Ну? И? И ничего не пошло, а если пошло, то в худшую сторону.
Впрочем, не будем тонуть в теории, а перейдем к практике.
Вот передо мной светильник типа Р-63, произведенный московским ООО ТПК «ДЭКОМ-К», самым что ни на есть частным и рыночным. Состоит он всего из пяти деталей — кольца, скобы, двух пружинок и патрона, а стоит 60 рублей. Прямо скажем, неестественно дорого для простейших штамповок — посмотрите на рис. 1,б, в и убедитесь.
Рис. 1,б, в
Как сказало в прилагаемом паспорте, «для крепления светильника не требуется дополнительных крепежных и соединительных приспособлений». Все правильно — в подвесном потолке проделывается отверстие, пружинки отгибаются вверх и светильник в оное отверстие вставляется. А дальше — пружинка вырывается и улетает за подвесной потолок, предоставляя вам выбор: либо снимать потолок, либо делать пружинку заново. Впрочем, возможен вариант — пружинка улетит не при установке, а при съеме светильника.
Присмотримся к конструкции крепления пружинки на рис. 1,в — и сразу поймем причины столь неадекватного поведения. При отгибании ее вверх витки складываются, перемещаются и — выскальзывают в промежуток между выступами. Конструктивный недостаток усугублен технологическим — грубо обрезанные усики пружинки при каждом движении царапают поверхность скобы, обдирают защитное покрытие.
Для того, чтобы обезопасить себя от ужимок и прыжков бесталанной пружинки, я поступил просто — вырезал из тонкой жести пластинку, согнул ее пополам и установил в качестве замка в крепление (рис. 1,г). Теперь пружинка не может сорваться ни при каких условиях. Так что, если кто купил светильник ООО ТПК «ДЭКОМ-К», может обезопасить себя таким способом от неприятностей, связанных с улетом пружинки.
Рис. 1,г
Но, честно говоря, хотелось бы, чтобы эта заметка попала и на глаза тружеников из упомянутого ООО — почему бы на самом деле не сделать изделие лучше? В промышленном производстве ставить такой самопальный замок нерационально. А вот вполне рационально было бы, например, загнуть усики пружины, как показано на рис. 2, это заодно предохранит покрытие от царапин. Производственные расходы при этом вырастут совсем чуть, а качество повысится существенно.
Рис. 2
Или изменить форму просечки в скобе, как показано на рис. 3, чтобы выступы стали длиннее.
Рис. 3
При сборке выступы отгибаются в разные стороны, в образовавшуюся щель вводится спираль пружинки и лепестки снова сводятся — чуть усложняется сборка, но пружинка уже никогда не сорвется.
Конструкторам «ДЭКОМ» а стоило бы подумать и над тем, что приваривать плоскую ножку скобы к цилиндрической поверхности кольца — как-то очень по-дилетантски. Но если при штамповке эту самую ножку изогнуть вдоль по внутреннему радиусу кольца — и крепление станет лучше, и скоба жестче. А если в местах сгиба скобы штамповать ребра жесткости, то можно будет считать, что грамотно использованы все свойства материала.
А технологам стоило бы подумать над тем, что, покупая светильник в хозяйственном магазине на Таганке, я перебрал штук шесть, пытаясь выбрать наименее поцарапанный. Значит, после нанесения декоративного покрытия надо позаботиться о его сохранности как при дальнейших операциях, так и при транспортировке. Например, тот же паспорт светильника, прилагаемый к каждому изделию, печатать на самоклеящейся бумаге и наклеивать ее на кольцо — и информация, и защита поверхности одновременно.
В советские времена то, что я написал, называлось рацпредложением. Может быть, и конструкторам, и технологам и так все ясно, никаких Америк я не открываю — просто противно работать на карман своих микроберезовских и минигусинских. Но есть и другой аспект — нельзя терять техническую культуру, созданную за прошедший век в нашей стране. Ведь рано или поздно, но все вернется «на круги своя», и мы не должны растерять сегодня свои навыки и умения, не должны привыкать делать халтуру.
СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Сборный садовый домик
А.М.Низовцев
Освоение садового участка обычно начинают с возведения хозблока, который используют для временного проживания и хранения инструмента и инвентаря, Для такого строительства часто применяют готовые наборы, а иногда сколачивают на скорую руку довольно убогие сооружения, потом быстро разваливающиеся сами или которые приходится сносить.
Вниманию садоводов-застройщиков предлагается конструкция сборного садового домика, детали которого можно изготовить заблаговременно, а собрать на месте в крайне сжатые сроки. В отличие от известных конструкций эта не перетяжелена несущими элементами каркаса и тем не менее обладает вполне достаточной жесткостью и прочностью. Взяв ее за основу, каждый зодчий может определить для себя наиболее подходящие размеры сооружения в зависимости от имеющихся материалов, реальных потребностей и материальных возможностей.
Садовый домик состоит из комнаты площадью 9 м2 и открытой террасы площадью 4,5 м2. Каркас сооружения (рис. 1) собирают из деталей однотипной конфигурации типа «Пионерский конструктор».
Рис 1.Каркас домика
В довоенное время в ЦПКиО им. М. Горького из реек, входящих в такой конструктор, составляли пространственные конструкции больших размеров. Узел соединения реек конструктора является разборным. Однако при малейшем набухании элементов разобрать соединения в ряде случаев не представлялось возможным — приходилось дожидаться сухой погоды.
Элементы каркаса домика изготавливают из досок с поперечным сечением 120x40 мм. Размеры поперечного сечения несущих элементов каркаса могут быть и несколько иными, но только в сторону увеличения, и при этом должно соблюдать отношение толщины к ширине 1:3, по крайней мере в зоне узлов соединения элементов каркаса. На концах всех элементов каркаса делают пазы размером 40x120 мм. Длина продольных горизонтальных элементов каркаса составляет 470 см. На расстоянии примерно 1/3 длины в них имеются сквозные отверстия размером 40х120 мм. Поперечные горизонтальные элементы каркаса имеют длину 320 см.
Высота вертикальных стоек определяется наружными габаритами имеющегося в вашем распоряжении дверного блока. В нашем случае она составляет 210 см. Работа по изготовлению элементов каркаса с помощью дисковой электропилы, молотка и долота даже при использовании необрезных досок занимает считанные часы! При отсутствии электроэнергии для облегчения работ советую воспользоваться быстроходной бензопилой типа «Партнер» или «Хускварна». Бензопилой «Урал» аналогичную работу выполнить сложнее.
Для данного домика возможно применение облегченного фундамента любого типа, например, столбчатого с использованием асбоцементных труб и располагаемого под вертикальными элементами каркаса. Поскольку масса домика относительно небольшая, чтобы его не снесло ветром, каркас должен быть надежно соединен с фундаментом. Для этого в опоры можно вмонтировать антисептированные деревянные пробки, к которым каркас крепят глухарями, или снабдить опоры металлической арматурой, а к ней прикрепить каркас (рис. 2).
Рис. 2.Столбики фундамента:
А — пирамидальный; Б — конический; 1 — бетонный столбик; 2 — деревянная пробка; 3 — соединительная арматура
Сборку каркаса производим следующим образом. На фундаменте собираем нижнюю горизонтальную раму, затем рядом, на земле, собираем верхнюю раму, на нижнюю раму ставим вертикальные стойки и на них надеваем верхнюю раму. Каркас практически готов.
Горизонтальность нижней рамы каркаса на фундаменте контролируем по уровню или жидкостному уровнемеру. Затем эту раму крепим к фундаменту. Общая устойчивость и жесткость каркаса по отношению к всевозможным перекосам обеспечивается способом, заимствованным из легкомоторной авиации, — подкреплением диагональными расчалками (рис. 3), изготавливаемыми из проволоки диаметром 8–10 мм с резьбой на концах.
Рис. 3.Установка растяжек:
1 — уголок; 2 — глухари; 3 — пруток с гайками; 4 — каркас. Предпочтительнее резьба М 7x1, можно использовать такелажную проволоку-катанку
Используя отвес и манипулируя степенью натяжения расчалок, добиваемся вертикальности стоек. Каркас, усиленный расчалками, получается весьма жестким. Поэтому в принципе допустимо, собрав каркас на временных опорах, отстроить домик полностью и лишь затем подвести фундамент.
После монтажа каркаса в первую очередь сооружаем крышу. В дальнейшем это позволит проводить работу по достройке домика, не обращая особого внимания на непогоду. Для устройства кровли домика собираем четыре стропильные арки. Сечение стропил должно составлять не менее 35x100 мм. Соединение стропил в арку производим с помощью деревянных накладок (арки для фронтонов) и болтов диаметром 8–10 мм. Под гайки и головки болтов подкладываем металлические шайбы.
Для крепления стропил к каркасу делаем в них фигурные вырезы и используем стальные болты М8. Для обрешетки кровли из асбоцементных листов (шифера) применяем бруски сечением 40x60 мм. Ставим их на ребро и располагаем на расстоянии 500–600 мм друг от друга (один лист кровли должен опираться на три бруска). Для более рационального использования шифера часть листов придется перепилить пополам ножовкой или, пробив отверстия пробойником, аккуратно переломить листы. Можно применить новые кровельные импортные материалы, например, ондулин, следуя инструкции по применению. Для мягкой кровли из рубероида обрешетку необходимо делать плотную.
Устройство пола особых пояснений не требует: к продольным доскам каркаса крепим антисептированные лаги, их 3 штуки, сечением 80x80 мм. В средней части лаги опираем на дополнительные опоры. Половые доски берут толщиной 35–40 мм.
Заполняем стеновые проемы каркаса способом, известным с древних времен в строительстве малых архитектурных форм: устанавливаем в вертикальные пазы в стойках каркаса шпунтованные доски. Благодаря отсутствию жесткого соединения элементов стеновых панелей с каркасом щели между досками при усушке не образуются: вверху стены помещен упругий уплотнитель, поджимающий доски. Пазы для закладки досок образуем, закрепляя на вертикальных элементах каркаса на клее и шурупах или гвоздях бруски сечением 40x40 мм, 80x40 мм и доски 120х40 мм (на угловых стойках) (рис. 4).