Жучжоуский фарфор зеленого цвета, как изделия мастерских Юэяо, для украшения использует тиснение – технику, характерную для мастерских Динъяо. В глазури содержится небольшое количество железного порошка, который во время обжига давал чистый небесно-голубой цвет. Кроме того, во время обжига из-за того, что у необожженной заготовки и глазури неодинаковый коэффициент теплового расширения, появляется эффект кракле – трещины, которые, как прожилки, разбросаны в живописном порядке, их обычно называют узором «крылья цикады».
Жучжоуский фарфор делали из нежной глины, изделия получались твердыми, но изящными и глянцевыми. По цвету жучжоуский фарфор мог быть яично-белым, небесно-голубым, гороховым, голубовато-серым, нежно-зеленым или небесно-синим. Очень высоко ценили небесно-голубые и бледно-голубые изделия. Реже всего встречаются небесно-синие изделия – цвета неба после дождя. Кракелюр на глазури бывает в виде узоров «крабовая клешня», «рыбья икра», «цветок кунжута».
Мастерские Жуяо сыграли огромную роль в истории развития производства селадонов. Технология производства жучжоуского фарфора была хорошо отточена, а сами изделия с гладкой глазурью получались изящными, элегантными и чистыми. В «Гэгу яолунь» («Основах оценки древностей») минского коллекционера Цао Чжао сказано: «Жучжоуский фарфор появился на севере, его обжигали во времена Сун. Он бледно-зеленого цвета, на подлинных изделиях – узор “крабовая клешня”, особенно хороши те, что без узоров. У него красивые прожилки, он очень тонкий, и его трудно сделать».
Также во времена династии Сун появился жучжоуский фарфор. Говорят, что сине-зеленый цвет жучжоуского фарфора появился не случайно, а его выбрал Хуэй-цзун. Он указал на небо и сказал: «После дождя, прорывая облака, выходит солнце», – император хотел, чтобы фарфор был цвета неба после дождя. Сейчас, глядя на жучжоуский фарфор, мы восхищаемся его изяществом, гладкостью, чистотой и красотой. Создать такой фарфор могли только самые выдающиеся мастера, наделенные природным талантом.
Империя Сун процветала, но свое богатство она тратила не на расширение территории или укрепление армии, а на пышное и роскошное искусство. Таким искусством можно считать и церемонию «распаривания чая», и фарфор. Но именно это стремление к красоте в конечном счете и сгубило империю Сун.
Когда японцы заимствовали метод «распаривания чая», то они адаптировали его к особенностям своей культуры.
В 2009 году я отправился в Японию в Киото, чтобы осмотреть известную японскую чайную компанию. Семья президента компании готовила чай в течение нескольких поколений. Жена президента лично провела для нас чайную церемонию японского матча. Я помню, когда она заварила чай, то дала мне чашку черного цвета, я увидел, что у других чашки с узорами. Только потом я узнал, что в японской чайной церемонии черный цвет чрезвычайно почетный: его преподносят главному гостю. Почтение также выражается порядком подачи чашек: самому почетному гостю первому подают чашку.
Многие люди могут подумать, что хозяин использовал торжественные ритуалы, чтобы выразить уважение к чашке. Я больше верю определению Окакуры Какудзо: «Чайная церемония – это поклонение незавершенности. Это мягкий эксперимент, который делается для того, чтобы позволить достичь хоть сколько-нибудь возможного совершенства в нашей несовершенной жизни»[48].
Заваривание (пао ча)
В эпохи Мин и Цин церемония заваривания чая, производство чая и порядок чаепития вновь упростились.
Японские чайные
Одну историю про Чжу Юаньчжана я приводил выше, но есть еще народное предание о том, почему он заменил чайные блины на рассыпной чай. Однажды Чжу Юаньчжан во время битвы упал с лошади и чуть было не расшибся. Но его спас местный крестьянин, выращивающий чай. Крестьянин привел его к себе домой и дал чашку горячего заваренного водой чая, чтобы он восстановил силы. Чжу Юаньчжан навсегда запомнил этот добрый поступок и позже, став императором, ввел обычай пить чай именно так.
После того как чай стал рассыпным, изменился и метод «фиксации зелени»: зеленый чай не пропаривали, а обжаривали. В результате появилась возможность менять степень ферментации, что повлекло возникновение множества разных видов чая: улуны, красные чаи и др.
Чай начал делиться на разновидности в эпоху Мин, а все известное нам сегодня разнообразие чаев сложилось при династии Цин. В библиотеке образцов Национальной лаборатории по исследованию чая хранится по одному стандартному образцу каждого сорта. Но для того, чтобы отобрать один такой образец чая Тегуаньинь, мы изучили более семидесяти образцов. И это только для одного сорта!
В библиотеке собрано более тысячи стандартных образцов, то есть существует более тысячи различных сортов чая. А если идти дальше, то тот или иной сорт может собираться в разные сезоны, выращиваться на разных горах, классифицироваться по качеству сырья, его могут производить разные мастера… Кажется, что во всем этом разнообразии невозможно разобраться! Я предлагаю сосредоточиться на самом чае.
Традиции чаепития эпох Мин и Цин сохранились, ведь, по сути, мы пользуемся тем же методом заваривания. В заваривании чая есть два важных момента. Во-первых, он должен быть чистым, без добавок, а, во-вторых, пить его нужно в спокойствии. Это связано с тем, что различия между чаями одного сорта могут быть очень тонкими, и различить их можно, только если полностью успокоиться и сосредоточиться.
Чаочжоу гунфуча – один из методов, как различить разные чаи. Представьте, что на горе растут тысячи чайных деревьев. Сможете ли вы различить чай с разных деревьев во время чаепития? Обычный человек может распознать до десяти чаев. Но если знать правильный метод, то можно различить и сто, и тысячу.
После того как чай начали заваривать горячей водой, изменилась и чайная утварь: появились чайник из исинской глины и гайвань. Гайвань – это чашка с крышкой и блюдцем. Крышка символизирует Небо, а блюдце – Землю, таким образом вся гайвань символизирует единство «трех начал» (саньцай): Неба, Земли и человека между ними.
История чаепития малых народностей
Долгое время китайцы снабжали малые народности солью и чаем. Правительство контролировало все действия, связанные с этими двумя продуктами. Суд назначал ответственных должностных лиц и формировал строгую монопольную систему. За несогласованные поставки назначалось наказание.
Династия Тан была сильной и процветающей империей, в это время осуществлялся активный культурный обмен между китайцами и малыми народностями. В девятнадцатый год правления под девизом Кайюань[49] (731) тибетцы впервые предложили правительству династии Тан обменять лошадей на чай.
В середине и конце эпохи Тан чаепитие постепенно стало популярным не только среди китайцев, но и среди малых народностей. Конечно, в этот период обмен лошадей на чай был еще не очень распространен, поскольку немногие среди национальных меньшинств могли себе позволить подобные сделки. Соответственно, среди кочевых народов стиль чаепития к тому времени еще не сформировался.
С развитием рыночных отношений между китайцами и народными меньшинствами чай обрел большую популярность.
Во времена династии Сун производство и популяризация чая получили еще большее распространение, чем в эпоху Тан, и обмен лошадей на чай проводился все чаще. Более того, торговые связи между династией Сун и малыми народностями продолжались в течение более двухсот лет, не прерываясь. По оценкам экспертов, половина чая, произведенного в империи Сун, предназначалась для продажи малым народностям. Тогда же обычай чаепития был в основном распространен в скотоводческих районах, чай был ежедневной потребностью, что привело к росту спроса на чай в районе Тибета. Правительство династии Сун учредило специальное управление, контролировавшее порядок проведения торговли.
В эпоху Мин обмен лошадей на чай между китайцами и тибетцами достиг своего расцвета. В «Мин ши» («Истории [династии] Мин») сказано: «Кроме того, так как в этих землях ели [главным образом] мясо и полностью зависели от китайского чая, то [Тай-цзу] образовал в районе Тяньцюаньлюфань чайные управления “чакэсы” и дал возможность фаням, которые приезжали с данью и на конные торги, закупать чай. Все фани цеплялись за выгоды торгового обмена и приездов с данью[50]».
Хотя торговые отношения, связанные с чаем и лошадьми, были прерваны в тринадцатый год правления под девизом Юнчжэн династии Цин (1735)[51], экспорту чая в Тибет уделялось большое внимание. В то время сняли ограничения на ввоз чая в район проживания тибетцев, что увеличило количество поставок, начав тем самым новые торговые отношения между китайцами и тибетцами.
Обмен лошадей на чай в общей сложности просуществовал более тысячи лет, с 731 по 1735 год.
Источник: Ма Цзинь, «Об обмене лошадей на чай между ханьской и тибетской национальностями» // Чжунго миньцзу. Вып. 12. 1963; Чжан Сюэлян, «Анализ торговли чаем и лошадьми и приграничной политики династии Мин» // Дунбэй шида сюэбао (издание по философии и социальным наукам). Вып. 1. 2005
С солью было еще получше. В некоторых районах малых народностей были соленые озера и соляные шахты, где добывали ее, пусть и в небольшом количестве. Производить чай в тех местах было невозможно из-за холодного климата, поэтому оставался только официальный канал поставок.
До сих пор национальные меньшинства в приграничных районах и кочевые народы покупают китайский чай. Чаще всего они выбирают прессованный чай из-за удобства транспортировки и максимального удержания в чае активных ингредиентов.