Из всех типов изделий самыми сложными являются изделия с напуском, так как если все остальные изделия состоят полностью из элементов, заданных природой, то этот тип мастеру приходится создавать самому. Поэтому нужно, чтобы напуск гармонично сочетался с функциональной емкостью, с внутренней и внешней сторонами изделия. Главное — найти оптимальные параметры его ширины и толщины, которые зависят от функциональной емкости. Поэтому до тех пор, пока емкость не выбрана, напуск должен быть с запасом (см. рис. 49), лишь после окончательной выборки емкости его подгоняют к ней по размерам, одновременно обращая внимание на общую форму нароста и его рельеф.
При образовании этого элемента в зависимости от формы нароста существуют некоторые общие закономерности, так, например, у нароста правильной формы емкость повторяет его контуры, поэтому и обрамляющий их напуск должен подчеркнуть правильность этих форм — с постоянной шириной на всем своем протяжении (см. рис. 5).
Емкость, образуемая наростом неправильной формы, может обрамляется наростом с различной шириной по всей своей длине (см. рис. 22, 58).
Рис. 58.Изделие из нароста неправильной формы с напуском различной ширины
Во всех видах напусков непременным условием при их образовании является плавный наружный край.
Непосредственная ширина напуска и его толщина определяются по средней пропорциональности к величине нароста и образуемой из него емкости. Эти параметры могут колебаться в ту или иную сторону даже для одного изделия, что значительно облегчает создание этого элемента. Но нужно чувствовать тот предел, за которым напуск может не вписаться в изготавливаемое изделие.
Разновидность напуска с утолщением принципиально отличается от обыкновенного напуска лишь тем, что на внутренней стороне этого элемента образуется утолщение в виде полосы. Ширина его должна гармонировать с величиной всего изделия, его функциональной емкости. Обязательным условием образования утолщения является его одинаковая ширина и толщина на всем протяжении. Этот элемент также очень прост, и навыки его выполнения легко вырабатываются практикой.
Этот этап работы является завершающим, технически он самый простой и наименее трудоемок. Тем не менее от него тоже зависит конечный результат. На выставках-ярмарках демонстрировались изделия, основная масса которых была покрыта натуральным восковым лаком и небольшая партия — стекловидным искусственным. Изделия с натуральным покрытием пользовались спросом, в несколько раз превышающим спрос на изделия с искусственным покрытием.
Объяснение этому видится в том, что изделия, будучи натуральными, природными, требуют и натуральной обработки. Прежде всего при искусственном стекловидном покрытии нарушается не только зрительное восприятие древесины вообще, но искажается даже ее текстура. При натуральном же покрытии восковым лаком древесина и ее текстура зрительно воспринимаются лучше.
Техника покрытия натуральным восковым лаком
Нанесение лака осуществляется в несколько слоев на внутреннюю поверхность изделия и одного раза — на наружную, так как отшлифованная текстура внутренней поверхности максимально обнаруживает свою красоту только после достаточного насыщения этим лаком. При этом количество слоев лака для изделий из разных по своему происхождению наростов различно. Так, наросты из спящих почек покрываются лаком не менее пяти раз. Только тогда возможно достижение максимального эффекта по выявлению красоты древесной текстуры.
Функциональную емкость изделий из наростов из аномальной древесины можно покрывать меньшим количеством слоев лака, но не менее трех.
После покрытия лаком одного из промежуточных слоев, обычно третьего и обязательно последнего, до их высыхания (сразу после нанесения) изделие необходимо вытереть тканью, так как лак состоит из двух компонентов — натурального растворителя и растворенного в нем натурального воска, а растворитель впитывается интенсивнее, чем воск, и обычно уже после высыхания второго слоя на поверхности изделия обнаруживается белесый слой сухого воска. Его необходимо удалить при нанесении третьего слоя, невпитанный и засохший воск предыдущих слоев размягчается в растворителе третьего слоя.
После вытирания и высыхания последнего слоя нужно растереть поверхность. Хороший результат дает растирание махровой тканью. Наружная поверхность изделия может быть покрыта только одним слоем, так как накапливающийся при большом количестве слоев воск из-за неровностей не может быть удален и поэтому становится очень заметным. Растирание высохшего слоя производится комбинированно. Ровные участки поверхности — махровой тканью, неровности же тщательно протираются густой волосяной щеткой. Растирание наружной поверхности является последним и обязательным этапом работы, только после этого приема удается полностью выявить красоту текстуры, а всему изделию придать мягкий матовый блеск, и только после этого изделие превращается в предмет прикладного искусства.
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
Свечи "по-домашнему"
Мананников С.В., Шаповалов В.М., Невзорова О.Л.
Вопрос:
Орехова П.Я. Псковская обл, г. Себеж
Расскажите об изготовлении свечей из воска, парафина, стеарина. Какие добавки нужны?
Ответ:
С.В. МАНАННИКОВ, Оренбургская обл, г. Орск
Свечи изготовляла когда-то моя бабушка, живущая в селе в Воронежской области. Церковь там была, но разрушенная, и верующие ходили в соседнюю деревню в действующую церковь. Вот для этих нужд бабушка и делала свечи из воска.
Материалы такие: воск и х/б нити. Инструменты: нож, ножницы, мерки, доски. Для фитилей распускалось х/б полотно, которое ей высылал мой отец. Называлось оно бельтинг. Нити получались диаметром 1 мм. Досок было несколько: одна верхняя — с ручкой; нижняя — без ручки (рис. 1).
Рис. 1
Нижних досок нужно иметь несколько. Изготавливаемая свеча должна находиться на доске всегда в средней ее части и быть короче длины доски с обеих сторон на 1,5–2 см. То есть длина свечи 27–26 см (и меньше) при длине доски 30 см. Вторая доска (верхняя) — катальная, с ручкой, ее размер совпадает с размером нижней доски. Ручка-брусок крепится к доске сверху на шипах и на клею таким образом, чтобы с нижней лицевой рабочей части доска оставалась гладкой. Толщина досок 1–1,5 см. Углы закругленные. А края катальной стороны по длинной стороне заовалены. Лицевые рабочие стороны тщательно шлифуются (рис. 1). В дальнейшем после применения доски только чистились — скоблились ножом с прямым лезвием, избавляясь от остатков воска. Доски были из дуба, старые, от времени почти черные и уже пропитанные воском, кажется, насквозь. Так что специально их ничем не покрывали. Мерки (вроде линеек деревянных) служили для нарезки заготовок, их длина равна длине готовой свечи. Их обычно 2–3 штуки.
Теперь о фитилях. Как уже упоминал, диаметром 1–1,5 мм в клубках, обязательно сухие. Это для церковной свечи-соломинки. Для венчальной (толстой) свечи 2 или 3 нити ссучивались вручную перед началом работы. Бабушка нити ничем не пропитывала, не опускала их предварительно в расплавленный воск, как и сам воск вообще не плавила. Хотя для более ровного горения свечи и меньшего ее оплывания фитили можно пропитывать в растворах солей. Вот два рецепта.
1. 1 л воды, 1,3 г селитры, 60 г извести. Окунуть нити в раствор, хорошенько пропитать, вынуть, высушить, не отжимая.
2. 1 г борной кислоты в 3,5 л воды. В растворе замочить на холоде фитили на несколько часов. Высушить, не отжимая.
На кухне на противоположных стенах на трех гвоздях укрепляют х/б нить. С одной стороны два гвоздя (постоянные), вбитые в ребро наличников (косяков) двери (правый и левый). Третий гвоздь — напротив двери, и он загнут крючком (в свободное от основной работы время он служил вешалкой). Нить привязывают к правому гвоздю (рис. 2), распускают до крючка, натягивают (под тяжестью воска она потом провиснет), делают два оборота на крючке и в натяг привязывают к левому гвоздю.
Рис. 2
Вся эта конструкция располагается на уровне груди так, как удобно, по росту. Далее размягченный воск берется чистыми руками небольшими порциями и аккуратно облепляется вокруг нити со всех сторон. С примерным учетом диаметра будущей свечи. Свеча-соломинка в одну нить — диаметром 5–6 мм, в 2–3 нити диаметром 1,0–1,5 см и более. Причем для свечи-соломинки нить натягивали на всю ширину кухни 3,5 м туда и обратно. Для венчальных свечей это расстояние должно быть меньше. Для этого ставили в 2 м от двери тяжелый (груженый) сундук. На наличниках, кроме двух гвоздиков, чуть ниже имелись проволочные петли. Такие же петли были в боковинах крышки сундука. В эти петли-проушины вставляли по палке диаметром 1,5–2 см, привязывали рядами фитили (5–6 отрезков ссученных нитей) и чуть отодвигали сундук для натяга нитей. В этом случае (рис. 3) работа идет сидя.
Рис. 3
После того как нити обжаты воском и слегка обкатаны в ладонях, производят нарезку по мерке ножницами. Тут уже начиналась и моя работа: поддерживать нить, пока идет нарезка свечей. Нарезанные заготовки, кривоватые и неровные, уже почти остывшие, раскладываются на доски вразбег, чтобы они не соприкасались друг с другом. Следующий предпоследний этап: разогревание заготовок и попутно пропитка воском фитилей. Этот этап проводится в печи. Печь была русская. И вообще вся работа начиналась с растапливания печи. Печь протапливали вполовину, вытаскивали угли и ждали, когда она остынет до нужной температуры. На кухне тоже было теплее обычного. Все было рассчитано так, чтобы и воск размягчить, и чтобы он в руках дольше оставался пластичным в процессе работы. Доски со свечами ставили на под печи, закрывали заслонкой. И уже оттуда, доставая по одной доске, приступали к конечному этапу — формированию свечей. Размягченная свеча кладется на край нижней доски в 2 см от края. Доски во время работы смачивались теплой водой — их просто протирали мокрой рукой. Начинали катание с легкого нажима. По мере остывания воска нажим ув