Обвязывание прививки шерстяной ниткой, часто рекомендуемое в литературе, значительно труднее и требует помощи домашних, причем «квалифицированных»: один держит горшок, второй придерживает подвой, а третий натягивает свободный конец нитки.
Это важно!
Временные прививки – агротехнический прием, когда медленнорастущий кактус «подращивается» на быстрорастущем, а затем укореняется и продолжает существование на собственных корнях.
Правильное содержание после прививки – девятое условие. Когда повязка наложена и срезы засыпаны серным порошком, привитый кактус надо поставить в сухое и теплое, но теневое место. Поливать следует по мере надобности, но никак не опрыскивать и даже при поливе следить, чтобы капли воды не попали на свежую прививку: это грозит загниванием.
В таком режиме привитое растение нужно продержать не меньше десяти дней, а лучше недели две, после чего можно снять повязку и постепенно приучать кактус к солнцу. Вот теперь можно вернуть его на прежнее место и перевести на общее содержание, – кроме опрыскивания, от которого лучше воздержаться месяц-два, в зависимости от погоды.
Десятое условие – правильная последовательность действий.
Высота среза подвоя может быть различной – все зависит от назначения прививки. Постоянная прививка взрослого кактуса выглядит гораздо красивее, если она невысока-4–5 см от земли: в этом случае она малозаметна, а по мере роста растения станет совсем невидимой.
Что же касается прививок кристатных форм, то подвой должен быть высоким не только из-за лучшей его эффективности, но и чтобы причудливо изгибающийся гребень кристаты возвышался над массой других кактусов – так растение лучше смотрится и, кроме того, меньше шансов задеть колючками соседей. Ведь никогда нельзя предвидеть, в какую сторону и с какой быстротой кристата будет расти.
Другая особенность прививки кристатных форм – разнообразные способы среза подвоя. Наиболее распространена прививка клином. В подвое двумя движениями ножа вырезают V-образное углубление, а привой заостряют в виде клина, точно соответствующего вырезанному в подвое. Этот вид прививки значительно труднее, так как требует безупречного глазомера и большой быстроты работы.
Для прививки самых маленьких сеянцев, которые, к слову сказать, приживаются несравненно более легко, чем взрослые кактусы, конечно, непригодны никакие повязки – достаточно крохотный стебель прививаемого сеянца слегка прижать к срезу подвоя на один-два дня. Для этого можно применять тонкие металлические шпильки для волос, слегка разогнув их концы и обмотав сгиб дужки мягкой шерстинкой. Приготовленную таким образом шпильку втыкаем в землю, чтобы дужка пришлась как раз над привоем, и вдавливаем – тогда она слегка придавит сеянец к подвою.
Срезать маленькие сеянцы для прививки надо всегда выше семядолей, там, где начинается собственно стебель кактуса. На месте семядолей, которые постепенно уменьшаются по мере использования сеянцем запаса питательных веществ, пока, наконец, вовсе не исчезают, образуется корневая шейка. Эта часть растения, как и корень, не прививается.
Зимние прививки отличаются от летних тем, что надо привести подвой в состояние роста. Для этого достаточно поливать его и обеспечить максимум света и тепла, возможный в ваших условиях. Если у вас есть теплица и лампы дневного света, воспользуйтесь ими, в ином случае можно поставить подвой на подогрев, как при укоренении черенков. На подогреве привитый кактус остается до тех пор, пока не начнет расти.
Почему рассказ о прививках мы включили в главу о размножении? Потому, что, не являясь сама по себе размножением в точном смысле этого слова, прививка способствует появлению на свет нескольких кактусов вместо одного. В самом деле, например, у вас есть один селеницереус. Срезав его, вы прививаете на его нижнюю часть сеянец неочилении, а верхнюю подсушиваете и укореняете, получив таким образом второй экземпляр селеницереуса. Что же до пенечка, оставшегося от срезанной для прививки неочилении, то если он здоров и содержится в хороших условиях, через месяц-другой несколько его ареол возьмут на себя роль отсутствующей верхушечной точки роста и на пеньке появятся детки. Дав деткам немного подрасти, их можно снять и укоренить или также привить, получив до пятнадцати новых растений!
Размножение семенами
Плоды и семена . Многие кактусы завязывают семена без перекрестного опыления, например большинство ребуций и айлостер, некоторые эхинокактусы, мамиллярии и цереусы. У видов же, требующих перекрестного опыления, иногда удается получить семена при помощи отряхивания кисточкой пыльцы с собственных тычинок на рыльце пестика. Но бывает, что и такое опыление не дает результатов, если оба растения выращены из деток одного маточного кактуса.
Иногда эта «память» растений бывает просто невероятной, как в случае, о котором пойдет речь дальше. После окончания Великой Отечественной войны один московский любитель привез из Чехословакии отросток неизвестного тогда в СССР вида долихотеле (Dolichothele). Кактус этот, принадлежащий к группе мамилляриевых, легко дал отростки, и в короткое время его удалось так размножить, что не только у московских любителей, но и в других городах и странах этот вид стал обычным. Но, оказывается, и полвека спустя при перекрестном опылении все еще не удается получить семена: кактус упорно «помнит» общего предка!
Долихотеле
Такой же требовательностью в этом отношении отличается и широко распространенный у нас зигокактус (Zygocactus), у которого крайне трудно получить завязь и семена. В большинстве случаев, однако, кактусы легко завязывают плоды даже при опылении пыльцой другого вида. Вот почему мы считаем нужным напомнить читателям о той просьбе, с которой незадолго до своей смерти обратился ко всем кактусистам мира известный ученый-кактусовед Курт Бакеберг. Он просил не портить кактусы беспорядочной и случайной гибридизацией, увеличивая безымянными гибридами и без того огромное число существующих видов.
… И вот ягода завязалась. Не надо торопиться снимать ее с растения: сроки вызревания плода сильно колеблются в зависимости от рода, и рано снятый плодик будет содержать семена, которые никогда не взойдут. У некоторых мамиллярий плоды появляются через год после цветения, внезапно возникая в пазушках бугорков в виде кораллово-красных продолговатых ягод, напоминающих по форме барбарис. Плодик рипсалиса похож на белую или розовую полупрозрачную смородинку, а крупный лиловатый у эпифиллюма – на блестящую сливу.
Посев. Если для укоренения черенков нижний подогрев только желателен, то для выращивания кактусов из семян это обязательно. Ведь для их прорастания нужна температура около 30 °C – ее в благоприятное для посева время (ранняя весна) можно создать лишь искусственно.
В чем преимущества размножения семенами? Самые интересные и редкие кактусы можно размножать лишь посевом, поскольку они не дают ни деток, ни отростков. Именно поэтому-то и редкостны!
Кактус, выращенный из семян, несравненно сильнее и жизнеспособнее, чем приобретенный из других рук: ему не приходилось переносить смену микроклимата, почвы, системы ухода, он с первых дней жизни привыкал и приспосабливался именно к вашим условиям.
Начиная посев, неуклонно следуйте правилу: раскрывать пакетики с семенами над столом, покрытым белой скатертью или бумагой. Иначе все закончится, так и не начавшись: ведь семена кактусов мелкие, почти пылевидные.
Правила посева
1. Посуда для посева может быть любой формы, но лучше всего широкие плошки, ящики из глины или пластмассы. Такая емкость должна иметь дренажные отверстия в дне.
2. Дренажный слой из камешков, черепков и кусков угля на дне плошки нужен толщиной два-три сантиметра, а сверху кладут мелкие камешки и крупный песок.
3. Наилучшая земля для посева состоит из листового перегноя, крупного промытого песка и мелкодробленого древесного угля в равных частях, то есть 1:1:1. Из листовой земли надо предварительно отсеять сучки и крупные частицы и пропарить ее в выстланном тонкой тканью дуршлаге. Дуршлаг плотно закройте крышкой и продержите над сильно кипящей водой 30–45 минут, после чего дайте ей остыть, не снимая крышки. Хорошо перемешанную земляную смесь насыпьте на дренажный слой, слегка уплотните постукиванием по столу, разровняйте и полейте.
4. Поверхность земли с помощью вдавленных в землю полосок стекла или пластмассы аккуратно разделите на столько частей, сколько видов семян у вас для посева. В каждое отделение воткните бирку с четко написанным номером, чтобы не перепутать семена.
5. Список семян, готовых к посеву, делается в алфавитном порядке по латинскому или русскому алфавиту. Не важно, какого из них вы будете придерживаться, лишь бы не пользовались то одним, то другим. А вот если список семян затеряется, то, зная, какие роды сеялись, вы сможете легко установить, что за название скрывается под номером на бирке: стоит только вновь расположить «имена» ваших питомцев по алфавиту.
6. Семена лучше замочить на 12–24 часа в слабом растворе марганцовокислого калия. При этом от семян отделяется налипшая на них мякоть ягоды, что уменьшает опасность появления плесени в посевной плошке. Кроме того, набухшие семена всходят быстрее и загнивают реже.
Чтобы не ставить несколько пронумерованных сосудов, можно завернуть семена в кусочки фильтровальной бумаги, на каждом карандашом написать номер и все пакетики замочить в одной емкости.
7. Проведем на поверхности земли неглубокие бороздки, разложим в них семена пинцетом или влажной стеклянной палочкой – к ней семечко легко прилипает при дотрагивании. Ни землей, ни песком засыпать не надо. Лучше опрыскать их из пульверизатора. Тогда они слегка осядут в землю, и этого вполне достаточно. Семена же, прикрытые слоем грунта, могут или загнить, или задохнуться от недостатка воздуха. Особенно мелкие, пылевидные, например пародии: их лучше не замачивать, а высевать сухими, смешанными с мелким песком, высыпая в бороздку с бумажки.