Сруб дома обычно рубят не на фундаменте, а рядом с ним из невысушенных бревен (они легче поддаются топору). После 3-4-месячной просушки сруб маркируют, раскатывают и собирают на пакле уже на фундаменте. После первой конопатки дому еще дают 3–4 месяца для полной просушки и усадки, после чего проводят вторую конопатку и устраивают наружное утепление или обшивают углы тесом. При применении джутового утеплителя вторую конопатку не производят. Свежесрубленный сруб можно сразу устанавливать на фундамент и не проводить первую просушку. Это, конечно, ускорит строительство, но и потребует недюжинной физической силы. Если кто-либо из читателей пробовал поднять сырое бревно на высоту, которое на верху еще надо поворочать для устройства сопряжения, то он меня поймет.
Для наружных стен здания применяют деревянные брусья сечением 150х150 или 180х150 мм, а для внутренних: 100х150 мм (рис. 20).
Рис. 20.Деревянные стены из бруса:
а — сопряжение наружных стен на шпонках; б — тоже на коренных шипах; в — сопряжение наружной и внутренней стен на коренных шипах (сопряжение на шпонках выполняют аналогично рисунку а); г — сопряжение оконных или дверных коробок со стенами; д — вариант утепления брусчатых стен с кирпичной облицовкой; 1 — отверстия под нагели; 2 — деревянная шпонка 32х50х140 мм; 3 — коренной шип; 4 — дверной или оконный косяк; 5 — плитный утеплитель; 6 — сруб из деревянных брусьев; 7 — воздушная прослойка; 8 — облицовка стен из кирпича; 9 — стальные штыри; 10 — гидроизоляция из 2-х слоев рубероида; 11 — цоколь; 12 — доска, пропитанная битумной мастикой; 13 — цокольные и карнизные воздушные продухи, образованные разрывом в кирпичной кладке или использованием щелевого кирпича
Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Если здание возводят на ленточном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя и пропитанная битумом доска). Стеновые брусья кладут на пакле (джутовом утеплителе) и крепят деревянными нагелями диаметром 25 и длиной 400 мм, которые располагают через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. Паклю прокладывают и по вертикальным швам.
Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть, захватывая верхний брус нижнего пакета. Скрепляют их нагелями и т. д.
Сопряжение брусьев в углах стен, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок делают на деревянных шпонках или рейках, а также на коренных шипах. Более прочное соединение углов здания — это на коренных шипах. К тому же такое соединение непродуваемое.
Оконные и дверные коробки устанавливают одновременно со сборкой стен. При устройстве в оконных и дверных проемах четвертей коробки могут быть установлены после сборки стен.
Рубленые и брусчатые стены после высыхания и осадки теряют до 1/20 своей первоначальной высоты, поэтому оконные и дверные коробки не должны доходить своим верхним бруском до верхнего бруса проема на 8-10 см, для предотвращения разрушения коробки в результате осадки стены. В последствии оставшуюся щель конопатят и закрывают наличником. После полной осадки стен проводят утепление.
Утепление брусчатых и рубленых стен проводят с наружной стороны. Одним из вариантов утепления является кирпичная облицовка стен (могут быть применены и другие варианты, описанные в других конструкциях).
В стены вбивают металлические штыри, на них насаживают утеплитель расчетной толщины. Затем выполняют кирпичную кладку толщиной в полкирпича или кирпич ставят на ребро. Металлические штыри, удерживающие утеплитель, должны входить в швы кладки для придания ей статической устойчивости. Между облицовочной кирпичной кладкой и утеплителем оставляют воздушный продух толщиной 2–5 см. Продухи открывают у цоколя и карниза здания, выполняя их щелевым кирпичом, установленным на ребро. Металлические штыри нужно выполнить из оцинкованной стали или хотя бы прокрасить, чтобы ржавчина не просачивалась сквозь швы кладки. Для выполнения утепления с облицовкой кирпичом должен быть заранее выполнен уширенный фундамент.
Со временем утеплитель под собственной тяжестью может расширить отверстия вокруг металлических штырей и сползти к кирпичной кладке. Для того чтобы этого не произошло, после насадки утеплителя на штыри нужно перевязать последние алюминиевой проволокой перекрестными рядами (как прибивают штукатурную дранку).
Деревянные каркасные стены изначально были задуманы как стены с внутренним утепляющим слоем. По сравнению с брусчатыми стенами расход древесины уменьшается в 1,5–2 раза. Каркасные стены практически не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после их возведения (рис. 21).
Рис. 21.Варианты утепления каркасных стен:
а — облицовка стен «евровагонкой»; б — тоже стальными профилированными листами; в — «мокрая» облицовка; г — крепление стоек каркаса к обвязкам; 1 — верхняя обвязка; 2 — нижняя обвязка; 3 — деревянные стойки; 4 — дополнительные деревянные накладки (вертикальные или горизонтальные); 5 — пароизоляция с внутренней стороны каркаса; 6 — первый слой утеплителя (в вариантах «а» и «б» — единственный); 7 — стальной профилированный лист; 8 — гидроизоляция из 2-х слоев рубероида; 9 — цоколь; 10 — «евровагонка»; 11 — облицовку выполняют с оставлением щелей для продуха воздуха; 12 — второй слой утеплителя; 13 — стальная оцинкованная или тканевая штукатурная сетка; 14 — паропроницаемая штукатурка (декоративная); 15 — деревянные треугольные накладки; 16 — стальные уголки; 17 — Г-образный стальной профиль; 18 — Т-образный стальной профиль
Конструкция каркасных стен представляет собой деревянный каркас, заполненный утеплителем и закрытый с внутренней и наружной стороны погонажным или листовым строительным материалом. При правильной эксплуатации дома каркас может служить 50 и более лет!
Стойки каркаса для придания им необходимой несущей способности принимают площадью сечения не менее 50,0 см, то есть это соответствует доске 5х10 см. Шаг установки стоек нужно подобрать таким, чтобы плитный утеплитель входил между стойками враспор. Такой же шаг нужно выбирать для балок перекрытия, тогда их опирание будет совпадать со стойками каркаса. Стойки каркаса выполняют на высоту всего здания либо по-этажно, как бы собирая два дома, ставя один на другой. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается на цоколь по слою гидроизоляции. Во многих книгах рекомендуют производить крепление стоек к обвязке и ветровым подкосам скобами — не советую. Сырая древесина выдержит скобы, но когда она просохнет, дерево растрескается. Скобы приемлемы при установке брусков стоек толщиной не менее 10 см. Лучше произвести крепление с помощь специально заготовленных металлических уголков, как это и делают на родине каркасных домов в Финляндии, либо с помощью деревянных треугольных накладок. Деревянные накладки менее надежны, чем металл.
Верхнюю обвязку каркаса опять же не надо делать, как нарисовано во многих книгах. Ее укладывают плашмя, как и нижнюю обвязку. Верхнюю обвязку лучше выполнить из досок той же толщины, что и стойки — сдвоив их и установив на ребро. Доска, установленная вертикально, обладает большей жесткостью и несет большую нагрузку, чем доска, установленная плашмя. Конечно, если опирание балок перекрытия будет производиться точно над стойками, то верхнюю обвязку можно и плашмя положить.
Нижнюю обвязку устанавливают на фундамент по водяному уровню с промером всех сторон и диагоналей. Стойки выпиливают по одному высотному шаблону и выставляют по отвесу, причем проверяется вертикальность как в продольном, так и поперечном направлениях.
После установки каркаса здания внутреннюю сторону стен обтягивают пароизоляцией с проклейкой швов. Затем устраивают внутреннюю обшивку. Материалом внутренней обшивки могут служить погонажные материалы (например, вагонка) или облицовочные щиты (фанера, сухая штукатурка, пластик).
Между стоек каркаса устанавливают утеплитель расчетной толщины. Утеплитель должен быть расположен так, чтобы между ним и наружной облицовкой оставалась воздушная прослойка толщиной 2–5 см. При устройстве утепления возможны три варианта.
Вариант 1. Ширина стоек выбрана такой, что позволяет разместить утеплитель и воздушную прослойку, тогда каркас просто обшивают облицовочными наружными панелями. У цоколя и карниза стены оставляют небольшие (1–1,5 см) щели, позволяющие воздуху свободно проникать к утеплителю и просушивать его по мере необходимости.
Вариант 2. Ширина стоек оказалась недостаточной, утеплитель выступает за пределы стены каркаса. На стойки каркаса нашивают дополнительные бруски, вбирающие толщину утеплителя и толщину воздушного продуха. По сути, это двойной спаренный каркас. Наружную облицовку выполняют аналогично первому варианту.
Вариант 3. При расчетной толщине утеплителя, превышающей ширину стойки, сделать перекрестное утепление (рис. 21). Часть толщины утеплителя размещают между стойками каркаса. Затем перпендикулярно стойкам устанавливают дополнительные бруски, толщина которых вбирает оставшуюся толщину утеплителя. Шаг дополнительных брусков делают таким, чтобы плиты утеплителя становились в распор.
Таким образом происходит дополнительное утепление стоек каркаса. На мой взгляд, это более удачный вариант утепления стен. Для создания воздушных продухов нужно установить еще один ряд вертикальных брусков, к которым крепят внешнюю обшивку.
Продолжение следует