Для посадки саженца необходима посадочная яма размером 40×40×40 см. Необходимо внесение до 5 кг перепревших органических и 100–150 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с кислой почвой необходимо внесение некоторого количества извести-пушонки или доломитовой муки для снижения рН до 6,5–7. После посадки саженца для лучшей его приживаемости необходимо затенение куста на 2–3 недели, в течение которых необходим регулярный полив через 3–4 дня по 4–5 литров на куст.
Приживаемость саженцев лимонника удовлетворительная. Лучшее время посадки – конец сентября – начало октября. При весенней посадке лимонник плохо приживается, побеги растут слабо. Пересадка же саженцев лимонника на месте с комом земли и «в грязь» обеспечит 100 % приживаемость.
Формирование куста сводится лишь к вырезке «под ноль» излишних ветвей от установленного их количества. В первые годы формируют куст с заданным количеством лиан, в дальнейшем – поддержанием этого баланса.
Уход за кустами лимонника сводится к регулярным поливам в течение вегетационного периода с периодичностью, как и для обычных кустов, и внесению удобрений, начиная с 4–5-го года жизни растений. Для гарантированной сохранности почек в зимний период куст после начала первых морозов необходимо снять с опоры и уложить на грунт, прикрыть лапником. Весной убрать укрытие и закрепить ветви лианы на опоре (аналогично рис. 21).
Омоложение куста лимонника достигается формировкой. Однако выращивание лимонника на одном месте более 12–15 лет нецелесообразно, так как со временем урожайность состарившегося куста падает.
Размножать лимонник лучше прикопкой ветви лианы, как и в случае с крыжовником, и дальнейшим разделением вновь образовавшихся ростков на самостоятельные саженцы. Можно размножить лимонник и зелеными черенками. Приживаемость одревесневших черенков намного ниже. Используя старые разросшиеся кусты, можно получить саженцы и от прикорневой поросли.
Однако все больше садоводов-любителей склоняется к простоте семенного размножения лимонника. Семена лимонника извлекают из зрелых ягод и промывают в свежей воде. Хорошие, полноценные семена опускаются на дно, неполноценные же всплывают. При весенней посадке семян их подсушивают и стратифицируют. В январе семена замачивают в воде на 5 суток. Затем семена высеваются в ящики со смесью песка, перегноя и дерновой земли. Семена засыпают песком слоем 1 см и выдерживают при комнатной температуре в течение месяца, обильно поливая. Неплохие результаты дает и осенний посев семян в грунт. Всходы появляются к началу мая.
Калина обыкновенная
Наличие на участке этого куста не только обеспечит вас прекрасной лечебной ягодой, но и улучшит ландшафтный вид сада.
Калина, как правило, формируется в садах в виде небольшого отдельного дерева-куста высотой не более 2,5–3 метров. В природе калина всегда выбирает места открытые и солнечные. Не угнетается и ветрами. Плодоношение калины начинается уже на четвертый год, хотя полное плодоношение с куста получают на 7–8-й год жизни. Продолжительность жизни куста калины на одном месте – до 20 и более лет.
С учетом этого посадку калины необходимо производить в обособленных местах, скорее всего, у входа на участок или по периметру зоны отдыха. Приживаемость саженцев очень высокая, к питанию достаточно нетребовательна. Однако если вы хотите иметь по-настоящему мощный здоровый куст и полновесные грозди отборной ягоды, отнеситесь к посадке калины, так же как и к другим ягодным культурам. То есть посадочные ямы должны быть стандартными (60 × 60 × 60) и хорошо заправлены удобрениями.
Высаживать саженцы можно в течение всего вегетационного периода, хотя весна для этого, без сомнения, самый лучший период. Можно в виде одного куста высадить сразу красную, черную и желтую калину (рис. 26), получив, таким образом, прекрасный декоративный и оригинальный куст, как рекомендует садовод Третьяков А.А. из Армавира.
Рис. 26
Формировка калины – только дело личного вкуса. Будет ли ваш куст в виде обособленного дерева-куста или небольшого многоветвистого куста, собранного в отдельную декоративную группу, – этим и определяется культивирование калины на вашем участке. Поэтому, если выбран вариант отдельного деревца, то в течение первых 3–4 лет формируется его крона и вырезаются прикустовые отпрыски. В противном случае оставляется 5–7 ветвей куста и в дальнейшем вырезкой излишних отпрысков поддерживается заданная композиция куста.
Уход за калиной заключается в своевременном регулярном поливе, внесении удобрений, начиная с четвертого-пятого года жизни растения, обрезки излишних отпрысков и борьбы с вредителями и болезнями.
А осенью, сразу после листопада обрызгать куст бордоской жидкостью. Ранней весной, еще по снегу внимательно осмотрите кусты калины. На верхушках ветвей можно увидеть цепочку выпуклостей. Они чуть темнее коры и покрыты как бы пушком. Это яйца калинного листоеда. Необходимо срезать эти верхушки и сжечь. В противном случае весной из них выведутся крошечные личинки, которые оставят от листьев одни жилки, нанеся далеко не крошечный ущерб всему дереву.
ГЛАВНЫМ ВРЕДИТЕЛЕМ КАЛИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ, БЕЗУСЛОВНО, ТЛЯ. ПОЛЧИЩА ТЛИ В МГНОВЕНИЕ ОКА АТАКУЮТ КУСТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЛЕТА, ОСОБЕННО ВО ВЛАЖНУЮ ТЕПЛУЮ ПОГОДУ В ПЕРИОД КОНЕЦ МАЯ – СЕРЕДИНА ИЮНЯ. ТЛЯ ЗАСЕЛЯЕТ ДАЖЕ НЕ СТОЛЬКО МОЛОДЫЕ ПРИРОСТЫ ВЕТОЧЕК, СКОЛЬКО ГРОЗДЬЯ ЦВЕТОЧНЫХ ЗОНТИКОВ. ОНИ БУКВАЛЬНО ЧЕРНЫ ОТ ТЛИ. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ИХ НАШЕСТВИЯ – ОБИЛЬНОЕ ТРОЕКРАТНОЕ ОБРЫЗГИВАНИЕ ВСЕГО КУСТА ИНТА-ВИРОМ (ИСКРОЙ И Т.П.) С КОНЦА МАЯ С НЕДЕЛЬНЫМ ИНТЕРВАЛОМ.
Размножение калины достаточно простое. Выкапывается отдельный прикустовой отпрыск с самостоятельными образовавшимися корнями осенью года прорастания или весной следующего года и высаживается в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Можно размножать калину и черенками от приростов прошлого года. Черенки лучше брать в период цветения калины. Трех-четырех почковые черенки после 6-часовой обработки гетероауксином высаживать в парник с чуть увеличенной дозой внесения суперфосфата. Приживаемость таких черенков достаточно высокая.
Голубика садовая
В своем стремлении к модным в последнее время растениям значительная часть садоводов совершенно незаслуженно обходит стороной прекрасный исконно русский ягодный куст садовой голубики. Хотя нет более благодатной и отзывчивой на обильный и полезный урожай ягоды для средней полосы нашей страны. Да и эстетически эти обсыпанные крупными голубыми ягодами кусты способны прекрасно украсить любой садовый участок.
ГОЛУБИКУ ЦЕНЯТ ЗА ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ И ВИТАМИНОВ. КАК НИКАКАЯ ДРУГАЯ ЯГОДА ГОЛУБИКИ БОГАТА ЦЕЛОЙ ГАММОЙ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ НА ЗАЩИТУ ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА И БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА. НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ ЯГОДА. КАК И ВСЕ ПРОЧИЕ «ЧЕРНЫЕ» ЯГОДЫ, УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ. СНИМАЕТ УТОМЛЯЕМОСТЬ ГЛАЗ И СНИЖАЕТ СТЕПЕНЬ УХУДШЕНИЯ ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ С КОМПЬЮТЕРОМ. ВЛИЯЕТ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ МОЗГА, ОМОЛАЖИВАЕТ ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ. ЯВЛЯЕТСЯ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ СРЕДСТВОМ. ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ ОБЛАДАЕТ И РАДИОЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ЖКТ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ КАК ПРОТИВОЯЗВЕННОЕ СРЕДСТВО.
В ранне-осенний период дополняет всю гамму «ягодных» витаминов. В число рекордсменов не входит, но есть в этой ягоде железо и цинк, калий и магний, фосфор и другие микроэлементы. Как отмечено в периодических изданиях, ученые изучают возможность употребления голубики и при лечении диабета.
На нашем рынке, в широком смысле этого слова, сейчас предлагается значительное количество сортов садовой голубики. Не делая рекламы, но все же назову наиболее предпочтительные сорта: Портланд, Элизабет, Дюк, Патриот, Гурон. Норд Кантри, Норд Блю, Джерси, Мидер, Ханка Чойс, Спартак, Эрли Блю, Река и др. Более широкую картину всего ассортимента голубики легко можно почерпнуть, в том числе и из Интернета. И хотя родиной голубики садовой и является именно средняя полоса страны, выбирать надо сорта ранние и среднеранние. И, конечно же, приобретать саженцы необходимо в стационарных и давно зарекомендовавших себя выставочных питомниках.
Приобретать лучше двухлетние саженцы, которые уже имеют достаточно развитые корни и 3–4 молодых веточки. Как показала практика именно эти кустики и приживаются легко, и не тормозят в росте. При покупке в первую очередь надо обращать внимание на здоровый вид ветвей и хорошо развитую корневую систему. Если саженцы продаются в горшочках (с закрытой корневой системой), не лишне будет все же «раскрыть» корни и проверить их состояние.
При выборе места отдают предпочтение наиболее солнечным, прикрытым от ветра участкам территории вашей дачи. Для посадки подготавливают ямы размером 50х50 глубиной 30–35 см. И, поскольку голубика не выносит подтоплений, на дне обустраивают дренаж из щебня или мелкого битого кирпича. Заполняют яму питательным содержимым: перепревший навоз, плодородная земля и микроэлементы с содержанием азота, фосфора и калия. Садовая голубика не выносит хлорсодержащих удобрений, поэтому вместо калийных удобрений опытные садоводы чаще используют обычную золу.
Практически во всей садово-дачной литературе рекомендованные сроки посадки – это весна и осень, что зачастую ограничивает возможности тех садоводов, которые в эти периоды не имеют такой возможности.
Из своей 30-летней практики я убедился, что посадки или пересадки молодых растений можно производить в течение всего вегетационного периода. Для средней полосы России – это с середины марта по октябрь включительно. Для этого надо производить посадки «в грязь». То есть после заполнения посадочной ямы ее заливают водой. Затем, расправив корни саженца на посадочном холмике, присыпают их землей для фиксации и вновь посадочную яму заливают водой. После «усадки» воды посадочную яму засыпают плодородной землей и по бровкам производят заключительный поверхностный полив, как при обычной посадке кустов и деревьев. Хорошие результаты дает такая посадка не в жаркие солнечные дни, а в серенькую прохладную погоду. Желательно по вечерам.