Но, может быть, по какой-либо причине все же придется шпатлевать относительно толстым слоем. Тогда рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов. Все слои хорошо просушивают Если в период сушки автомобиль будет эксплуатироваться, то перед нанесением каждого последующего слоя надо шкуркой очищать поверхность предыдущего.
Наконец поверхность подготовлена к окраске. Изъяны на ней уже незаметны. Однако красить еще рано. До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно, лишь нанеся на нее так называемый выявительный слой эмали. (Она разбавляется несколько более обычного.) На глянцевой поверхности покрытия выявительной эмали все недостатки легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпатлеванием.
Составление раствора эмали. Нанесение краски
Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем № 647, в крайнем случае № 646. Перед употреблением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или через марлю. Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °C. Это позволит сэкономить растворитель и красить не 5–6 слоями, а лишь 2–3.
Вязкость краски подбирают опытным путем. Последние слои краски (четвертый, пятый, шестой) желательно наносить более жидким раствором, нежели первые.
Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 мин — в зависимости от температуры окружающего воздуха. Вот почему, окрашивая автомобиль, важно подготовить достаточно широкий фронт работ, чтобы можно было переходить от одного участка к другому
Во всех случаях нужно сохранять шаблон колера — образец покрытия, на котором производят все те операции, что и на окрашиваемом участке машины. Шаблон надо делать на металле, а не на картоне. Его хранят с запасными деталями. На обороте наклеивают ярлык с указанием даты окраски, номера эмали и растворителя, грунтовки. Шаблон пригодится при подгонке тона красок. Он особенно полезен при их смешивании, например, когда окрашивают диски колес. В дальнейшем, заменяя диск, можно будет сразу найти нужный колер и не перекрашивать все диски в новый цвет.
Шлифовка и полировка
Полезно шлифовать каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски. Удобнее всего применять мокрую шлифовку. Обрабатываемые места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифуют обязательно водостойкими шкурками (разных номеров зернистости). Можно использовать и специальную шлифовочную пасту.
Для удаления мелких царапин, появившихся в результате шлифования, на поверхность наносят посредством пульверизатора растворитель № 648 или 647.
Теперь остается последний процесс — полировка. Проводят ее вращательными движениями полировочной пастой № 290 с тонким абразивом, а окончательную «доводку» поверхности — полировочной водой. Для полировки нитропокрытия применяют цигейковую шкурку, фланелевую тряпку.
Окраска отдельных частей
Никогда не следует подкрашивать часть поверхности. Иначе сразу или через некоторое время появится пятно. Надо стремиться к окраске всего участка, имеющего повреждение эмали, например, целиком крыла, двери, капота.
Детали перед окраской должны быть обязательно сняты с машины.
Старайтесь совмещать наружную окраску с профилактической грунтовкой — гудронированием внутренних поверхностей облицовки кузова и днища автомобиля.
Двери желательно красить уже установленными на автомобиле, не снимая с кузова, так как в процессе новой подгонки можно испортить окраску. В то же время не вредно предварительно все же подкрасить края двери, которые после ее установки на место станут труднодоступными для окраски.
Внутренние механизмы, арматуру, стекла устанавливают после окраски двери.
Для окраски колес полезно снять их с автомобиля. Чтобы предохранить шины от попадания краски, их закрывают бумагой, которую в нескольких местах приклеивают клейстером, поджимая под край диска. Защита от краски замазыванием шин солидолом не оправдывает себя, к тому же солидол портит резину. Для прочной окраски диска рекомендуется выпускать воздух из камер.
Эпоксидная шпатлевка удобнее
Эпоксидная шпатлевка удобнее нитрошпатлевки, потому что значительно меньше усаживается и не вздувается при горячей сушке синтетической эмали.
На слой шпатлевки, нанесенный обычным способом (шпателем), и на поверхность вокруг наклеиваем липкую ленту. Необходимо только разгладить ленту на шпатлевке, придав форму местной поверхности кузова. На вертикальных и наклонных поверхностях пленка удерживает шпатлевку от отекания.
Поверхность шпатлевки после затвердения получается ровной со сходящими на нет краями и почти не требует обработки перед окраской.
ПВА вместо эпоксидного
Для заделки поврежденных мест на панелях автомобильного кузова обычно применяют эпоксидные составы и стеклоткань. Однако, как подсказала практика, со временем жесткая заплата на эпоксидке отстает от основания, под нее проникает влага и грязь, что еще больше способствует разрушению металла.
Примените вместо эпоксидного клей ПВА. Как ни странно, он в любой пропорции разводится водой, а после высыхания становится совершенно водостойким. Заплата из нескольких слоев тонкой стеклоткани на клее ПВА эластична, отлично держится, ее можно затем прошпатлевать и закрасить или покрыть битумной мастикой в зависимости от того, где произведен ремонт — с наружной или с внутренней стороны кузова.
Самодельный клей
Для заделки трещин и склейки пластмассовых деталей универсальные клеи «Марс», «Момент-1», «Суперцемент», эпоксидный не очень пригодны. Лучший результат дает клей, изготовленный путем растворения опилок из идентичной изделию пластмассы в растворителе № 647. Места, предназначенные для склеивания, вначале смазывают растворителем, затем приготовленным клеем. На трещины клей следует наносить 2–3 раза с промежуточной просушкой. Изделие в местах соединения не теряет блеска, а подобранная по цвету изделия пластмасса для изготовления клея делает шов незаметным.
Гальваника на дому
Почти любые кузовные работы на автомобиле требуют защиты более или менее больших участков от коррозии. Как правило, для этого применяют «Антикор» или другие аналогичные составы. Но есть способ защиты, тоже эффективный и вполне доступный автолюбителю. Это гальваническое покрытие цинком.
Что для этого нужно? Раствор хлористого цинка, то есть травленая кислота, или, иначе, паяльная жидкость, приготовленная растворением цинка в соляной кислоте, и несколько пластинок цинка из старых гальванических элементов. Порядок операции такой. Зачистите до блеска участок, который хотите цинковать. Протрите его раствором хлористого цинка. Приложите цинковую пластину, обмотав ее несколькими слоями марли или фланели, смоченной тем же раствором. Подведите к пластине через лампочку от фары ток с плюсовой клеммы аккумулятора (минус «на массе»). Медленно водите этим положительным электродом по поверхности металла. Уже через 10–15 с появится заметный слой цинка. Обработку ведите примерно 1 мин. Толщина защитного слоя при этом будет около 10 мк. Этого вполне достаточно, чтобы сталь была надежно защищена от коррозии.
Омыватель снова работает
На автомобилях ВА3 прежних лет выпуска насос омывателя лобового стекла имел ножной привод и располагался, естественно, на полу салона, под левой ногой водителя. В случае отсоединения или разрыва впускного шланга (он меньшего диаметра), трещин в штуцере или в корпусе насоса вода при нажатии на педаль не будет попадать на лобовое стекло, а выльется под ноги, на коврик.
Если у вас нет нового насоса, это не беда. Можно отремонтировать старый. Как?
Со шлангом проще всего — трещину на штуцере можно залить эпоксидной смолой. Несколько сложнее восстановить вышедший из строя пластмассовый корпус насоса. Для этого развальцуйте металлический кожух и извлеките из него корпус насоса. Затем налейте в кожух эпоксидную смолу или даже просто нитрошпатлевку слоем примерно 1,5–2 мм и вдавите в нее пластмассовую деталь. Вновь завальцуйте кожух и сушите собранный насос не менее суток.
Поставьте на место шланги и проверьте агрегат в работе Если подтекания нет — можно еще несколько лет не беспокоиться. Не забудьте, перед тем как поставить насос на место, снять коврик и звукоизоляцию и хорошо просушить их.
Банка удобнее
Устанавливаемая на «Жигулях» эластичная емкость смывателя лобового стекла, выполненная в виде подвесного мешка с горловиной для пробки, вмещает мало жидкости и неудобно расположена — когда работаешь в моторном отсеке, часто ее задеваешь, выдавливая жидкость на катушку зажигания.
Гораздо удобнее применить вместо нее пластмассовую банку емкостью 1–2 л из-под смазочного масла, всегда имеющуюся у автолюбителей.
На ВАЗ-2101 ее устанавливают на продольную балку возле радиатора. Для крепления изготовляют простейший хомут из металлической полосы шириной 15–20 мм, в ушках которого сверлят отверстие под болт М8, крепящий радиатор. При небольших отрицательных температурах замерзшая вода в бачке отогревается от радиатора гораздо быстрее, чем в штатной емкости.
На других моделях «Жигулей», где это место занято катушкой, видоизменяют хомут для установки банки позади катушки.
Поможет шампунь
Если к воде в бачке смывателя автомобиля добавить чайную ложку туалетного шампуня, жирная пленка на ветровом стекле будет удаляться гораздо быстрее. Применять здесь автошампунь не следует, так как он образует больше пены
Соединение восстановлено
Если у «Жигулей» из-за трещины в пластмассовой муфте, соединяющей валы электродвигателя и водяной турбинки, перестала подаваться вода из бачка омывателя лобового стекла, от металлической тонкостенной трубки (лучше из латуни или нержавеющей стали) отрежьте ножовкой кольцо и насадите его на муфту, как показано на рис. 262.