• Бесштамбовый веер: рукава начинают ответвляться близко над поверхностью земли.
• Штамбовый веер: рукава начинают ответвляться от штамба на разной высоте.
• Многорукавный куст: на шпалере рукава бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста).
• Короткорукавный веер: 3–4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.
• Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.Какую бы формировку кустов мы ни выбрали – кордоннную, веерную или их комбинацию, нужно по-мнить основные моменты, важные для конструирования куста:
• Мы можем создавать и менять форму куста удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.
• Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5–10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.
• Чем больше становится лоз, тем слабее становится каждая лоза, то есть куст сам себя душит.
• Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз. Подробнее об операциях с зелеными частями куста говорится чуть ниже: в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции».
• Нужно помнить о вертикальной полярности : куст естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.
• Также важно помнить, что взрослый куст – это куст четырехлетний . Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течение двух лет) и особенно тщательно укрывать на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.
Выделим некоторые нюансы формировки кустов (выбирая для себя самое подходящее):
1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.
2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.
3. Чем меньше рукавов, тем лучше.
4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.
5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.
6. Надо формировать куст так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.
7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку можно делать короткую – на 3–4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5–6 глазков на каждый метр шпалеры.
8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.
9. Отлично, если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.Техника подвязки
Подвязывание побегов (сухая подвязка): чтобы побеги не располагались на земле, их нужно подвязывать к опоре. До распускания почек, весной, подвязывают рукава и плодовые стрелки, а потом – в течение весны и лета – зеленые побеги.
Для подвязки существуют определенные правила:
• Длинные рукава при веерной формировке растений и шпалерной опоре подвязывают к первой проволоке горизонтально или ко второй – наклонно.
• Плодовые стрелки необходимо подвязывать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, а если они очень длинные, то их подвязывают дугообразно ко второй проволоке. Короткие побеги рекомендуется крепить к опорам в одном месте, а длинные в двух-трех местах.
• Зеленые побеги нужно подвязывать вертикально или с небольшим наклоном от центра куста и располагать их на шпалере как можно равномерней.
• Зеленые побеги, которые выросли на сучках замещения, подвязывают: первый раз – до цветения, потом – по мере перерастания ими очередного ряда проволоки шпалеры на 10 см.
• Рукава, плодовые стрелки и зеленые побеги не нужно туго перетягивать.
• Меня научили хорошему способу подвязки: нужно подвязывать лозы шпагатом в виде восьмерки после двух оборотов шпагата вокруг проволоки. При сильном ветре лозы не будут перетираться.
Зеленые летние операции
Правильные действия с зелеными частями куста позволяют влиять на силу роста кустов и их урожайность.
К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов, прищипывание верхушек, пасынкование, чеканка, прореживание ягод, гроздей, листьев винограда.
Обломка лишних побегов
Обломка лишних побегов является одной из самых главных зеленых операций, дополнительной к обрезке. Обломка окончательно формирует нагрузку куста побегами и гроздями, усиливает проветривание растения, улучшает освещенность, что, в свою очередь, позитивно сказывается на устойчивости винограда к болезням и вредителям и на качестве ягод.
Первая обломка производится после распускания почек при достижении побегами 2–4 см длины.
Вторая – после появления на побегах соцветий и усиков.
Удаляются: порослевые и жировые побеги, которые не будут нужны для замены старых рукавов, а также лишние побеги на сучках замещения.
На плодовых стрелках: удаляются побеги, которые превышают норму нагрузки, а именно – двойники (один худший), тройники, а потом – слабые побеги. Если на каком-нибудь из них имеется усик, значит выше него соцветия не появятся. Это является признаком плодоносности побегов. Но иногда нужно удалять и некоторые плодоносные побеги, например те, которые неправильно расположены на шпалере, или те, которые находятся в очень густых местах куста.
Прищипывание верхушек плодоносящих побегов
За 3–5 дней до цветения винограда необходимо сделать прищипывание верхушек побегов. На развитых побегах к этому времени будет по 10–15 листочков. Вместе с верхушкой нужно удалить 2–3 верхних листочка. Это приостановит точку роста – главного потребителя питательных веществ. Вещества начнут поступать интенсивно к соцветиям, что сработает на увеличение размеров гроздей, на увеличение урожая.
Я обычно делаю прищипывание только тех побегов, которые хорошо растут, и не трогаю развитые или те, которые оставляю для отводок ( об отводках см. в этой же главе в разделах «Отводка лозой» и «Отводка кустом» ).
Прищипывание дает очень хороший эффект для сор-тов, у которых легко осыпаются цветки и завязи и которые имеют гроздь рыхлой структуры (например, «Жемчуг Саба», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Шасла» и др.)
Пасынкование
Пасынкование – это прищипывание побегов второго порядка – пасынков, на которые тратится влага и питательные вещества, необходимые плодоносящим побегам.
Пасынки с хорошим ростом нужно прищипывать над вторым или третьим листочком, со слабым ростом – над первым или вторым. За лето пансынкование можно делать несколько раз.
Почему пасынки не удаляют полностью? Если их удалить, то ухудшится питание зимующих почек, что повлечет за собой уменьшение урожая через год.
Чеканка
Чеканка – это более длинное по сравнению с прищипыванием укорачивание побегов.
Производят чеканку для сверхранних, ранних и раннесредних сортов летом, когда затухает рост побегов. Как определить, что рост затухает? Обычно при этом верхушки выравниваются, а на растущих побегах они изогнуты вниз. Я обычно делаю чеканку в августе для сильнорослых побегов, которые не будут использоваться для отводок и которые выросли на старой древесине, плодовых стрелках и сучках замещения. Некоторые мои знакомые производят чеканку несколько раз в июле-августе.
Опыт многих виноградарей подтверждает, что чеканка, сделанная вовремя, способствует лучшему вызреванию лоз и повышению урожайности, так как грозди начинают получать больше питательных веществ.
Уход за урожаем винограда на кустах
Как лучше ухаживать за зреющим виноградом, чтобы оптимальное количество завязей дало такое же оптимальное количество ягод?
Уход за урожаем включает в себя:
• Коррекцию нагрузки куста. Куст не должен быть перегружен гроздьями, иначе ягоды могут слишком долго созревать, или вызреть маленькими и несахаристыми. Если куст перегружен, лишние гроздья элементарно удаляют в тот период, когда ягоды становятся величиной с горошину. Удаляют грозди так, чтобы плодовые лозы на кусте были равномерно нагружены урожаем. Одинаковые плодовые лозы должны иметь одинаковую нагрузку. При развитии из одного глазка двух зеленых побегов с гроздьями один из побегов удаляется. После этого удаляются отдельные гроздья, если их по две на одном зеленом побеге. После этого, если необходимо (например, если долго стоит жаркая погода и влаги в почве недостаточно), удаляются некоторые зеленые побеги с гроздьями. Естественно, удаляются те грозди, которые хуже. Величина грозди обратно пропорциональна их количеству на плодовой лозе: чем больше количество, тем меньше отдельная гроздь.