не нужно смешивать плодоношение и получение усов – это аксиома, так как эти два процесса сильно мешают друг другу. Однако далее многие совершают тактическую ошибку: желая поскорее получить ягоды, они откладывают получение усов на 2-й или 3-й год, а в первый год плодоношения все усы обрывают. Здесь сразу два прокола. Смотрите, задачка: если известно, что усообразование идет в несколько раз активнее и мощнее в первый год, а плодоношение в несколько раз обильнее во второй год, то когда нужно получать усы и когда ягоды? Разумеется, в первый год надо сосредоточить все усилия на усах, удаляя цветоносы, а на второй – на плодоношении, удаляя все усы.
Удобнее сажать кусты на расстоянии не менее 1 м, давая им простор для образования гирлянд, но в данном случае, когда свободной земли мало, растения были посажены плотно. Прополка должна вестись аккуратно, чтобы не повредить усы и не перепутать, от какого они растения. И желательно как можно скорее выявить слабые экземпляры и удалить их вместе со всеми усами. Чисто технически все это несложно.
В итоге куст-лидер дал к сентябрю несколько десятков усов, из которых была заложена первая грядка. Кусты были разного размера, с этим пришлось мириться, зато на 2-й сезон от каждого были взяты усы только первого порядка, и из них уже заложена вторая грядка, более сильная. Это отработанный годами, наиболее выгодный путь создания плантации из выбранного сорта. Важно успешно стартовать с самого начала, получить сразу много усов.
Вывод
Сравните два варианта: в одном случае вы ради нескольких ягод удаляете в первый год все усы, а в другом вы в первый год получаете несколько десятков усов и создаете из них длинную грядку. Сравните свое положение на второй год! У вас в одном случае по ягодам – полный нуль, а в другом – длинная, полная ягод грядка. Вот что значит все делать своевременно.
Еще деталь: Редко когда бывает у куста-лидера 2 рожка, обычно вы покупаете розетки в горшочках, у которых всего один рожок. Почему? Да потому, что в питомнике они все время пребывали в малом объеме грунта, не могли «растолстеть». А это означает, что покупные растения в первый год никак не могут дать большой урожай: число рожков строго определяет число цветоносов. Из одного рожка вылезет от силы два цветоноса, а обычно всего один. Если же и тот рожок хилый, то он в первый сезон не даст ни одного цветоноса, это тоже случается с покупными растениями.
Оптимальная плотность посадки
Сначала обсудим посадку купленной рассады, а после – плотность размещения усов собственного сбора, когда мы уже получаем свои усы для обновления грядок и расширения посадочных площадей.
Привезенные из питомника саженцы любых плодовых культур примерно в половине случаев бывают заражены каким-нибудь вредителем или болезнью (на малине – галлица, на смородине – почковый клещ, на крыжовнике – сферотека…), и клубника здесь не исключение. Стоит их на всякий случай прогреть в горячей воде при температуре около 50 °С, погружая в ведро целиком в горшочках на 15–20 мин, со сменой воды из-за охлаждения грунта. При такой температуре погибает корневая тля, нематода, клещ и другие возможные вредители: просто в питомниках их часто накапливается в почве огромное количество – это «профессиональное заболевание» всех питомников.
Но как показывает практика, прогревать часто бывает некогда, сажаешь так, надеясь на авось. В этом случае и нужно применять правило сажать купленные усы клубники на большом расстоянии – не менее 1–1,5 м, чтобы они не заражали друг друга, если кто-то окажется носителем вредителя. Так и усы получать с них удобнее.
Купленные усы каждого сорта можно посадить в линию, а можно гнездами по 3 (треугольник) или 4 (квадрат) – лишь бы между сортами соблюдалась хотя бы небольшая пространственная изоляция и усы не пересекались. Путаницы с сортами следует избегать всеми силами. Когда мы получаем поголовье каждого сорта от одного лидера, то можем быть уверены, что это у нас целиком один сорт. И так и надо его в дальнейшем беречь. Хотя иногда отличить один сорт от других просто: по раннему или позднему покраснению ягод, по пяти лопастям на листе вместо трех, наконец, по цвету и общему виду ягод, а иногда даже по розовым цветкам.
Все пространство между растениями должно быть совершенно чистым от сорняков. Усы должны расти абсолютно свободно, не встречая корневых препятствий. Тогда они незаметно и при этом быстро превращаются в длинные гирлянды. Обрывать усы ни в коем случае нельзя, иначе теряется эффект синергии, когда каждый ус своими корнями усиливает следующие, а все они усиливаются корнями материнского растения. Такое возможно только на чистой плодородной почве, при частых, но умеренных азотных подкормках и хорошем поливе. При таких условиях гирлянды растут стремительно и к сентябрю куст дает нам десятки усов. Единственный прием формировки секатором – это срезать боковые ответвления усов, или приуски (это когда розетка помимо основного продолжения уса дает еще дополнительно более тонкий ус в сторону). Такие приуски обладают меньшей силой и их не используют в размножении.
Вывод
Размножение стартового материнского куста-лидера – это единственный случай, когда мы позволяем себе сентябрьскую посадку. Мы тянем до сентября, не трогая усы, чтобы они набрали как можно больше розеток.
А теперь разберем обычную посадку клубники, уже своими усами. Сажаем ли мы их в сентябре или в июле – есть оптимальные стандартные расстояния между растениями в ряду и между самими рядами. Они достаточно «плавающие». Со временем вы их откорректируете для себя, для своего случая.
Общая стратегия такова, чтобы в пик урожайности (2-й и 3-й годы плодоношения) наша клубника росла при следующей плотности.
При однорядной посадке:
Ранние сорта: 30 × 60 см (расстояние между растениями в ряду 30 см, а между рядами – 60 см).
Среднеспелые и поздние сорта: 40 × 70 см (расстояние между растениями в ряду 40 см, а между рядами – 70 см).
На высокоплодородных, в том числе черноземных почвах сажают несколько просторнее: здесь позднеспелые сорта размещают по схеме 45 × 75 см.
При грядковой посадке, когда на ней растения посажены в два ряда:
Ранние сорта: 30 × 40 см.
Среднеспелые и поздние сорта: 40 × 50 см.
Ширина междурядья – 25–30 см.
Таким образом, на грядке на 1 кв. м размещают 6 кустов среднеспелых или поздних сортов.
Самые рослые и крупноплодные сорта, такие как Гигантелла, сажают еще реже: на квадратном метре размещают по 4 растения или даже по 3 («пилой»). Если уж вы решили получить предельно крупные ягоды, так и сажать тогда надо просторно. Сорт Гигантелла выращивают часто как ягоду для продажи на рынке, чтобы, так сказать, удивлять покупателей размером.
Такова общая стратегия. Ее можно достичь двумя путями: либо сразу так и посадить, стараясь выбирать заведомо успешные сильные усы, с которыми почти не будет выпадов три сезона, либо сначала посадить усы в ряду вдвое плотнее, через 20 см (при неизменных расстояниях между рядами), чтобы первый урожай получить достаточно высоким, а далее сразу после сбора ягод провести обычное продергивание (прореживание) кустов до нужной нормы. Оба способа хороши по-своему. У промышленников второй способ считается более затратным на посадочный материал, а у дачника он вполне осуществим. Пожалуй, практичный вывод вот какой: на бедной почве выигрывает плотная посадка, а на плодородной лучше сразу сажать по норме, иначе крупным кустам уже в первый сезон плодоношения будет слишком тесно.
Еще при выборе решения следует отталкиваться от размера кустов каждого сорта. Есть сорта с некрупной шапкой листвы, которые даже рекомендуют сначала сажать плотно для получения более высокого первого урожая, например, среднеспелый сорт Царица.
Вывод
У нашей главной стратегии – иметь на взрослой плантации оптимальную плотность посадки – два врага: выпады отдельных растений и чрезмерная густота. И то и другое идет от неопытности начинающего. У него есть выход преодолеть обе сложности – это сознательно посадить примерно вдвое плотнее и затем в надлежащие сроки применить прореживание.
Есть психологическая сторона, которую знает каждый растениевод и которая заставляет начинающих создавать загущение рядков: когда только сажаешь, то невольно хочется разместить все плотнее, чем требуется, потому что прорехи на земле кажутся огромными. Когда же все наконец разрастается и смыкается листвой, то и ходить негде, и растения дают мелкие ягоды – теснота. Однако начинающий не зря опасается внутри разреженной посадки: у него легко возможны выпады отдельных растений.
Таким образом, прореживание – это спасательный круг всех, желающих подстраховаться на случай неожиданных выпадов. Но его тогда необходимо выполнить! Нельзя посадить плотно, собрать в первый сезон высокий урожай, возрадоваться, да так и оставить. А ведь захочется… Очень даже может случиться так, что первый сезон выдастся урожайным на клубнику, а это всегда означает, что и выпадов случается меньше, чем обычно. И тогда плотная посадка поразит вас своей эффективностью, и вы будете уверены, что она такой же останется и далее. Очень тяжело удалять через одного сильные кусты, а придется.
Вывод
Вообще в растениеводстве умело распределять нужное количество сильных растений на единицу площади – это одно из самых сложных мероприятий, но оно дает резкое увеличение качества и количества урожая. Оттого я и пишу так подробно эту главу, что знаю ее важность, а иначе можно было бы просто привести таблицу с оптимальными расстояниями. Я скажу так: ребята, в своем садоводстве считайте всегда только самые сильные растения и оставляйте только их, дайте им простор – результат превзойдет ваши ожидания.
При прореживании вы столкнетесь с очередной сложностью: в идеале нужно удалять через одно растение, и в идеале же нужно удалять слабые растения и оставлять сильные. Как быть, как увязать эти два требования, когда слабые и сильные могут расти неравномерно?! Да, вам снова захочется оставить прореживание незавершенным под предлогом сохранения сильных растений, но имеет смысл пересилить себя и гд