органика наполнится нужными живыми существами.
Теперь поделюсь еще более важными секретами, как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить и пролить или опрыскать ими свои растения.
Нужна вода без хлорки, например, ведро на 10 л и литровая банка компоста. На 10 л воды надо добавить 50—100 г мелассы или солодового экстракта, он продается во всех магазинах; можно настоять несколько корок хлеба или добавить остатки варенья. Можно сварить варенье из натертой красной свеклы, и получится обычная меласса. Углеводы нужны, чтобы микробы быстро размножались.
В чем принципиальное различие с ЭМ – технологиями?
Наши полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом, они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами. Поэтому, как только вы помещаете в раствор компост, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух. На 2 л воды подойдет любой аквариумный компрессор. На 10 л – самый мощный из продаваемых.
Итак, после помещения компоста в ведро воды с солодом и включения аэрации микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях они начинают активно размножаться, особенно те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способными жить и размножаться в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо переходят в состояние сна.
В зависимости от вида кормовой добавки (солод, варенье или настой сорных трав) в настое начинают развиваться те или иные группы микроорганизмов. В процессе размножения организмы используют добавки как пищу, активно потребляя при этом кислород. Мировой опыт показал, что если брать одну мелассу, то размножаются только полезные микроорганизмы, а все гнилостные погибают.
На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации уже через 30 минут уровень кислорода в воде падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор уже не поддается коррекции. Испорченный раствор использовать нельзя.
В среднем, при температуре окружающей среды +20 °C, цикл приготовления микробного настоя длится около суток, т. е. 24 часа. При температуре +30 °C цикл длится примерно 15–18 часов. Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для других групп.
Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идет процесс приготовления настоя?
Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный запах свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах.
Настой должен быть применен в течение не более 4 часов после приготовления, при этом срок хранения зависит от окружающей температуры – чем выше температура, тем меньше срок хранения. Учитывая время, нужное на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колес».
В этом и разница между своим микробным настоем и магазинными ЭМ. В масштабах сада мы можем сохранить живыми нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках сохраняют АКЧ в дорогих аэраторах.
Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим – это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и творить можно как угодно.
Как я применяю АКЧ
С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой от животных. Если после конца сентября бывают теплые деньки, то я эту мульчу опрыскиваю настоем. Но главное – опрыскать всю почву с мульчей ранней весной, когда в конце апреля почва начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое своих растений повысите на 5—10 градусов, и весна в вашем саду наступит на 2 недели раньше, а осень – на 2 недели позже.
Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы в раствор попали нематоды и амебы. И распылять поэтому надо не самыми мелкими каплями, а каплями покрупней.
Я опрыскиваю сад, и почву, и листву, 3–4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, микробы должны проникнуть в почву. Огород можно опрыскивать чаще, до двух раз в месяц.
Надо помнить, что вы не только вносите вместе с раствором эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику и делать ее доступной для питания растений, но и стимулируете рост корней, и создаете очень активную ризосферу в прикорневой зоне, что гораздо важнее. Вы помогаете растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами за счет усиления секреции углеводов корнями.
Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям. Пленка из микробов-анаэробов защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов-элисаторов, содержащихся в АКЧ, резко повышает их устойчивость к вредителям.
Не забывайте перед применением разбавить настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10 раз. При весенней обработке почвы я разбавляю не более чем в 5–7 раз.
И еще одна мысль, без понимания которой вы не сможете использовать АКЧ разумно, с пониманием, зачем это нужно. Когда я в свой слабенький микроскоп стал изучать микромир в АКЧ – я увидел, что уже через 6–8 часов после аэрации в капле АКЧ шевелятся миллиарды различных видов микробов. К концу суток в чае появляются крупные, быстрые, подвижные хищники – инфузории, амебы, нематоды. В почве эти охотники, в отличие от малоподвижных бактерий, передвигаются на приличные расстояния.
Я понял, что если я регулярно буду опрыскивать органику хорошим АКЧ, в котором не только тысячи видов компостных бактерий, но и много амеб, инфузорий, нематод и прочей быстро двигающейся микрофауны, то через некоторое время эти хищники съедят доступные бактерии и станут концентратами белка и жира. Затем они проголодаются, как кабанчики в лесу, когда те съедают все желуди и отправляются на поле с овсом. Голод всю эту быстро двигающуюся микрофауну погонит в поисках пищи. И вы думаете, на моих грядках не найдется охотников на жирных инфузорий?
Охотниками будут корни моих растений. Но корни не будут гоняться за шустрыми инфузориями, они, так же, как росянка, которая привлекает комарика своими соками, привлекут бактерии в ризосферу сладкими выделениями (как охотники на кабанов подсыпают в кормушки овес). Концентрация бактерий в зоне ризосферы возрастет в тысячи раз по сравнению с окружающей почвой. И все хищники – амебы, инфузории, нематоды – концентраты белка, накопленного с большой площади, устремятся в зону всасывающих корней.
Совсем недавно ученые сделали гениальное открытие. Хищники– амебы, инфузории, нематоды, – поев микробов, выделяют жидкость, похожую по составу на мочу животных. Корни начинают всасывать эти выделения, содержащие соли азота, аминокислоты, витамины и сотни других изученных и неизученных веществ. Поэтому растения, растущие на пролитой АКЧ почве, обогащенной «почвенными быстро передвигающимися хищниками», перестают быть бедными собирателями малодоступных минеральных солей, конкурируя за дефицитный азот с почвенной биотой. Корни моих растений становятся умными охотниками за жирными «кабанчиками» – амебами и инфузориями, которые приносят им прямо «в рот» накопленный на большой площади азот в виде более ценной белковой пищи.
То, что я здесь написал, известно ученым, почвенным микробиологам и экологам, но совсем не известно ученым-агрономам. И таких примеров, как умные корни, охотящиеся за пищей, можно привести множество. Даже в убитой плугом почве всегда есть бактерии и грибы, но их мало и по количеству, и по видам. Особенно мало грибов. Часто преобладают болезнетворные микроорганизмы и грибы-паразиты. Наоборот, в компостной куче или в вермикомпосте, особенно в нетронутой заросшей мусорной куче, таких организмов в тысячи раз больше не только по количеству, но и по качеству, по функциональным группам; они сложились в стабильные экосистемы.
В зрелом компосте нет патогенов, они тоже органика и их съели активные голодные аэробы и мезофауна. Поэтому, внося АКЧ из компоста на свои грядки, вы не только даете растениям питание, но быстро улучшаете биоразнообразие и стабильность экосистем почвы.
Оценим преимущества АКЧ
Когда я отказываюсь от препаратов, содержащих один микроорганизм, в пользу АКЧ, где 100 000 видов живых существ, я предполагаю, что получу следующие преимущества.
1) На листьях моих растений всегда находятся сотни видов болезнетворных микроорганизмов, которые ветром заносятся из зараженных садов и ждут любой стресс, чтобы вызвать вспышку болезней. Внося сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и почву, я знаю, что всегда найдутся аэробы, которые вытеснят патогены из пищевой ниши (а микрофауна будет охотиться за ними и съедать) и ослабят инфекционный фон и риски заболеваний. Я увижу улучшение роста своих растений.
2) В почве всегда есть незанятые пищевые ниши. Органика в одних микрозонах, микроорганизмы в других, и я не жду, пока макрофауна перемешает почву и разнесет нужные микробы в нужное место. Опрыскивание почвы АКЧ всегда приводит к вспышке почвенного пищеварения. Я увижу улучшение роста своих растений.
3) Растение своими корневыми выделениями формирует ризосферу, но не всегда в почве есть оптимальное разнообразие микроорганизмов. АКЧ сразу дает огромный выбор для растений, из каких бактерий и грибов формировать ризосферу, затем подключается микрофауна и система хищник – жертва резко улучшает питание растений. Я увижу улучшение роста своих растений.
4) Насыщение почвы разнообразной почвенной биотой, особенно микрофауной (микрочервями), быстро связывает накопившиеся за прошлые годы пестициды, гербициды и токсичные металлы. Я смогу безбоязненно рвать плоды с огорода для своих внуков.
5) Аэробы, прижившиеся на листьях, не только защищают растения от патогенов, но и поставляют растению ценнейшие биоактивные вещества, которые поглощаются через устьица. У таких растений устьица дольше бывают открытыми, что улучшает воздушный режим, усвоение углекислого газа и, как следствие, фотосинтеза. Доказано, что потери влаги при этом сокращаются. Смотреть на здоровые зеленые листья – получать эстетическое удовольствие.
6) АКЧ, как никакой другой препарат, быстро делает почву комковатой, пористой, микрогранулы покрываются микробной слизью. Все это существенно повышает влагоудерживающие свойства почвы и способность усваивать атмосферную влагу. Корни весь сезон находятся в хороших условиях.
7) Улучшают структуру почвы не только гумусные сапрофиты, а прежде всего микрогрибы, простейшие и нематоды. В структурной почве быстро нарастает не только количество видов микробов, но и число функциональных групп, формируются стабильные пищевые микросистемы.
8) Чем больше и разнообразней биомасса от размножившихся микробов АКЧ формируется в почве, тем быстрее и качественней накапливаются в почве гуминовые вещества, а их роль в плодородии почвы неоценима.
Как следствие, система почва – растение делается стабильней, надежно противостоит стрессам. Пестицидная нагрузка на сад уменьшается. Еще раз повторюсь, я применяю АКЧ следующими способами.
1) Семена насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной. Для этого семена томатов, перцев, арбузов и т. д. помещаю в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12–24 часа. Более эффективной стимуляции, как и обеззараживания, я не знаю. Достаю уже с наклюнутыми росточками.
2) Поливаю чаем грунт после посадки семян и поливаю рассаду после пересадки. Всхожесть и приживаемость великолепные.
3) Если первое весеннее опрыскивание почвы я могу проводить и ЭМ-препаратами, это старт для начала пищевых цепочек, то последующие лучше проводить АКЧ, можно раз в 2 недели, можно 2 раза за сезон. У каждого садовода свои культуры, своя почва, свои возможности.
АКЧ состоит из десятков комплексов микроорганизмов, такие комплексы дольше противостоят аборигенам ваших бедных больных почв, но не надо думать, что внесенные микробы будут действовать вечно. Маятник пищевых цепочек покачается в разные стороны и установится в новом равновесии, и зависит это от степени эксплуатации вами почвы и степени внесения углеродистой органики.
В любом случае АКЧ улучшает биологическую компоненту почвы и окружающей среды, а это – основа плодородия почвы. А далее культурные растения будут выбирать, с какими внесенными микроорганизмами им вступать в содружество. И станет ваша почва такой же плодородной, как почва Воронежских заповедных черноземов или почва Сахалина.
Между приверженцами органических методов и любителями применять минеральные удобрения зачастую идут непримиримые споры. Аргументы просты: навоз и другая органика не каждому доступны, да и на одной органике достойный урожай не вырастить; и наоборот – на одной минералке качественную продукцию не получить, теряется сам смысл занятия огородничеством на своей земле.
Последние лет семь я провожу опыты по примирению этих крайних позиций. И мне кажется, у себя в саду, используя в основном органические методы, я смог получать высокие урожаи с достойным качеством. Минеральные удобрения я научился применять локально, ведь современные высококачественные долгоиграющие удобрения не нарушают экологию моих почв.
О пользе локальных подкормок
Вы задумывались над вопросом: что лучше для растений и для почвы – когда вносят удобрение по всей площади корней или когда вносят локально, в лунку, понемногу под каждое растение?
Подавляющее большинство простых садоводов и ученых-агрономов ответят, что кучками минеральные концентрированные удобрения в почву не вносят, они, мол, сжигают корни, привычней применять минеральные соли в малой концентрации, распределяя по всей площади корней.
Последние пять лет я поставил много опытов по локальным подкормкам в своем саду и убедился, что растения легко адаптируются к высоким концентрациям солей в почве и способны образовывать особые высокосолевые корни. Оказывается, многие ученые и производственники знают тему локальных подкормок, используют этот метод давно и успешно. Есть серьезные монографии, есть масса новейших диссертаций по локальному использованию удобрений. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются: палочки и таблетки длительного действия для локального внесения. Многие из вас о них слышали и применяли, например апионы, палочки Агрикола, не понимая, почему все это так хорошо действует.
Обратимся вначале к нашему опыту и здравому смыслу. Все бывали в лесу. Масса дерева составляет тонны, корни уходят на несколько метров вглубь в поисках воды. Но для формирования всей этой массы древесины основные элементы питания и самый дефицитный элемент – азот – растение берет из тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками.
Все видели, что самые здоровые и высокие деревья растут на старых кладбищах, тянут свои корни к деревенской выгребной яме, под тепличные грядки, под компостные кучи, пробивают корнями канализационные трубы. Такая «локальность питания» всем понятна и естественна.
Но большинство садоводов делают по-другому, при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями. Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней!
Углубимся в почву, посмотрим, что там происходит.
Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тон ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками. Остатки растений и животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей. Хорошая почва – это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами и омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.
Неравномерность распределения доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но, привыкнув к «общественному мнению», что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся, что в природе все устроено иначе.
Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один, настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса; эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными». Коровья лепешка на лугу долго не лежит, едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают в нее прорасти.
В природе рост корней в сторону больших концентраций питательных веществ в почве – обычное, естественное явление. Но когда корни находят высокие концентрации солей, не погибнут ли они от этих концентраций? Что такое «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?
Эту тему фундаментально исследовал уфимский ученый В. К. Трапезников. Он доказал, что корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся высокосолевыми: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.
Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей, так им быстрее, удобней, энергетически выгодней. Не надо тратить энергию на отращивание множества корешков для поиска и всасывания малых концентраций элементов питания. Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями, которые способны всасывать высокие концентрации таких солей.
Если вы внесете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду внесете горсть современных, медленно растворяющихся (долгоиграющих) минеральных удобрений, они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций. Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь, с другими особыми возможностями по всасыванию этих разных концентраций солей. Это и есть «высокосолевые корни».
Теперь расскажу подробнее о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы. Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву вразброс и в саду, и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает микроорганизмы и ухудшает почвенное плодородие. И вдруг меня осенило. Решение очень простое: эти две непримиримые технологии можно соединить, если применять локальные внесения, как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно.
Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» и кормим весь объем корней.
Все это и доказал ученый Трапезников, он выяснил, что независимо от положения высокосолевой пряди, питание от нее поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.
Найдя концентрированное питание, растение само может выбирать, сколько, чего и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с минералкой или пролив ее раствором удобрений, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек под капельницей глюкозу, и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.
Итак, самое важное свойство локальных подкормок – стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел, это доказано учеными в экспериментах.
Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, в своих конкретных условиях, на своих растениях, вы сможете творить чудеса в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада, подавать на стол полезные для здоровья продукты. Локальные подкормки долгоиграющими удобрениями в сочетании с опытом использования АКЧ и мульчированием слаборазложившейся органикой позволили мне перевести экологию моего сада на новый, более высокий уровень.
Как лучше удобрять саженцы?
Прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод. Ямы я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони (я прививаю их сам).
Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей, какой угодно, а через месяц – уже перепревшим навозом, немного, как начальной затравкой для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и можем повредить биоту Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы, любыми, типа «Рибав» или «НВ-101». Питания из внесенного навоза и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное – не пересушить корни, и чтобы «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.
А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины (на 3—5-летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.
Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально: если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу, не более 5 г/м2, и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.
Если сад под лугом и скошенная трава не выносится на сено животным, то и калия, и фосфора в почве всегда будет хватать. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной осенью строго локально, в лунки, до 20 г/м2. И растениям NPK с избытком хватит. Огромный опыт ученых-садоводов показал: рост и здоровье деревьев стимулирует внесение только азотных удобрений. А внесение фосфора и калия может даже приводить к их угнетению, особенно, если сад пашут плугом.
Сколько вносить органики? А сколько у вас есть? Несите всю, любую. Но по периметру кроны, и всегда отступите от корневой шейки.
Навоз надо вносить не более ведра на 1 м2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой, но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает, можно растения отравить и азотом, и «кислотностью».
Я навоз вношу холмиками, как бы тоже локально. Просто высыпаю ведро, один год – справа от яблони, на следующий год – подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошел – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага пойдет вверх по капиллярам к мелким корешкам и почвенной живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней.
Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если бы это ведро навоза я разбрасывал, он быстрее бы сгорал и вымывался. Особенно на моем песке. Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая ее.
Междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики гумуса всего по 1–2 мм в год, нам необходимо больше и быстрее. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем, не более 5 см, и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, появится естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней, и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши, без «химических опрыскиваний».
Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу.
Толстый корень идет вглубь более чем на метр, его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010–2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.
Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо минеральных удобрений, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве. И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы минеральных солей, внесенные локально, реального вреда почве не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и минералку будете использовать все меньше и только для коррекции питания капризных культур.
Опыт раздельного питания растений
– Дедушка, посмотри картинку, какое большое томатное дерево вырастили в Японии! А ты так сможешь? Вырасти для нас огромную яблоню, как баобаб! – просит меня младший внук.
– Дедушка все может, он много умных книжек прочитал, а ты все сказками увлекаешься, – отвечает ему старшеклассник.
Кстати, вопрос очень интересный, стоит о нем поговорить шире, как вырастить растения, чтобы урожай был очень высоким при минимуме затрат труда и средств, но при максимуме работы наших мозгов. И чтобы качество урожая было не как у «китайцев-тепличников» – на химических удобрениях неизвестного качества, а как у умного огородника – на залежах хорошо перепревшей органики. Да чтобы при этом радовал и сам процесс ухода за любимыми растениями, растущими здоровыми, сильными и красивыми; чтобы творчество в саду давало адреналина больше, чем сериалы из телевизора.
Все слышали, что японцы умеют выращивать помидор, как гигантское дерево, похожее на баобаб с тысячами плодов. Но все ли знают, что нужно для растений, чтобы они росли как баобабы? Я подумал: раз огородников интересует тема «как вырастить гигантские уникальные растения», не только томатов, надо им помочь. Томат возьмем как удобный пример для описания новых агротехнических приемов.
Думаю, мне удалось разобраться в сути японской технологии выращивания томатного дерева. Они не используют гормоны и биостимуляторы – это хорошо. Они используют только идеально сбалансированные, без токсических балластов, комплексные минеральные удобрения. И я токсичную нитрофоску советовать не буду, а вот кемиру (фертику) люкс – можно, но по уму. В крайнем случае, можно приобрести буйские акварины, они работают неплохо при ценах в 10 раз ниже, чем у заморских удобрений.
Японцы подключают компьютер и много датчиков, следящих за составами солей и кислотностью раствора, управляя ростом и цветением. Нам это делать не надо: очень дорого и нерационально для выращивания растений для своего стола. Мы лучше разберемся в самой сути японской технологии.
А суть такова. Корни орошаются не только хорошими минеральными солями, но и воздухом. Без доступа воздуха (кислорода) корни не могут хорошо работать и давать растению воду и минералы. Поэтому первый принцип нашей будущей технологии – дать корням много влаги, и при этом дать много воздуха! Чем больше, тем лучше. Вот что пишет великий знаток гидропоники и аэропоники Уильям Тексье:
«…В растениеводстве всегда найдется лимитирующий фактор. Это может быть освещение, двуокись углерода (CO2), влажность, нехватка питания – что угодно! При гидропонном выращивании отсекаются многие слабые звенья цепочки… у растения появляются оптимальные условия для полной реализации своего генетического потенциала.
За многие годы на гидропонике мы вырастили огромные растения, прежде невиданные в природе; мы не сделали ничего особенного, а только усилили слабые звенья. В большинстве случаев в гидропонике вы можете создать для растений идеальные условия с точки зрения питания, освещенности, температуры и влажности. Тогда слабым звеном будет двуокись углерода…»
Тексье отмечает, что когда на смену гидропонике пришла аэропоника, она оказалась еще более эффективной. Аэропоника – это когда ультразвуковая мембрана распыляет воду до частиц 2,5 микрона, и она непосредственно впитывается корнями. Далее Тексье пишет:
«…При этом оксигенация поднимается на совершенно другой уровень… корни безудержно растут… растет и крона… и урожай плодов…»
Я не смогу наладить на грядках сложные аэропонные системы, но самые простые способы насыщения корней влагой и воздухом сделать по силам любому. Обсудим эти способы на конкретных примерах.
На обычных убитых перекопкой, малоструктурных почвах совместить влагу и воздух невозможно. Чуть перелил влагу – корни сгниют без доступа воздуха. У опытных органистов, использующих органическую мульчу и компосты, так не происходит. В старом выдержанном компосте, не отравленном «грязной китайской химией», под влажной мульчей работают тысячи живых мелких и крупных букашек. Все они делают ходы, структурируют поры в почве. Вместе с корнями и их слизями, вместе с бактериями, грибами, простейшими и их выделениями они делают почву комковатой, гигроскопичной и одновременно воздушной.
Таким образом, вторым принципом нашей будущей технологии останется главный принцип органического земледелия – забота о почвенной биоте, но одновременно с интенсивным использованием воды и минеральных удобрений. К этому главному принципу земледелия в своем саду я шел все 40 лет. Идея оказалась очень проста – это ненарушенная органическая жизнь почвы. Ненарушенная экология. У меня в саду должна быть Живая почва!
Остановимся на моем понимании процессов в почве чуть подробнее. Растения в высокогумусной среде берут соли прямо из почвы, после разложения органики, так учат нас корифеи «минеральной агрономической науки». Однако современная наука доказывает, что в «живой почве» (в отличие от компостной кучи без корней) доступных солей азота и фосфора очень мало. Они съедены, аккумулированы почвенной биотой. Все дефицитные питательные вещества, точнее, нужные для жизни растений макро– и микроэлементы, гормоны и витамины включены в состав тел микроорганизмов почвы.
Поэтому эволюционно сложилось так: корни выделяют органические вещества, которые привлекают бактерий, а за ними хищников – простейших. Простейшие поедают миллиарды богатых белком (азотом) бактерий именно в миллиметровой зоне вокруг корня и дают для корней в своих выделениях необходимые элементы питания, делая их доступными. Прежде всего дефицитный азот, прямо в зоне самого корня, вблизи которого этот азот не успевает перехватить конкурирующая с корнями биота. Именно ради получения азота эволюция и задумала выделять сахара (энергию) корнями.
Попутно при этом корни получают и сотню других витаминов и гормонов (из съеденных амебами тел бактерий), и именно тех, которые просит корень, получая бесплатно витамины вместе с аммиаком.
Кроме этого почти все наши огородные культуры в своих семенах содержат споры эндогрибов. Попадая в почву, богатую живыми микроорганизмами и их выделениями, эти эндогрибы прорастают вместе с зародышем корня и в критические периоды стрессов и дефицитов помогают ему в усвоении недоступного фосфора и влаги. Это и есть тонкий биологический компьютер. Он лучше японского.
Получается, что в живой почве не мы по своему глупому разумению кормим растение солями. Растение в симбиозе с биотой берет из «живых запасов» только то, что ему нужно здесь и сейчас. Много биоты – нет дефицитов питания и, как следствие, – нет болезней растений, не нужно много пестицидов. Корень в насыщенной микроорганизмами почве запасает миллионы известных и еще не открытых биологически активных веществ.
Выращенный на Живой почве, любой корешок и вершок оказывает целебное влияние на организм больше, чем выращенный на чистом минеральном питании в условиях гидропоники, и в разы больше, чем выращенный на бедных биотой колхозных полях. Поэтому на богатом Западе уже 20 % людей, те, кто заботится о своем здоровье, отказываются от минерального сельского хозяйства и переходят на чисто органические методы выращивания растений для своего стола.
Правда, и здесь доходит до фанатизма. Правила для якобы органических продуктов настолько усложнены, и бюрократия по их контролю так разрослась, что цены на продукты (да и на органические удобрения) в 2–3 раза выше простых качественных продуктов с огорода наших бабушек. Поэтому мы не будем полностью отбрасывать все лучшие агротехнические приемы голландских и немецких технологов, производителей минеральных удобрений. Также возьмем все лучшее от австралийских и новозеландских ученых-экологов – органистов. А вот как это все соединить вместе – поговорим далее.
Фанатичные природники, услышав кощунственную фразу о покупной минералке, воскликнут, что в природном земледелии ничего покупать не надо. Правда, тут же предложат купить чистые природные препараты.
Фанаты минерального питания будут отрицать всяческих почвенных амеб с их выделениями и твердить о законах «бочки Либиха».
Нам надо решить вопрос, как совместить лучшее от тех и других.
Следующая идея, которая произвела революцию в моем саду, – это идея производства АКЧ, или аэрированного компостного чая.
Сто раз повторяю одно и то же: АКЧ – это не компостный чай. Это не вытяжка из компоста. Это вытяжка бактерий-грибов-простейших из хорошего старого компоста и их быстрое размножение по экспоненте в присутствии Сахаров с помощью аэрации. Ученые давно знают, что продукция, выращенная на гидропонике, не имеет того вкуса, как растения с органической грядки. Попытка введения живых микробов в современные гидропонные и тем более аэропонные высокотехнологичные установки предпринималась фирмами с миллиардным бюджетом многократно. Итог плачевный.
Корни продолжают выделять сахара и на гидропонике, создают совместно с микробами ризосферу со своими законами. Микробы, добавленные с АКЧ или с любой другой органикой, «ломают» гидропонную технологию, забивают ее органическими пленками, слизями. Для гидропоники нужна стерильность. АКЧ не прижился в технологиях, основанных на классической гидропонике.
Есть попытки создать аквапонику. Это когда рыбы перерабатывают органику в отдельном водоеме, а полученную отфильтрованную вытяжку используют в гидропонике. Есть попытки создать биопонику. Это когда микрогрибы перерабатывают органику в отдельном биофильтре, а полученную отфильтрованную вытяжку используют в гидропонике. Говорят, качество и урожай повышаются одновременно. Может быть, это и так. Я посмотрел ценники на эти биоорганические удобрения: они в сотни раз выше, чем АКЧ, и в десятки раз выше «Вермикофе». Это не для меня.
Мне ясно одно: и аэро-, и гидропоника, и даже простая «капелька» вместе с качественной минералкой дают на практике выдающиеся результаты по урожайности, но не всегда дают качество. Органические методы с заботой о Живой почве – с применением АКЧ – показывают на практике выдающиеся результаты по качеству и эталону вкуса; и урожай они повышают хорошо, хотя до гидропоники не дотягивают.
Переходим к третьей идее, которая в моем саду дает прекрасные результаты. Это идея о высокосолевых корнях у растений. Это мысль о локальных подкормках. Приведу простые примеры из обыденной жизни, понятные любому.
Некоторые злаки, овощи и деревья в саду дают стержневой корень, уходящий на десятки метров вглубь почвы в поисках воды. Одновременно все растения формируют мочковатые корни в гумусной почве, вступая в симбиоз с биотой в поисках минеральных солей. Таким образом, растения всегда формируют разные корни для разных целей. В каждой почве, в каждой зоне, адаптируясь к разным условиям. Поэтому, если в почву закопать АПИОН (или минералку в пакетике из полупроницаемой кальки), то растение не спеша сформирует высокосолевую прядь корней, способную потреблять концентрации солей в 10 раз выше оптимальных (вместо 0,1 %-до 1 %).
Вспомните старый крестьянский способ закапывать отслужившие ведра в саду под яблонями и кормить растения локально через ведра навозной жижей. Сотни фирм эксплуатируют эту идею, не объясняя ее сути, когда выпускают минеральные удобрения длительного действия в виде палочек.
Многие садоводы из тех, кто применял буйские органоминеральные удобрения длительного действия или палочки от «Агрикола», видели реальный чудесный эффект. Такие удобрения, внесенные локально (в лунку, в бороздку), работают лучше, чем когда мы простую минералку перемешиваем с почвой вразброс или когда поливаем растения (смачиваем всю почву со всеми корнями) раствором минеральных или органических удобрений.
Главная идея таких подкормок многими не понимается, а она проста. Локальные высокосолевые пряди всасывают концентрированные растворы с более высокой скоростью, устраняют дефициты питания всего растения и стимулируют как всасывающие функции, так и синтезирующие функции других прядей корней. А когда мы поливаем все корни водой с удобрениями, они не могут брать разные соли по потребности, а всасывают то, что им дают, и столько, сколько дают. Поэтому мы всегда имеем явные и скрытые дисбалансы питания.
Вывод: растению более естественно формировать разные корни и питаться раздельно. Водой – отдельно. Солями – отдельно. Перерабатывать органику в симбиозе с биотой – отдельно.
Объединим эти описанные выше идеи и получим чудеса. Дадим растению раздельно воду и воздух, органику и биоту Все оказывается проще простого. Высаживаем саженцы (рассаду) в структурированную высоко-гумусную почву, поливаем ее АКЧ и подкармливаем органическими удобрениями (лучше мульчей сверху), соблюдая все правила органистов. Затем помещаем рядом в выкопанную лунку отдельную емкость с субстратом без почвы и налаживаем систему орошения и аэрации этого субстрата, все делаем по правилам гидропоники. Способов сотни, выбираем любой понравившийся. Нарушаем лишь одно правило: поливаем субстрат не раствором солей для гидропоники, а чистой водой.
Растение, почувствовав рядом воду, насыщенную кислородом, быстро сформирует особую прядь водных корней, пронизав ими субстрат в подставленной емкости. Прядь растет лучше всего именно в аэрированной среде, и меньше распространяется туда, где просто мокро, но не воздушно. Растение во влажной среде с достатком кислорода формирует «завод из корней» по быстрому синтезу белков, жиров и гормонов для своих нужд.
Мы решаем сотни проблем и органистов и гидропонщиков. Заботиться о почве с органикой отдельно от капельного полива просто. Надо лишь раз в 7—10 дней подсыпать органику и опрыскивать АКЧ. Можно на противоположной стороне от субстрата локально внести в почву качественную минералку длительного действия. Особую – для огурцов. Особую – для томатов. Для наращивания листвы – одну. Для перехода к наливу плодов – другую (уменьшив азот и увеличив фосфор и калий).
Заботиться о субстрате с водными корнями еще проще, если поливать их не особыми дорогими растворами (разработанными шаманами от гидропоники), а просто обычной водой, аэрированной аквариумным компрессором или помпой. Легко наладить обычную «капельку» с водопроводной водой. Нетрудно задействовать и другие системы с помпой или компрессором для подачи воды и воздуха в субстрат, с прерывистым затоплением и поливом. Системы на любой вкус описаны на сайтах любителей гидропоники.
Растение в таких условиях включит и наладит свой компьютер, точнее, адаптационные способности, и будет брать отдельно воду по потребности, а в другом месте – соли по потребности. Отдельные мочковатые пряди, пронизывающие органическую мульчу, будут брать от ризосферной биоты витамины, аминокислоты, гормоны эффективно и по мере необходимости. Болезней и дисбалансов будет в разы меньше, чем просто в почве или на гидропонике.
Подчеркиваю: в богатой кислородом среде при дополнительной защите грибов и аэробов из АКЧ болезни отступают даже при нагрузке растений высокими урожаями.
Самая лучшая мульча
Мульче я уделяю особое внимание. У меня есть участки в саду, куда я складываю дробленые веточки из лиственных деревьев. Они накрыты тканью и регулярно поливаются. В них бурно размножаются самые полезные аэробные микрогрибы. Уже через месяц выдержки я мульчирую такой полуразложившейся щепой все свои посадки. Микрогрибы из щепы – это лучшая защита корней от патогенных грибов и других гнилей. Да и биологически активные вещества они поставляют корням через пищевые цепочки.
Чтобы микрогрибы не пересыхали, сверху щепу можно прикрыть любым малогниющим материалом. Очень красиво получается, когда верхний слой состоит из дробленой сосновой коры.
Чтобы качество растений было высоким, надо вырастить еще одну прядь мочковатых корней с активной ризосферой в органической мульче и сохранить в ней максимально разнообразную почвенную биоту Пожалуй, лучший вариант для этого – использовать качественные компосты и щепу лиственных деревьев; повышать активность биоты органики – поливать мульчу АКЧ. Ну и, конечно, надо создать условия для оптимального освещения, влажности, проветривания. Внимательно следить, чтобы на ваших питомцев не напали вредители и болезни.