лему пришлось решать и мне почти восемь лет назад, готовясь к разработке нового довольно тяжелого участка. Хотелось не просто за один сезон «поднять» участок, но и вырастить хороший урожай, в том числе и «нежных» культур, требующих закрытого грунта. Решением вопроса была бы готовая просторная теплица, устанавливаемая весной всего за несколько часов. Делать какую-нибудь времянку на один сезон не имело смысла, а на капитальное или хотя бы каркасное строение не будет времени. Так появилась идея, а затем была разработана и конструкция дешевой, легкой рамной, но бескаркасной теплицы с приемлемой площадью 16 кв. м. Также ставилась задача заставить послужить ее хотя бы два-три сезона, а значит, не оставлять ее гнить и разрушаться на дождях и морозах в осенне-зимний период. Выбор материалов также был скромен: немного широких брусков и дюймовые доски. Вот из них-то и была создана конструкция, общий вид которой в собранном состоянии показан на рис. 9.
Рис. 9
В теплице можно выделить основные конструктивные элементы: опорную раму (фундамент), стены, боковины, рамы крыши, двери и конек крыши. По сути, все названные элементы (кроме конька) имеют плоскую рамную конструкцию, что значительно упрощает и удешевляет изготовление. Небольшой ассортимент исходных заготовок, однообразие и простота операций при изготовлении, по сути, стандартных элементов позволяют изготовить подобную конструкцию даже человеку с невысокими столярными навыками. Более того, сама конструкция может быть интересна не только хозяину-частнику, но и небольшой производственной фирме или мастерской и не только из-за простоты изготовления, но и возможности наращивать теплицу до необходимых размеров.
Действительно, здесь описывается лишь один трехсекционный модуль. Практически ничего не меняя, можно пристраивать к нему новые секции или целые модули. Готовый же трехсекционный модуль площадью 16 кв. м легко переносят два человека, что позволяет гибко использовать укрываемые площади под разные культуры и сроки посевов. Например, сначала можно укрыть раннюю капусту, а чуть позже, когда она укоренится и станет невосприимчивой к холодам, перенести теплицу для укрытия огурцов, помидоров или перца.
Но начнем с зимней заготовки необходимых элементов. Сначала изготовим рамы стен (рис. 10).
Рис. 10
Это обычный квадрат с наружными размерами 160x160 см, собранный на шипах из реек сечением 20х40 мм с внутренней крестовиной-распоркой из того же материала. Следует обратить внимание на то, что сборка и установка идет по широкой стороне (см. сноску а). Для большей прочности следует прибить по углам косынки из фанеры или тонкого листового (кровельного) железа. Полностью из реек изготавливают только две рамы, составляющие средние секции стен. У четырех рам угловых секций одну из сторон, примыкающую к боковинам, изготавливают не из реек, а из брусков сечением 40x40 мм. При этом внешние размеры рамы должны остаться такими же — 160x160 см. Нетрудно пересчитать и размеры шаровых соединений для этого случая (сноска б). Таким образом, три соединенные друг с другом рамы образуют стену длиной 3x160 = 480 см.
Совершенно аналогично изготавливают и рамы крыши (две — из реек v четыре — из реек и брусков), но с размерами 110x160 см (рис. 11).
Рис. 11
Изготовлением рам, стен и крыши будет закончена самая большая, но и самая простая часть работы. Следующие элементы (боковины и фермы) имеют много непрямых углов, что потребует определенной аккуратности в работе. При необходимости нужно использовать шаблоны, а точнее, разметку в натуральную величину на необходимые размеры, а главное — идентичность всех элементов. Так как определяющими здесь являются внешние размеры рам, то и разметку осуществляют по их наружному контуру.
Для этого совсем не обязательно обчертить всю раму, можно ограничиться крайними точками (вершинами фигур), в которые желательно вбить гвозди.
Боковины (4 шт.) собирают полностью из реек тех же сечений (20x40 мм) и имеют форму прямоугольной трапеции (рис. 12). Как и в предыдущих элементах, необходима крестовина — распорка и косынки по углам (на рис. не показаны).
Рис. 12
Фермы крыши (рис. 13), пожалуй, самый сложный элемент, собирают по шаблону, но в отличие от предыдущих элементов шиповое соединение в нем идет не по широкой, а по узкой кромке реек (см. выносной круг на рис. 13), что требует известной аккуратности.
Рис. 13
Если все выполнено правильно, то конструкция ферм получается очень жесткой и выдерживает не только натяжение пленки и вес всей конструкции, но и значительно большие, я бы даже сказал — экстремальные нагрузки. Так, например, при обтяжке пленкой приходится приставлять к теплице лестницу и всем телом наваливаться на крышу без всякого, разумеется, ущерба. А не так давно моя «старушка», стоящая уже седьмой год подряд, выдержала ураган, который разметал шиферные крыши домов, валил деревья и буквально в клочья разрывал другие, кажущиеся более прочными теплицы. И дело здесь не только в удачной конструкции, но и в форме, по своему действию напоминающей действие антикрыла — порывы ветра довольно плавно обтекают покатые стенки и не отрывают, а наоборот, прижимают теплицу к земле. Понятно, что в обычных условиях прочность конструкции, несмотря на легкость, является многократно достаточной.
Две двери (рис. 14), по одной с каждой стороны, изготавливают аналогично другим элементам и обтягивают пленкой любым из общепринятых способов.
Рис. 14
Наилучшим, на мой взгляд, является обивка с небольшим (в 1,5–2 см) выступающим за периметр рамы краем из сложенной в два слоя пленки. Так обеспечивается лучшая герметичность, учитывающая неточности и образование щелей при сборке теплицы. Каждую окрашивают любой краской для наружных работ и при необходимости обтягивают пленкой. Однако пленка — материал недолговечный, и здесь приходится чем-то жертвовать: либо зимой сохранять рамы, но менять на них пленку для нового сезона, либо оставлять собранный каркас на всю зиму, тщательнее ухаживать за ним (подкрашивать и беречь от гниения), а новую пленку натягивать весной. Я два сезона разбирал теплицу и хранил рамы в защищенном месте, но потом решил оставлять каркас на участке постоянно, что обеспечивало еще пять сезонов работы конструкции. Понятно, что этого времени было достаточно, чтобы разработать новые системы и многократно окупить первоначальные затраты.
Итак, когда все рамы и фермы для сборки каркаса теплицы готовы, необходимо еще подготовить основание — фундамент. Это наиболее громоздкое сооружение, и лучше всего запас и подготовку материалов для него сделать зимой, а сборку осуществлять весной на участке прямо по месту установки теплицы. И хотя слово «фундамент» означает что-то массивное и дорогостоящее, на самом деле здесь это довольно дешевая, простая и легкая конструкция. По сути, это такая же прямоугольная рама с размером в плане 480x350 см, собираемая из брусков сечением 50х100 мм (рис. 15).
Рис. 15
Так как раму фундамента укладывают прямо на землю и подвергают самым жестким воздействиям, необходимо обеспечить ее прочность и защиту от гниения на длительный период. Проще всего использовать бруски из хвойных пород дерева, но предварительно пропитать ее березовым дегтем. Лучше всего провести эту операцию в сухую погоду, тщательно промазывая заготовки обычной кистью. Эту процедуру следует повторить 2–3 раза, тщательно просушивая каждый предыдущий слой. Такая подготовительная работа не будет напрасной и окупится долголетней стойкостью фундамента.
Еще понадобится уголок для конька крыши, который можно собрать из тонких реек или вырезать из оцинкованного железа. Можно приобрести и готовый из тонкого металла или пластика.
Когда все элементы заготовлены, можно приступать к сборке. Размеченную на участке площадку под теплицу хорошо выравнивают и «застраивают» в следующем порядке. Сначала укладывают (или собирают) раму фундамента. Нелишней будет фиксация фундамента к фунту с помощью кольев длиной 40–50 см (рис. 16).
Рис. 16
Затем формируют первую торцевую стенку из двух боковин и дверцы. При этом требуется правильно сформировать первый угол теплицы (рис. 17), а именно — острый угол в основании боковины должен отстоять от края фундамента на 40–50 мм, т. е. примерно на толщину его бруска.
Рис. 17
Боковины вместе с дверцей слегка прикрепляют к основанию шурупами или гвоздями. После этого начинают формировать первую длинную стенку. Первую раму со стороны толстого бруска привинчивают шурупами, а лучше длинным винтом с потайной или плоской головкой через предварительно размеченные по месту и просверленные отверстия. Также раму к раме крепят вторую и третью секции, но уже со стороны тонких реек.
Совершенно аналогично формируют вторую длинную стенку. Затем из второй пары боковинок и двери собирают вторую торцевую стенку, к которой крепят свободные концы основных стен. Наконец, проводят окончательное выравнивание всех соединенных элементов основных стен. Наконец, проводят окончательное выравнивание всех соединенных элементов и надежное крепление их к фундаменту. Теперь можно убрать крепление дверей и навесить их на боковины с помощью обычных петель (можно — форточных).
Крышу также необходимо устанавливать по частям, собрав предварительно хотя бы один, а лучше два блока на земле: Блок (рис. 18) собирают путем соединения рам крыши к фермам с помощью болтов. Два крайних блока устанавливают на крышу и между ними укрепляют две оставшиеся рамы, образуя законченный «монолит» крыши.
Рис. 18
Теперь необходимо закрепить крышу на стенах, придав всей конструкции необходимую законченность и прочность. Сделать это можно различными способами, но сложность заключается в том, что трудно заранее точно рассчитать углы сопряжения стен и крыши, а значит, и изготовить необходимые крепежные элементы с заданными параметрами. Поэтому разумно заранее припасти заготовки для крепления, а конкретные их размеры и положение определять по месту во время сборки. Рис. 19 показывает, какие именно элементы соединяют и что при этом необходимо учитывать.