до сучка. А две лозы сучка снова превращаются в стрелку и сучок (рис. 54, справа). Здесь три щелчка секатора. Смысл сучка – гарантия сильных замещающих лоз. Но если чуть недогружать куст, такое усложнение совершенно ни к чему. Итак, наш куст обрезан и перезимовал. Но надо знать: раскрыв весной кусты и уложив стрелки на проволоку, мы только начали работу по регулировке побегов.
Рис. 55
ЛЕТОМ нам снова нужен секатор. «Рассерженный» куст начинает всеми способами восстанавливать то, что было отрезано осенью! Иначе – зарастать тьмой лишних побегов, превращаясь в перепутанные кущи. Грозди для такого куста – не очень нужное дополнение, как и отборные мощные побеги. Посему, пожалуйста, не ленитесь с момента выхода побегов до конца июня выламывать все внеплановое – то есть все, кроме того, что мы оставили на стрелках.
Побеги, теснящиеся на шпалере, как пассажиры маршрутки в час пик, борются за свет, и потому сильно ветвятся – выбрасывают длинные пасынки. На беседке это не так страшно, но на шпалере – беда. Пасынки присваивают часть фотосинтеза, окончательно затеняют куст и цепляют болезни своими молодыми нежными листиками. Каждые две-три недели приходится делать пасынковку – укорачивать пасынки до одного листа (рис. 55). Это тем более нужно, если сорт любит плодоносить на пасынках. А любят – большинство сортов.
И еще одна летняя обрезка – удаление верхушек плодовых побегов, или чеканка. Важно это опять-таки больше для вертикальной шпалеры. В норме сильный побег вытягивается на 4–5 м, а шпалера вдвое ниже. Не укоротишь – начнет свешиваться, запутывать, затенять грозди, «сожрет» массу продуктов фотосинтеза, предназначенных гроздям. Поэтому все побеги в июле чеканят и до осени в таком виде поддерживают прищипкой. На беседках, как правило, достаточно одной чеканки – в августе. А если вам ваш урожай не на рынок, можно ее и вообще не делать.
Напоследок – народный виноградный курьез. Как правило, наши селяне режут виноград раз в три года, а винные сорта и того реже. Но встречается и другая крайность: усердная обрезка «на черноту» – вообще на ноль. Никаких стрелок, никаких сучков, ничего плодового – только голые рукава (рис. 56). Ясно: хозяину нужны тень и понятный ему порядок. Только евро-американцы типа Изабеллы и Лидии прощают такую «заботу» – все же дают немного урожая. Чем и развращают хозяйскую душу: мол, нечего тут думать – оно само растет! И вот вы берете хороший столовый сорт, чекрыжите «на само», получаете кислую мелочь и мудро заключаете: да ерунда это, а не виноград! А рыночные грозди – так то ж химия!
Что ж, мне остается надеяться, что эта глава поможет вам отведать действительно вкусных столовых ягод с ваших кустов.
…А что там насчет особо крупных гроздей?
Рис. 56
Глава 6Как укрупнить ягоды и грозди
Хотите предельно крупные грозди для вашего сорта? По идее, самый главный способ укрупнить грозди – оставить их как можно меньше. Недогрузить куст. По той же идее, второе условие крупности – плодородная почва и полив. Еще очень важен оптимальный свет и отсутствие ветра. Южное пекло и суховеи – стрессы, из-за которых, как ни поливай и ни корми, дневной фотосинтез ослаблен в разы.
Но на практике в основе всего этого – здоровье куста. Если листья гибнут от болезней, а ягоды жрет вредитель, то никакой недогруз и никакой перегной не спасут! Так что первое условие крупных гроздей – идеальное здоровье кустов. Мастера обрабатывают препаратами. Обрабатывают грамотно: учитывая погоду и инфекцию, только по ночам, не чем попало. Но для нас, пятисоточников, есть способ лучше – упомянутые навесы, кровли из поликарбоната. Сегодня я не знаю более радикального способа совершенно исключить болезни, одновременно удвоив фотосинтез и рост.
Конечно, от дождя защищает любой навес. Но идеально, если он бело-дымчатый или хотя бы загрязненно-прозрачный. Вот аргументы. 1. Снять в июле-августе 30–35 % излишней солнечной радиации на юге – значит вдвое усилить фотосинтез. 2. Главный инкубатор болезней – утренняя роса на листьях. И ее, и радиационный заморозок снимает именно матовый навес: он не пропускает тепловое излучение, улетающее в небо. Ту же роль играет притеняющая сетка. У меня она прямо поверх карбоната (рис. 56). Такую сложную конструкцию диктуют наши ураганные ветра. Сетка – единственное, что их не боится.
Почва постоянно испаряет влагу. Росы будет тем больше, чем ближе кусты к почве и чем сама почва сырее. Грозди, висящие низко, постоянно забрызгиваются дождем. Посему напомню: куст, поднятый на беседку, при равном освещении гроздей здоровее низкого шпалерного. Кроме того, высокие беседочные штамбы – большой запас многолетней древесины, очень важный для мощного старта куста и наращивания крупных гроздей. Но о нем чуть позже.
Мульча – еще одно условие здоровья. Она уменьшает испарение от почвы, благоразумно оставляя эту влагу корням. Кстати, и сорняки отсекает.
Плодородие почвы, нужное для крупности гроздей, детально рассмотрено в главе «Как умно посадить виноград». Здесь же напомню о двух важнейших моментах.
Первый: чем больше накормишь азотом, тем больше получишь болезней. Перегной, растительная мульча и зола – вот все, что нужно винограду. Зола – не просто ускоритель работы микробов, но и источник калия, который усиливает и развитие куста, и устойчивость к болезням.
Второй момент: хочешь мощный куст – поощряй и усиливай поверхностные питающие корни. Мульчируй, рыхли только поверхностно, не копай глубоко. Даже на Кубани виноград не растет вглубь. Он же не дурак. Вот вы готовите в междурядье грядку: перегной, капельный полив. Можете проверить: уже к июлю основная масса самых мощных новых корней будет здесь, под овощами. В обычном южном саду куст питается не глубже 25–30 см: тут совокупный оптимум тепла и влаги (рис. 57). На севере – тем более. Глубже 35–40 см пяточные корни просто гибнут от холода.
Итак, здоровье и активную жизнь корней обеспечили. Вот теперь можно заняться ПРАВИЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ куста. Повторим прошлый урок на другом примере.
Все начинается с осенней обрезки. Сколько чего оставить на 3–4-летнем кусте, чтобы грозди были крупными? Чайников со слабыми нервами прошу покинуть книжку. Оставить надо только то, чтобы все побеги вымахали по 4–5 метров, толщиною в 10–13 мм. На Севере эти цифры раза в полтора-два скромнее. Но там вообще не до рекордных гроздей.
Действие первое: удаляем всю мелочь тоньше 8–9 мм и короче 2 м.
Рис. 57
Да, представьте, для южного столового куста, претендующего на крупные грозди, это мелочь. На побеге тоньше 11–12 мм о рекордной грозди даже не мечтайте: завяжется, но не вызреет. Кстати, какую гроздь считать крупной? У кубанца Б.В. Морозова в станице Пластуновской я видел грозди Лоры по 5 кг и грозди Аркадии по 4 кг (рис. 58), и такие были почти каждый год. Так что под крупными разумею грозди минимум по 1,5–2 кг. Почти все современные столовые гибриды наливают такие даже без особых ухищрений в агротехнике.
Действие второе: считаем, сколько осталось нормальных, т. е. мощных лоз. К примеру, осталось 15 лоз нормальной силы. Ровно столько, а лучше – на четверть меньше, их нужно вырастить и на следующее лето. То есть весной на всем кусте должно проснуться и пойти в рост 12 сильных почек. Всего! Где их оставлять? Лучше всего – на двух-трех самых мощных лозах куста. Отмечаю их белыми пятнышками (рис. 59).
Рис. 58
С учетом, что какие-то почки не перезимуют, оставляем с запасом в 25 %. Вот и все, что нам нужно: две мощных плодовых стрелки по 7–8 почек (рис. 60). Или три по 5 почек. Вся правая плодовая часть куста срезана. Эта часть рукава заменена сильной молодой лозой. Куст не удлинится, а займет то же пространство, что и раньше.
Но на этом мытарства куста во имя нашей жадности не заканчиваются – только начинаются!
В мае, когда сила побегов уже налицо, всех отстающих нужно выломать без всякого сожаления (такой отмечен стрелкой на рис. 60). А чтобы слабаков было как можно меньше, лучше оставить более короткие стрелки. Мы распределили наши 16 почек по двум стрелкам. Почему не оставили одну лозищу в 16 почек? Потому что у стрелки есть свой предел. Если она слишком длинная, перегруженная, то ее середина проваливается – побеги там слабые. А такие нам не нужны! В среднем, стрелка из сильной лозы отлично кормит 5–6 побегов.
Вот почему многие мастера предпочитают формировать кордоны. Стрелки, распределенные по всей длине рукава, режутся очень коротко – на три и даже на две почки. Каждый такой сучок дает всего два побега, зато они предельно мощные. Рукав на рис. 61, дай ему волю, пробудил бы 70–80 почек. Но ему оставили всего 8! И потом пол-лета все лишние побеги, лезущие из сучков, выламывают в младенчестве.
На том же фото видно: основания сучков – рожки – оставлены не подряд, а через один, а чаще через два узла. Это – оптимальная частота рожков. Оставишь их подряд – снова получишь дикий перегруз со всеми вытекающими.
Рис. 59
Рис. 60
Итак, мы оставили на кусте только самые мощные побеги. Но и это – только начало нормировки! Следующая важнейшая операция – удаление лишних гроздей. Когда кисти с бутонами уже развернулись и мощность их ясна, мы оставляем на каждом побеге только одну кисть. Даже из трех – одну, самую развитую. Такова обычно нижняя кисть. Чего мы этим добились? Одна оставшаяся гроздь нальется почти вдвое тяжелее, чем каждая из двух, сахар наберет с гарантией и лучше окрасится.
В принципе, грозди по килограмму-полтора мы уже обеспечили. Но любители супергроздей идут дальше: оставляют одну гроздь только на каждом втором побеге сучка (рис. 62). Чаще всего на верхнем: ему подается больше питания. Эту гроздь и кормят оба побега – и она пухнет еще сильнее.