Раз уж мы говорим о природных, органических удобрениях, хочу затронуть еще одну полезную тему – подкормку растений дрожжами.
Многие садоводы и огородники уже давно оценили пользу дрожжевых подкормок. Этот простой и доступный метод позволяет не только ускорить рост растений, но и повысить их иммунитет, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.
Польза дрожжей для растений
Дрожжи богаты витаминами группы B, а также микроэлементами, такими как калий, фосфор и магний. Эти вещества жизненно необходимы для полноценного развития растений. Они улучшают обменные процессы, способствуют росту и укрепляют иммунитет.
Дрожжевые грибки, содержащиеся в дрожжах, активизируют работу почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагают органические вещества в почве, делая их доступными для растений. В результате корневая система и надземная часть растений развиваются быстрее и лучше.
Дрожжи стимулируют выработку фитонцидов – защитных веществ, которые помогают растениям противостоять болезням и вредителям. Это делает растения более устойчивыми к неблагоприятным условиям.
Растения, подходящие для дрожжевой подкормки
Дрожжевые подкормки подходят практически для всех садовых и огородных культур. Подкормить ими можно:
• овощи: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, лук, чеснок, зелень;
• фрукты и ягоды: клубника, малина, смородина, крыжовник, виноград;
• цветы: розы, пионы, герани, петунии, бархатцы.
Приготовление дрожжевой подкормки
Ингредиенты:
• 10 г сухих дрожжей;
• 100 г сахара;
• 10 л воды.
Инструкция:
1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.
2. Оставьте раствор в теплом месте на 2–3 часа, чтобы он забродил.
3. Перед использованием разбавьте полученный настой водой в пропорции 1:10.
Применение дрожжевой подкормки
Дрожжевую подкормку можно использовать для полива под корень или для опрыскивания по листу.
Проводите полив под корень дрожжевой подкормкой 1 раз в 7–10 дней. Это поможет корням лучше усваивать питательные вещества и стимулирует рост растений.
Проводите опрыскивание по листу дрожжевой подкормкой 1 раз в 2–3 недели. Это укрепит иммунитет растений и поможет им лучше противостоять болезням.
Не используйте дрожжевую подкормку чаще, чем рекомендуется, чтобы избежать перенасыщения почвы.
Не лейте дрожжевую подкормку на корневую шейку растения, чтобы предотвратить ее загнивание.
Перед использованием дрожжевой подкормки хорошо увлажните почву, чтобы дрожжи лучше усваивались.
Еще несколько полезных советов
Для усиления эффекта дрожжевой подкормки можно добавить в нее настой трав (крапивы, одуванчика, лопуха).
Для приготовления дрожжевой подкормки можно использовать не только сухие, но и свежие дрожжи.
Дрожжевую подкормку можно хранить в холодильнике не более 2–3 дней.
Дрожжевые подкормки – это простой, доступный и эффективный способ сделать ваши растения более сильными, здоровыми и плодоносными. Однако помните, что дрожжевые подкормки – это не панацея. Для достижения наилучших результатов их следует использовать в комплексе с другими мерами по уходу за растениями.
Основные виды минеральных удобрений
Иногда, чтобы получить максимальный урожай и чтобы растения были сильными и здоровыми, недостаточно одних только органических удобрений. И тогда нам на помощь приходят удобрения минеральные.
Основные их виды:
• азотные;
• фосфорные;
• калийные;
• комплексные;
• водорастворимые;
• хелаты.
Давайте поговорим подробно о каждом из видов.
Азотные удобрения
Это минеральная подкормка, представляющая собой смесь нитрата аммония и карбоната кальция, то есть мела. Некоторые производители вместо мела добавляют доломит, тогда продукт, помимо кальция, содержит еще и магний.
Итак, известково-аммиачная селитра, в отличие от аммиачной или кальциевой селитры, богата сразу двумя элементами – азотом и кальцием (а иногда еще и магнием).
Основные преимущества известково-аммиачной селитры:
• универсальность применения – ее можно использовать как на талом снеге и мерзлой почве, так и на «обычной» прогретой земле;
• быстро работает благодаря тому, что содержит азот в нитратной форме;
• работает более длительное время, так как медленнее растворяется благодаря наличию мела или доломита;
• благодаря все тем же мелу или доломиту не подкисляет почву, в отличие от стандартной аммиачной селитры;
• более доступна по цене по сравнению с мочевиной.
Важно: при регулярном (ежегодном) использовании в течение 5–6 лет аммиачная селитра смещает рН почвы на 1 единицу в сторону подкисления.
Интересно, что мел или доломит в аммиачную селитру стали добавлять вовсе не ради обогащения почв кальцием и магнием или снижения ее подкисляющего эффекта. Селитра – взрывоопасное вещество, и это создает массу сложностей при ее хранении и транспортировке. А добавление доломита или мела в процессе грануляции значительно снижает пожаро– и взрывоопасность конечного продукта.
Недостаток у этого удобрения только один – оно постепенно повышает кислотность почвы. При этом сам процент содержания азота ниже, чем в мочевине или в аммиачной селитре, зато подкормка содержит кальций, который регулирует водный баланс, способствует усвоению других микроэлементов и делает еще много полезного.
Применяется для всех типов растений – от газона и лесозащитных посадок до огородных, декоративных и тепличных культур.
Стандартная норма внесения известково-аммиачной селитры:
• до посева и во время него – 10–50 г на 1 кв. м;
• в остальное время (период вегетации) – 5–10 г на 1 кв. м.
Вносится непосредственно в почву: гранулы равномерно разбрасывают по всей поверхности или неглубоко заделывают под нее. За один сезон делают 1–3 внесения.
С точки зрения химии, карбамид (мочевина) – это органическое соединение. Это вещество образуется и в живых организмах. Но в промышленных масштабах его получают путем синтеза из аммиака и углекислого газа.
Отличие карбамида от некоторых других минеральных источников азота в том, что карбамид действует более медленно и меньше вымывается из почвы.
Впервые синтезировать карбамид удалось немецкому химику Фридриху Велеру в 1828 г. Его открытие произвело настоящий фурор. До этого считалось, что органические вещества могут производить только живые организмы, чему способствует «жизненная сила», управляющая всеми процессами. Это учение называлось витализмом.
А вот реакция, лежащая в основе современного промышленного синтеза, была разработана российским химиком Александром Ивановичем Базаровым.
Карбамид обладает следующими преимуществами:
• подкисляет почву меньше, чем аммиачная селитра;
• может применяться как «по листу» в качестве листовой подкормки, так и в качестве корневой,
• не наносит химических ожогов (при внекорневом способе внесения).
Среди недостатков карбамида выделяют такие:
• из-за мочевины всхожесть семян может снизиться;
• требует особых условий хранения (температура в диапазоне от –10 °C до +30 °C);
• требует соблюдения дозировки и способа внесения (в противном случае выделится аммиак, который может повредить растениям, а при неправильном внесении продукт просто не работает).
Мочевина относится к универсальным удобрениям – она подходит для всех культур.
При почвенном внесении карбамида его необходимо заделать либо вносить под полив, чтобы гранулы растворились и вещество проникло в почву. Другой способ – растворить гранулы в ведре воды и полить. Норма внесения – 10–20 г на 10 л для обработки 1 кв. м. Можно провести и внекорневую обработку (дозировка та же).
Узнать больше о способах внесения карбамида и способности растений усваивать амидную форму азота можно, отсканировав QR-код
Мочевину заделывают весной, накануне посева. Многолетние культуры обрабатывают в апреле и в мае, общее количество внесений за год – не более трех. Поскольку это азотное удобрение, последний раз его можно применять не позднее июня.
Аммиачная селитра (аммонийная селитра, нитрат аммония) – минеральное азотное удобрение. Это одна из наиболее востребованных подкормок, поскольку она содержит максимальную дозу азота (26 %-35 % по массе) в легкоусвояемой форме.
Основные преимущества аммиачной селитры:
• быстро поступает к растениям;
• обеспечивает ускоренный рост;
• повышает урожайность;
• можно вносить в любое время, в том числе на талый снег и в мерзлую почву;
• доступная цена.
Но есть и недостатки, которые тоже стоит учесть:
• подкисляет почву;
• взрывоопасна;
• нельзя использовать для внекорневой обработки – может обжечь листья;
• сложно транспортировать в больших количествах.
Внимание! Аммиачную селитру можно хранить при температуре не более +30 °C и относительной влажности не более 50 %. Запрещается укладывать штабелями высотой более 2 м, важно исключить возможность падения.
Нитрат аммония используют для подкормки всех растений в начале сезона (перед посевом, в апреле) или в подкормку в течение вегетации. Вносят разбрасыванием гранул по поверхности почвы или в составе раствора. Дозировка – от 15 до 30 г на 10 л. Для подкормки овощей и ягод берут минимальное количество (2–6 г/растение), для плодовых деревьев, особенно молодых, подкормка может достигать 40–60 г/растение. За сезон достаточно 1–2 внесений (в апреле и мае).
Используется как самостоятельная подкормка, а также в составе смесей с фосфорными или калийными удобрениями (в качестве комплексного удобрения).
Азот – да не тот! В чем принципиальное различие аммиачной селитры и карбамида и как это сказывается на применении продуктов? Узнайте, отсканировав QR-коды
Узнать больше о применении аммиачной селитры можно, отсканировав QR-код
Сульфат аммония (аммонийная соль, аммоний сернокислотный) – хорошая альтернатива аммиачной селитре: он тоже содержит довольно большую долю азота (21 % по массе), но вместе с тем абсолютно безопасен в применении.
У сульфата аммония довольно много ощутимых преимуществ:
• отлично растворяется в воде;
• быстро усваивается растениями;
• способствует быстрому росту;
• богат не только азотом, но и серой – еще одним жизненно важным элементом;
• доступен по цене (дешевле аммиачной селитры и мочевины);
• легко хранить – не слеживается.
Стоит учитывать, что сульфат аммония подкисляет почву сильнее чем другие азотные удобрения. А азот в аммонийной форме усваивается не так быстро, как нитратный.
На территории России практически все земли (более 80 %) бедны серой, особо острый дефицит наблюдается в Черноземье. Поэтому здесь следует всегда использовать сульфат аммония.
Сернокислый аммоний является универсальным удобрением. Он вносится в начале весны (апрель) традиционным корневым способом: в разброс под полив или в растворе. Норма внесения в растворе – 20–50 г на 10 л.
Максимальная дозировка (10–20 г/кв. м) рекомендуется для предпосевной обработки огорода или сада, минимальная (3–6 г/растение) – для подкормки овощей, ягодных и плодовых культур. За сезон вносят 1–2 раза (в апреле-мае и в мае-июне).
Фосфорные удобрения
Аммофос (фосфорнокислый аммоний) – комплексное минеральное удобрение, состоящее из двух компонентов:
• моноаммонийфосфат (основа);
• диаммонийфосфат (дополнение).
Важно! Не стоит путать аммофос с аммофоской. Хотя их состав похож, это два разных удобрения – в аммофоске содержится еще и калий). Если в составе преобладает диаммоний фосфат, такое средство называют диаммофосом.
Содержит основные макроэлементы в сбалансированном соотношении 12:52 (соответственно аммиак – источник азота и оксид фосфора (V) – источник фосфора). Поскольку в составе этого удобрения сразу два жизненно важных элемента, его называют комплексным.
Наряду с этим у аммофоса есть и другие преимущества:
• быстро усваивается растениями;
• обеспечивает быстрый рост;
• способствует повышению урожайности;
• активирует обменные процессы, что особенно важно на этапе цветения и плодоношения (за эту функцию отвечает фосфор – основной источник энергии для растений);
• доступен по цене;
• безопасен для хранения и транспортировки.
Явных минусов у этого средства нет. Но со временем аммофос может подкислять почву. Удобрение вносят перед весенней или осенней перекопкой или при посадке (например, многолетников). Из-за содержания фосфора, который малоподвижен в почве, аммофос, как и любые другие гранулированные почвенные удобрения, вносят с обязательной заделкой. Удобрения должно находится в корнеобитаемом слое, чтобы эффективно сработать.
Аммофос – универсальное удобрение, которое можно использовать для любых культур. Стандартная дозировка – от 20 до 50 г для обработки 1 кв. м посадок. Для газонов и цветочных растений берут минимальное количество (20–30 г), для овощей, плодовых и ягодных культур – максимальное (20–50 г).
Как отвесить нужное количество граммов и не взвешивать каждый раз? Делюсь лайфхаком по QR-коду
Суперфосфат – минеральное удобрение, служащее основным источником фосфора для растений. Химически представляет собой дигидрофосфат кальция. Причем в зависимости от состава выделяют две формы суперфосфата:
• простой – дигидрофосфат кальция в смеси с сульфатом кальция;
• двойной – концентрированный дигидрофосфат кальция без примеси.
Преимущества суперфосфата:
• легко купить – продается в любом магазине или садовом центре;
• доступен по цене;
• универсальный – подходит для всех культур;
• восполняет дефицит жизненно важного фосфора, активирующего обменные процессы;
• не наносит вреда при превышении нормы внесения;
• не слеживается и хорошо хранится;
• безопасен при хранении и транспортировке.
Среди недостатков выделяют только один явный минус: до 40 % суперфосфата (по массе) составляет гипс (сульфат кальция), который совершенно бесполезен для растений.
Важно знать, что удобрения, которые сейчас маркируются как суперфосфат, как правило, ничего общего с ним не имеют. На самом деле они представляют собой либо смесь суперфосфата с азотными удобрениями, либо одну из вариаций азотно-фосфорных удобрений – аммофос или диаммонийфосфат. На упаковке об этом говорит надпись «смесовое удобрение».
Так делают для того, чтобы не вводить новые понятия и термины, так как все уже привыкли применять «суперфосфат» и именно его рекомендует практически вся непрофессиональная литература садово-огородной тематики.
По эффективности аммофос и диаммонийфосфат во много раз лучше суперфосфатов, так как соединения фосфора, входящие в их состав, лучше растворяются в воде.
Удобрение (как простой, так и двойной суперфосфат) вносят под осеннюю перекопку, равномерно раскидывая гранулы по земле, или весной перед посадкой.
Стандартная дозировка простого суперфосфата – 20–70 г для обработки 1 кв. м. Минимальные количества дают для овощей и корнеплодов (по 20–25 г), максимальные – для декоративных растений (50–70 г). Перед посадкой плодовых деревьев вносят по 400–500 г на 1 кв. м. Для двойного суперфосфата дозировку уменьшают в 1,5–2 раза (дают от 10 до 40 г на 1 кв. м). После внесения суперфосфата необходим обильный полив.
Еще немного о суперфосфате и его применении можно узнать, отсканировав QR-код
Важно! В интернете можно прочитать еще об одном способе внесения суперфосфата – внекорневом. Однако он малоэффективен, так как усваиваться через листья могут только водорастворимые соли, а суперфосфат к ним не относится. Суперфосфат – препарат для внесения только в почву.
Стоит ли забыть суперфосфат? Не думаю. Да, это малорастворимый продукт. Растворимость – порядка 15 г на 1 л воды + всегда будет нерастворимый балласт из-за содержания сульфата кальция (банальный гипс). При внесении в почву он будет усваиваться очень медленно – 4–5 лет последействия, и всегда будет оставаться неусвоенная часть, связанная почвой.
Для чего хорош суперфосфат? Для посадочных ям под многолетние, для подготовки почвы под газоны. В этом случае суперфосфатом вы повышаете фоновое плодородие вашего грунта. А для быстрого усвоения и питания овощных есть аммофос и водорастворимые удобрения.
Фосфоритная мука (фосфат кальция) служит важным источником фосфора и кальция.
Фосфоритная мука:
• усиливает действие азота;
• активизирует обмен веществ;
• повышает сопротивляемость погоде и вредителям;
• обеспечивает запас фосфора в почве на 5–6 лет;
• доступна по цене;
• безопасна для хранения и транспортировки.
Но есть у нее и недостатки:
• фосфоритная мука хорошо усваивается только на кислых грунтах;
• она подходит не всем растениям (например, томат, репа, лен, просо, яровая пшеница, ячмень и горох усваивают фосфат заметно хуже).
Основной способ внесения – под осеннюю перекопку в количестве 200–300 г на 1 кв. м (глубоко во влажную почву на 20–30 см). Допускается вносить и весной перед посевом, но в таком случае эффективность средства в первый год снижается до 30 %. При этом фосфоритную муку заделывают не чаще, чем раз в 5 лет. В остальное время для восполнения дефицита фосфора используют суперфосфаты (простой и двойной), а также аммофос и другие комплексные удобрения.
Важно! Фосфоритную муку недопустимо смешивать с золой и известью. Но муку можно добавить в компостную яму – 30–60 г на 10 кг сырья.
Калийные удобрения
Хлористый калий (хлорид калия) является одним из главных источников калия – жизненно важного для растений элемента, который обеспечивает:
• повышение урожайности;
• улучшение вкусовых качеств плодов;
• увеличение срока лежкости урожая;
• повышение стойкости к температурным перепадам;
• укрепление устойчивости к болезням и вредителям;
• активный рост молодых побегов.
Он доступен по цене и безопасен для хранения и транспортировки.
Однако есть у хлористого калия и недостатки, и связаны они с наличием хлора. Этот элемент категорически нельзя вносить на участке, где растут:
• огурцы;
• картофель;
• томаты;
• перцы.
В этом случае хлористый калий заменяют более безопасным сернокислым калием.
Вносить удобрение можно поверхностно – в разброс или растворяя в воде для полива. Стандартный срок внесения – весна, в начале вегетации, а также во время формирования и роста плодов (калий нужен для перераспределения сахаров в растении из вегетативных органов (стебли и листья) в генеративные (плоды)). При этом за сезон лучше ограничиться 1–2 обработками и соблюдать рекомендации в части дозировок, поскольку хлорид-ион сильно засоляет почву, что может оказывать кратковременное негативное воздействие на растения.
Кстати, так ли опасен хлорид? Узнать вы сможете, отсканировав QR-код
Если заметен дефицит калия (листья тусклые, растет боковая поросль, пасынки, края листовой пластины как будто обожжены), проводят экстренную внекорневую (листовую) подкормку.
Выше я упоминала, что калий нужен для перераспределения сахаров из вегетативных органов (стеблей, листьев, побегов, корней и др.) к генеративным (плоды и семена). Но как быть с картофелем? Ведь его плоды (ягоды, которые образуются после цветения) мы не едим, а употребляем в пищу клубни, которые являются вегетативными органами, хотя и могут выполнять функцию размножения.
Опасаться не стоит! Клубни – это тоже запасающий орган. Поэтому обеспечивая картофель калием, вы так же способствуете накоплению сахаров именно в той части, которая интересует нас с вами с продовольственной точки зрения.
Норма внесения хлористого калия – 20–30 г на 1 кв. м. При заделывании под осеннюю перекопку допускается до 100 г на 1 кв. м. Для внекорневой обработки концентрацию уменьшают до 10 г на 10 л воды.
Подробнее о работе с хлоридом калия можно почитать, отсканировав QR-код
Калимагнезия (сульфат калия-магния) или «Калимаг» – минеральные удобрения, представляющие собой смесь двух солей – сульфата калия и магния. Вносят для культур, которые нуждаются в калии и магнии, но при этом чувствительны к хлору:
• капуста;
• картофель;
• томаты;
• перцы;
• бобовые;
• плодовыедеревья;
• ягодные культуры.
В составе этих удобрений отсутствует хлор и присутствует сульфат-анион, поэтому они обладают рядом преимуществ:
• служит источником калия, магния и серы;
• не засоляет почву;
• подходит для большинства растений;
• быстро усваивается;
• активирует обменные процессы;
• доступна по цене;
• безопасна для транспортировки и хранения.
Вносят корневым способом, растворяя удобрение в воде в количестве 15–45 г на 10 л на 1 кв. м, можно вносить вразброс, поверхностно или с последующей заделкой. Меньше всего калимагнезии требуется луку и чесноку (15 г), больше всего – картофелю, свекле и капусте (30–45 г).
Основной срок внесения – непосредственно при посадке. Также можно провести подкормку в период активного роста лука и чеснока и в период завершения цветения для картофеля (именно в этот период начинают расти клубни), количество – 20–25 г на 10 л или то же количество поверхностно вразброс.
Больше о работе с калимагнезией можно узнать, отсканировав QR-код
Сульфат калия (сернокислый калий) является универсальной подкормкой, восполняющей дефицит калия у разных растений:
• картофеля;
• корнеплодов;
• плодовых и ягодных культур;
• цветов и других декоративных растений.
Сульфат калия обладает следующими преимуществами:
• не засоляет почву, поскольку не содержит хлора;
• служит источником калия и серы;
• активирует обменные процессы;
• улучшает устойчивость к непогоде (благодаря калию) и заболеваниям (заслуга серы);
• повышает лежкость урожая (благодаря калию);
• улучшает вкусовые качества плодов;
• безопасен для транспортировки и хранения.
Однако сульфат калия подходит не для всех типов почв. Наибольший эффект он дает на хорошо дренированных суглинках со слабощелочной или нейтральной реакцией (pH немного более 7,0). К тому же при систематическом использовании удобрение подкисляет почву, хотя если реакция грунта щелочная, это не минус, а, наоборот, плюс.
Вносят корневым способом несколько раз за сезон – при посадке, во время формирования бутонов и завязей, а также после сбора урожая под плодовые (для подготовки к зимнему периоду). Основной способ – корневой: растворить 15–35 г в 10 л воды для обработки 1 кв. м. Минимальное количество (15–20 г) требуется для огурцов и томатов, максимальное (30–35 г) – для корнеплодов, ягод, плодовых деревьев и кустарников.
Допускается внесение и во время осенней вспашки – разбросать гранулы, равномерно распределив по почве исходя из дозировки 30–50 г на каждый квадратный метр.
Комплексные удобрения
Комплексные удобрения, или как их еще называют комплексные NPK-удобрения, – это удобрения, содержащих одновременно и азот (N), и фосфор (P), и калий (K). Можно сказать, что с каждым годом они становятся все популярнее, и это неудивительно. Их состав и соотношение элементов подбираются с учетом потребностей растений в определенный период роста и развития и даже с учетом потребностей отдельных культур.
Комплексных NPK-удобрений сейчас огромное множество, все и не перечислить. Чтобы правильно выбрать такое удобрение, важно уметь читать его состав и знать, какой состав нужен в те или иные периоды роста растений.
На упаковке с комплексными NPK всегда указывается состав. Например: NPK 22–7–12 (2 % S) означает, что в нем 22 % азота, 7 % фосфора, 12 % калия и 2 % серы. Элементы всегда указывают именно в этой последовательности.
Комплексные удобрения могут содержать также и мезо– и микроэлементы, но об этом будет написано в подробном описании состава, как правило, на обратной стороне упаковки.
Здесь может возникнуть вопрос: почему сумма элементов питания в составе удобрений не дает 100 %? Для NPK 16–16–16 суммарное содержание 48 %, для 10–26–26 – 62 %, а для примера выше – 22–7–12–34 %. Что это за оставшиеся 52, 38 и 66 %?
Дело в том, что в состав удобрения входят не элементы в чистом виде, а соли – NH4HPO4, KCl, NH4 NO3 и другие, а в их составе, как мы видим, есть другие элементы – водород, кислород, хлор, именно они и составляют оставшуюся часть.
А могут ли быть удобрения с содержанием действующего вещества 100 %?
Удобрения со стопроцентным содержанием действующего вещества – это скорее теоретическая концепция, чем реальность. Дело в том, что растения не могут усваивать элементы питания в чистом виде – им нужны «готовые» соединения, где элементы питания связаны с другими атомами. Например, азота полно в окружающей нас атмосфере (78 %), но в такой форме растения его усвоить не могут. Им нужна «готовая» нитратная, аммонийная или амидная форма, где азот связан с кислородом и водородом.
Поэтому удобрения не могут быть на 100 % из чистого действующего вещества – они всегда содержат некие «дополнительные» компоненты, которые делают питательные вещества доступными для растений.
В гранулированных комплексных NPK-удобрениях все элементы содержатся в одной грануле – так настроен процесс их производства. Но помимо таких удобрений есть еще тукосмеси – это такие комплексные удобрения, которые получают путем смешивания готовых удобрений в заданных пропорциях. Тукосмесь вы можете сделать сами у себя дома, комбинируя в необходимых пропорциях простые удобрения.
Комплексные гранулированные NPK-удобрения бывают самых разных составов.
Равновесные NPK содержат равное количество действующих веществ. Самые распространенные варианты – 16–16–16 и 15–15–15. Такие удобрения являются универсальными – могут применяться под любые культуры и в любые сроки, но, как и все универсальное, могут оказаться не оптимальными для тех или иных культур.
Фосфорно-калийные марки. Из названия понятно, что в них больше фосфора и калия и меньше – азота. Например: 10–26–26, 8–24–24, 13–18–19. Такие удобрения считаются осенними или припосевными. Подходят для использования при посадке овощных и плодово-ягодных культур, подойдут и для цветов или газонов.
Калийные марки, например 7–12–25, 7–20–28, 4,8–20,8–31, подходят: для овощных, плодовых и ягодных культур – в период плодоношения; для цветочных растений – в период цветения; в осенний период – для подготовки к зиме многолетних растений.
При выборе комплексных гранулированных NPK следует руководствоваться следующими правилами.
В весенне-летний период у многолетних растений важно стимулировать вегетативный рост, чему способствует большее количество азота. Весной под такие культуры вносят либо равновесные марки – 16–16–16, либо марки с повышенным содержанием азота 20–9–10 (например, «Terrasol газон весна-лето»), либо марки с относительно равновесным содержанием элементов питания 12–8–14 (например, «Фертика весна-лето»).
Весной при высадке однолетних культур (картофель, овощи) лучше использовать продукты 10–26–26, 8–24–24. На ранних фазах развития культурам не нужно большое количество азота, его вы внесете позднее в подкормки. А вот фосфор необходим с начала роста корневой системы, а ввиду его малой подвижности его должно быть много, чем и продиктован выбор марок.
Летом – в период роста и созревания плодов (овощи, ягоды) или цветения цветочных растений – выбирают марки с повышенным содержанием калия: 7–12–25, 7–20–28, 4,8–20,8–31 и другие. В этот период применение азота сводят к минимуму, так как стимулировать вегетативный рост больше не нужно. А вот калия, напротив, должно быть много, так как он стимулирует отток сахаров к плодам, что способствует их росту и созреванию, улучшению вкусовых качеств; цветочные растения благодаря калию цветут дольше. Эти же марки подойдут и для осеннего внесения после сбора урожая или окончания цветения для цветочных (в зависимости от региона, это конец августа – начало сентября; в среднем осеннее удобрение вносят за месяц до того, как среднесуточные температуры установятся ниже 10 °C).
Зная, какие элементы питания и когда нужны вашим растениям, вы можете не искать комплексное удобрение для определенного периода развития конкретной культуры, а подобрать подходящее из тех, что есть в магазине, или составить самостоятельно из отдельных простых удобрений.