На садово-огородных участках в наружных водопроводных линиях наиболее быстро ржавеют участки труб с резьбой на них. По этой причине долго служившие трубы нередко отламываются около водопроводных чугунных вентилей, причем конец трубы с резьбой остается в резьбовой полости патрубка вентиля. Обычно при первичном соединении вентиля с трубой их резьбовые поверхности и льняная подмотка покрываются какой-либо маслянистой смазкой (солидол, масляная краска и др.), тем не менее из-за многолетнего нахождения соединения во влажном состоянии резьбовые поверхности сильно ржавеют и, как правило, остаток трубы вывернуть из вентиля не удается. Попытки сточить стенки трубы в снятом с магистрали вентиле до резьбы на токарном или фрезерном станках обычно оказываются неудачными. Односторонне срезается всегда и часть высоты резьбы в вентиле, которая и так из-за коррозии оказывается небольшой. Кроме того, затем обязательно надо осторожно и медленно вырубать тонким зубилом или небольшой отверткой остатки стенок трубы в резьбе вентиля. Процесс этот достаточно длительный и трудоемкий. Даже если удастся удалить все остатки трубы, резьба в патрубке окажется сильно поврежденной и ее не всегда удается выправить ввертыванием в него стандартного метчика, соответствующего диаметру трубной резьбы. Да и не у всех есть возможность обратиться к станочникам. Поэтому обычно такой вентиль выбрасывают и покупают новый, что не дешево.
Между тем можно достаточно быстро и с минимальными повреждениями вентиля изъять из его патрубка остаток резьбовой части трубы и вновь использовать вентиль. Я восстановил изложенным ниже способом работоспособность более десятка вентилей, и мой опыт успешно используют знакомые. Для удобства работы необходимо зажать в тисках вентиль с некоторым наклоном вверх его патрубка с остатком трубы (рис. 2,а). Затем острым краем зубила рассечь по направлению сверху вниз в одном месте стенку в начале трубы. Это достигается, даже если конец трубы совпадает с плоскостью торца патрубка или заглублен в него. При рассечке один или оба края от места рассечки несколько отгибаются к оси трубы. Теперь надо взять стальной штырь с плоским торцом на конце диаметром 5–7 мм (лучше использовать бородок со сточенным на плоскость острым концом, так как обычно бородки изготавливаются из прочной стали) и ударами молотка по штырю, опертому нижним концом на один из рассеченных краев трубы, отгибать его дальше к оси трубы. По мере увеличения отгиба удлиняется разрыв трубы против места рассечки зубилом (рис. 2,б), причем отгибаемый край выходит из резьбы патрубка без ее повреждения. Обычно, когда этот край достигнет центра трубы, она разрывается почти до конца, а остаток трубы в патрубке уже свободно держится в резьбе и может быть вывернут круглогубцами или большой отверткой, перо которой вставлено в полость конца трубы. При определенном навыке процедура изъятия остатка трубы составляет 5-10 мин.
Рис. 2:
а — положение вентиля в тисках; б — сгибание края и продольный разрыв остатка трубы в патрубке вентиля; 1 — гибка тисков; 2 — корпус вентиля; 3 — остаток трубы; 4 — зубило; 5 — молоток; 6 — металлический штырь; 7 — торец патрубка; 8 — головка вентиля с накидной гайкой; 9 — шток
Еще проще изымается труба, не цельнотянутая, а со сварным швом. Труба изнутри против шва обычно тоньше. Здесь начальную рассечку зубилом надо делать по шву, так как при ударах молотка по штырю по шву труба при отгибе края рвется легче.
Редко, но бывает, что отламывается около торца вентиля новая толстостенная труба, очень прочно ввернутая в патрубок до конца резьбы в нем. Тогда надо против рассечки сделать тонким зубилом (по возможности как можно глубже) продольную насечку на внутренней поверхности трубы в патрубке. Зубило просто сделать из штока клапана любого автомобиля, заточив аккуратно конец штока на точиле. Я несколько раз вместо насечки делал пропил концом полотна ножовки по металлу. По продольной насечке или пропилу труба легче разрывается.
Иногда возникает необходимость заменить в вентиле прокладку клапана или шток из-за износа резьбы на нем. Но для этого следует отвернуть с корпуса головку вентиля. Очень часто головку вентиля отвернуть не удается из-за ржавчины, ее покрывшей, и сращивания резьбы с чугунным корпусом. Я в таких ситуациях снимал вентиль с водопроводной линии и подвешивал его над огнем костра или клал в костер, нагревая докрасна. После остывания вентиля я обстукивал соединенные по резьбе детали молотком, и обычно при зажатии корпуса в тиски детали по резьбе раскручивались. Естественно, что при нагреве вентиля сгорали прокладки на клапане, набивка сальника штока и прокладка головки или льняная подмотка в ее резьбе. Тем не менее такой вентиль еще долго мог служить. Нужно восстановить сгоревшие элементы и метчиком пройти резьбы в обоих патрубках. В качестве материала новой прокладки клапана лучше применять боковины от изношенных мотоциклетных шин. Они имеют толщину 5–6 мм, армированы 3–5 слоями капроновых нитей и служат в несколько раз дольше прокладок из других материалов. А все сухие резьбовые поверхности вентиля следует промазать садовым варом или же смазать прокладки и подмотки. Он не вымывается водой, не портит ее вкус, не образует на поверхности воды масляных пленок. Резьбы с такой промазкой почти не ржавеют и потому свободно раскручиваются.
Одной из самых трудоемких огородных операций является прополка грядок от сорняков. Ее приходится делать несколько раз за сезон. Очень тяжело дается прополка пожилым людям, у которых, как правило, больной позвоночник. Применять химические средства (гербициды) борьбы с сорняками не рекомендуют. Остается полоть, полоть, полоть…
Однако известно, что можно практически полностью избежать прополки, если затруднить развитие и последующий рост сорняков, закрыв поверхность грунта непрозрачным для солнечных лучей материалом. Я три года назад проверил это на грядке с чесноком, для чего купил черную полиэтиленовую пленку шириной 140 см. Заказал, и мне изготовили из стальной трубы кольцевую просечку с острыми краями (рис. 3).
Рис. 3. Просечка для пленки:
1 — кольцо-просечка из стали; 2 — деревянная державка
Для удобства пользования ею я плотно вставил в кольцо 1 сверху державку 2 из твердого дерева (дуб, береза и др.). Целесообразно эту державку изготовить полой из металла и уменьшить сверху ее диаметр до 15 мм, для лучшей передачи силы удара (см. ниже) на просечку и более равномерного распределения силы удара по длине окружности нижней режущей кромки. Однако и такая пробная просечка удобна и служит мне уже 3 сезона. Ею я сделал в 10 м пленки 10 продольных рядов отверстий с расстоянием между рядами 10 см, а между центрами смежных отверстий в ряду — 25 см, как это рекомендуется для посадки чеснока. Для этого предварительно на разостланной ровной поверхности разметил мелом оси рядов и центры отверстий. Меловые линии хорошо заметны на черном фоне пленки и хорошо сохраняются на ней. Такую разметку лучше делать на полу в помещении. Для прорубания отверстий я подкладывал под пленку ровную доску и одним ударом молотка по торцу верха державки делал поочередно круглые отверстия. Перед ударом молотком надо просечку равномерно прижать режущей кромкой к пленке. Тогда пленка прорезается сразу с одного удара. При подъеме просечки и перестановки ее на новое место из нее выпадает вырубленный кружок пленки. Чтобы режущая кромка оставалась острой, следует следить за чистотой поверхности доски, особенно чтобы на нее не попадала земля.
На подготовленную к посадке чеснока грядку (делается это обычно в начале октября в средней полосе России) я расстилал пленку и клал сверху на нее боковые поверхности без отверстий шириной 22 см отрезки металлических труб и арматуры, а также на середину пленки между отверстиями по всей ее длине. Трубы и арматура фиксируют положение пленки, предохраняют ее от сноса ветром и остаются на ней зимой. По центрам отверстий я делал в грунте круглой палкой диаметром 20 мм углубления, клал в них посадочные дольки чеснока и засыпал отверстия землей. Кстати говоря, я не использую для этого выращенные головки чеснока. На лето я оставляю на грядке с чесноком около 10 наиболее хорошо развивающихся стрелок, а остальные обрываю. После распускания цветков на этих стрелках образуются зонтики из семян (бульбочек) чеснока. Я эти зонтики срываю и храню до начала октября, иначе зонтики лопнут и бульбочки выпадут. В начале октября делаю где-нибудь на участке канавки и в них беспорядочно бросаю эти бульбочки. На следующий год из них вырастают семенные дольки чеснока, которые я выкапываю и наиболее крупные из них сажаю для выращивания уже головок чеснока. Что удивительно, эти бульбочки сами в земле занимают необходимое вертикальное положение.
Весной после таяния снега черная поверхность пленки способствует более быстрому прогреванию грунта под ней и чеснок быстрее прорастает и развивается, чем чеснок, высаженный не под пленку. Кроме того, пленка сохраняет влагу в земле и не требуется часто поливать чеснок. А самое главное, на такой грядке практически не растут сорняки и не надо затрачивать усилия и время для их прополки. На небольшой открытой поверхности грунта непосредственно около стебля чеснока прорастает какое-то количество сорняков, но их во много раз меньше, чем обычно, и они развиваются слабее. Их можно даже не удалять в течение всего сезона, а чтобы их было еще меньше, можно диаметры отверстий уменьшить с 50 мм до 20–30 мм, и я намерен сделать это в будущем сезоне.
Чеснок при такой высадке быстрее развивается и головки чеснока крупнее. Они хорошо сохранятся всю зиму до следующего сезона. Весной после прорастания стеблей чеснока они фиксируют пленку на грядке, и потому трубы и арматуру с середины грядки я снимаю, кроме некоторых боковых, и использую их для опор при подвязке стеблей помидоров. Примерно за 10 дней до выкапывания головок и их сушки я удалял оставшиеся трубы с пленки, поднимал ее за края и снимал с грядки, пропуская вниз стебли чеснока, мыл и хранил пленку сложенной до следующего сезона. Одна и та же пленк