имально приглушало шум. Такого уровня звука кот не пугался, но вел себя настороженнее обычного. Предлагая вкусное угощение, я постепенно усиливала мощность и, соответственно, звук, а затем открыла дверь в комнату, где находился пылесос. Потом, независимо от звука, стала демонстрировать его коту неподвижно стоящим в другом помещении: например, в гостиной, когда Гарри находился в коридоре, и дверь была открытой. Следующий шаг: пустила кота к пылесосу и, не включая, принялась его двигать (но только не в сторону Гарри). Разумеется, на всех трех этапах поощряла кота угощением и похвалой. Среди урока кормила или гладила и почесывала по морде – это ему очень нравилось.
За несколько занятий удалось соединить вид и звук пылесоса, хотя Гарри по-прежнему находился «вне зоны страха». Я медленно двигала включенный на самом тихом режиме пылесос, постепенно увеличивая звук и меняя направления. Вскоре удалось добиться того, что я могла убираться в комнате, где находился кот, и тот спокойно отдыхал на диване или в своей кроватке. О своем намерении поработать с пылесосом я предупреждала кота, щелкая выключателем и запуская мотор на секунду, и лишь потом переходила в постоянный режим. Если Гарри тревожил шум, он уходил, но с таким видом, будто решил поискать, чем бы более интересным заняться, а не потому что испугался.
Практическое задание
Вспомните, что пугает вашего кота, и запишите ощущения, которые вызывает этот предмет, – как пахнет, каков на ощупь, какие производит звуки и как выглядит. Затем подчеркните, что, по-вашему, вызывает у животного страх. Не забудьте учесть биологические особенности кошек и конкретно вашего питомца (подсказки, как это сделать лучше, содержатся в предисловии и первой главе). Разработайте план десенсибилизации и контркондиционирования с описанием способов, снижающих пугающие характеристики объекта и методику постепенного (чтобы не напугать) приучения к ним животного. Приступайте к осуществлению плана, предварительно запасшись угощением для поощрения кота.
Ключевой прием № 3: Подманивание
Даже если кот усвоил, что ситуация не представляет опасности, это не значит, что он пожелает с ней взаимодействовать. Это не представляет проблемы, если мы хотим, чтобы он ее просто игнорировал – как, например, в случае с пылесосом. Но существуют такие стимулы, с которыми ему необходимо интерактивно общаться. В этом списке широкий спектр наименований: от простых до более сложных. К простым относятся такие предметы, как ошейники, шлейки, лекарства, щетки, переноски, клапаны кошачьих лазов. К более сложным – люди, например кошачьи няньки или совершенно незнакомое окружение (новый дом или кошачья гостиница).
Если кот не приближался к новым предметам и никак с ними не взаимодействовал, он не может знать, важны ли они для него и может ли контакт с ними обещать приятное вознаграждение. Например, если он удобно устроился у только что установленного клапана кошачьего лаза (до этого он выходил на улицу через заднюю дверь), это не значит, что он способен сообразить, как им пользоваться, а именно, толкнуть клапан головой. Точно так же кот может прекрасно чувствовать себя рядом с лежащим перед ним расстегнутым ошейником, но не испытывать ни малейшего желания просовывать в него голову, поскольку не знает, что такое поведение пойдет ему же на пользу. В подобных случаях котом надо руководить и дать ясно понять, как себя вести, чтобы заработать награду (будь то обретение свободы в примере с кошачьим лазом или угощение в примере с ошейником).
Подманивание – лучший способ вовлечения животного в ситуацию, с которой мы хотим его познакомить. Как очевидно из термина, это нечто такое, что может привлечь и заинтересовать животное, чаще всего еда. Если перед носом кота поместить лакомый кусочек и двигать от него, он последует за ним, пытаясь схватить угощение. Хотя это основа метода дрессировки без применения силы, способ направлять поведение животного, держа приманку в руке, может вызвать некоторые осложнения. Многие кошки постараются вцепиться в еду – естественное отражение повадок хищника, – особенно если с ними раньше не занимались подобным образом или у них особенная слабость к пище. Со временем их можно научить сдерживать эмоции, однако на начальной стадии занятий важно защитить руки от случайного контакта с когтями и зубами ученика.
Существуют два гораздо более безопасных способа работать с приманкой. Первый: воспользоваться приспособлением, куда ее можно поместить и двигать так, чтобы кот следовал за приманкой, но руки дрессировщика оставались в недосягаемости. К таким приспособлениям относятся кухонные щипцы, которыми можно зажимать кусочки угощения вроде мясных палочек или даже печенье; ложки с удлиненными ручками, особенно полезные, если речь идет о влажной еде вроде ломтиков мяса (идеальными являются детские, поскольку у них, как правило, ручка под углом, благодаря чему кисть дрессировщика остается вне досягаемости); шприцы и тюбики (вместе с ложками для отучения младенцев от груди они подходят больше всего, так как минимизируют разбрызгивание). На них нажимают с одного конца, и мягкая пища выдавливается из другого.
Со временем вы, возможно, остановитесь на пастах в качестве приманки, поскольку они удобнее щипцов и ложек – их можно выдавливать постоянно мелкими порциями, и у кота не появится желание выхватить из рук угощение. Может показаться банальным, но для процесса обучения очень важно отучить животное от мысли пытаться схватить приманку – спасете от травм руки и приучите кота обуздывать желания. Разжижать пищу можно, разминая влажные кошачьи консервы, мясо или рыбу с добавлением небольшого количества воды. Если в дело пойдет предназначенный для людей продукт, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром, подходит ли данный паштет для пищеварения животного. Покупные кошачьи паштеты не надо размельчать или разминать и их легко довести до нужной консистенции, добавив воды. У кота, живущего среди людей и усвоившего, как собой владеть, много преимуществ. Многое из того, что он желает, невозможно получить сразу: еду, разрешение погулять на улице или внимание к себе. Хозяева часто жалуются, что кот громко мяукает или царапает мебель. Это происходит оттого, что он недоволен, так как не может немедленно удовлетворить свои желания и не умеет держать под контролем чувства. Поэтому, прививая животному терпение, хозяин налаживает не единственный аспект взаимоотношений с ним.
Еще один способ подманивания – использование целевой палочки – игрушки-мишени на стержне. Приспособление простое – складной стержень с шариком на конце. Шарик из пены или пластмассы и есть «цель». Смысл упражнения в том, что шарик – заметный предмет, и кот по своему природному любопытству, скорее всего, захочет его понюхать. Если он с самого начала не поведет себя подобным образом, размажьте по поверхности шарика немного еды. Если интерес к шарику поощрить, кот будет демонстрировать его снова и снова. Наградив его несколько раз за то, что он приблизил к «цели» нос или даже потыкался в нее, начинайте постепенно, сначала совсем недалеко, уводить от него игрушку. Кот должен преследовать ее. Если он это сделает, поощрите его. Соблюдайте этот принцип: прежде чем награждать, удаляйте «цель» на все большее расстояние, кот должен безотказно следовать за ней. Перед тем как давать угощение, прячьте палочку с шариком, например, убирайте за спину: это не позволит коту касаться носом шарика, когда вы к этому не готовы. Палочки с «целью» можно купить в магазине, но легко сделать самим – просто насадите шарик от пинг-понга или что-нибудь подобное на старую раздвижную антенну или садовую бамбуковую подпорку.
Практическое задание
Потренируйтесь подманивать вашего кота, поощряя его выдавливаемой из шприца или тюбика увлажненной пищей. Выдавите небольшое количество угощения, спокойно покажите коту показавшуюся из отверстия пасту и позвольте понюхать и лизнуть. Как только животное поймет, что незнакомая штуковина скрывает в себе лакомство, уберите не больше чем на сантиметр и посмотрите, потянется ли кот за тюбиком. Если да, выдавите еще немного еды. Если нет, дождитесь, когда он лизнет сопло, и, надавливая содержимое, уводите дальше, чтобы он, поедая мелкими порциями паштет, следовал за раздатчиком. После нескольких повторений постепенно относите раздатчик дальше, прежде чем дать коту угощение. Тренируйтесь до тех пор, пока кот не будет обходить вокруг вас или прыгать с пола на стул или другое возвышение, и награждайте только после выполнения задания. Для одних котов хватит одного урока, для других потребуется несколько. Продвигайтесь вперед в темпе вашего любимца и стройте занятие так, чтобы завершить его на позитивной ноте, например, когда кот еще увлечен процессом обучения, не устал, и ему не наскучило, и он только что продемонстрировал требуемое от него поведение. Не дожидайтесь момента, когда кот уйдет, поскольку это снизит его оценку награды.
Во время нескольких последующих уроков закрепите навыки, пользуясь для поощрения кухонными щипцами или ложкой с удлиненной ручкой. Они позволяют предложить ученику только одну награду, после чего их требуется «перезагружать». Но на данной стадии обучения это не составит проблемы, так как кот, следуя за приманкой, не должен поедать угощение. Хороший метод укреплять его самоконтроль и не позволять хватать еду – убрать щипцы или ложку в конечной точке маршрута и наградить иным способом. Таким образом, кот поймет, что пытаться вцепиться в еду не значит ее получить. Наоборот, награждается умение себя сдержать.
Закрепив эти навыки, переходите к работе с палочкой с «целью», на которой нет еды, побуждающей кота следовать за приманкой. Он уже усвоил, что если идти за тем, что вы держите в руке, в итоге получишь награду, и будет сопровождать шарик. Начните опять с основ: поощряйте любую попытку животного исследовать «цель» – например, обнюхать ее. Уводите шарик в сторону точки, которую наметили концом маршрута, и прежде чем поощрить кота, совсем уберите. Как и в предыдущем упражнении с едой, заставляйте палочкой обходить кота вокруг вас или прыгать на возвышение.