Далеко не у каждого владельца участка есть источник опилок. Чтобы замульчировать ряд с обеих сторон слоем 5–10 см, потребуется не один мешок. Надо предупредить, что опилки еще сильнее связывают азот, чем сено. Кроме того, мульча из опилок несколько подкисляет почву (сдвигает показатель рН в сторону кислой реакции), а когда опилки пропитывают мочевиной (карбамидом) для насыщения азотом, то подкисление почвы усиливается. Советую от этого отказаться на наших и без того кислых почвах. Лучше использовать для пропитки опилок жидкие гуматы. После короткого вымачивания (суток достаточно, чтобы сухие опилки пропитались раствором гуматного удобрения, или компоста, или навоза, птичьего помета), после насыщения азотом и другими элементами питания опилки становятся отличной мульчей, улучшающей структуру глинистой почвы. Добавка азота ускоряет разложение опилок, что нам на руку (скорость, динамика, круговорот – это залог процветания сада в нашем холодном климате, где все происходит слишком медленно; чем больше произойдет разных преобразований за короткое лето, тем в большем выигрыше оказывается садовод, так как он от всего получает свою прибавку, и мы должны ускорять эти преобразования как добавками тепла, так и внесением азота). Одновременно мульча из опилок служит долгосрочным удобрением, насыщающим почву азотом через азотфиксацию живыми организмами, которых привлекают опилки. Мульча из опилок лежит плотнее сена и лучше сдерживает траву, но все равно она пробивается в тонких – краевых – местах и нуждается в рыхлении.
Появления грибов-поганок на опилках пугаться не стоит – это совершенно нормально, все грибы любят осваивать клетчатку, надо просто сразу переворошить данное место, разрушив грибницу.
В качестве мульчи для клубники хорошо показала себя сухая еловая или сосновая хвоя. Ее насыпают вокруг растений также слоем в 5–10 см. В какой-то степени она, безусловно, защищает ягоды от серой гнили как носитель фитонцидов.
Опавшие листья березы, дуба, ольхи, яблони и т. д. – это тоже исправно работающая мульча клубничных грядок. Листву так же, как и сено с опилками, лучше раскладывать осенью, слоем 15–20 см, чтобы она сначала послужила зимним утеплителем (при этом на зиму на сами кусты ни листву, ни сено ни в коем случае не кладут, а только вокруг них!). Это повышает КПД мульчи и нашего труда. При весеннем же использовании – такая же, как для опилок, пропитка жидкими гуматами в бочке или ванне.
В принципе, на клубнике можно создать и защитное покрытие из торфа. Торф, правда, мне совсем не нравится в качестве мульчи всех садовых растений (кроме различных вересковых) из-за своей повышенной влагоемкости: при частых дождях он делается мокрым, усугубляя дыхание корней, а перед зимой к тому же вообще может схватиться сплошной коркой льда.
Защита ягод от грязи без мульчи
«Но позвольте, если мы отказались от органической мульчи по причине ее отсутствия и от черной пленки, то это получается, что у нас спеющие ягоды тогда должны лежать прямо на земле?!» – спросят меня.
Известны другие способы отграничить ягоды от мокрой земли.
Когда грядки небольшие, в пределах нескольких десятков кустов, то традиционно садоводы устанавливали под цветоносы разные подпорки из гнутой проволоки. Они многоразового пользования. Вы могли в былую пору встретить пучки таких проволочных подставок, висящие на гвозде в хозблоке у заядлого садовода вместе с другим постоянным инвентарем. Сегодня подобные проволочные кольца на ножках продают в садовых магазинах.
Еще использовали подкладки под ягоды в виде дощечек. По всей длине ряда клали жерди из орешника и на них укладывали цветоносы.
На больших же делянках такие способы слишком трудоемки – это целое лишнее мероприятие. И возникла другая наработка: по мере сбора первых самых крупных покрасневших ягод, которые в большинстве своем еще не соприкасаются с землей, просто подкладываешь под попадающиеся кисти зеленых ягод оторванные листья с тех же кустов. Листья следует брать только нижние, самые периферийные, то есть уже отработанные и особо не нужные растению. На них есть фитонцидные вещества, подавляющие гнили.
Селекционеры давно стараются придать твердость цветоносов у всех своих сортов. Стараются сделать так, чтобы они не полегали. У многих сортов действительно кисти ягод поначалу держатся на весу, а не лежат на земле. Но я еще не встречал сортов, у которых в конце концов все ягоды не лежали бы на земле. Да и проблема-то на самом деле не в земле: если куст хорошо сбалансирован по питанию, здоров, погода солнечная, то красные ягоды по крайней мере первые несколько дней спокойно лежат на сухой или мокрой земле – им ничего не будет, иммунитет их стойко защищает. По крайней мере у сортов с заявленной высокой сопротивляемостью к болезням. Это реально, я в этом убеждался неоднократно и в конце концов стал выращивать без всякой мульчи. Картина обычно такая. Пока завязи зеленые и еще легкие, их прочно держат на весу цветоносы, да и при соприкосновении с землей зеленым завязям обычно не грозит загнивание, разве что за исключением случаев сильного вдавливания в мокрую землю, когда «пятно» не дышит. Другими словами, пока завязи зеленые, беспокоиться не о чем. Далее самые крупные из них начинают краснеть, в это время они по-прежнему стойко сопротивляются разным загниваниям даже при контакте с землей. Самое опасное состояние – это когда мы ради вкуса передерживаем ягоды на кустах: здесь лучше подложить листья под самые наклоненные ягоды. Вот и все решение проблемы.
Защита ягод от птиц
В июльскую жару все птицы горазды надклевывать наши сочные красные ягоды. Если по всем правилам давать ягодам дозреть до высшего дегустационного качества и они будут спелыми лежать на грядке на солнышке несколько дней, то в итоге большинство из них окажется надклевано. Такие ягоды теряют аппетитный вид, да и вообще, сколько ни мой их теперь, нет гарантии от паразитов, – они годятся только на переработку. Необходима защита от птиц.
Сразу скажем, что пугало отпадает, всякие блестящие предметы, подвешенные на ветках, тоже надолго не отпугивают птиц.
Пластиковая специальная сетка от птиц (она так и называется), продающаяся в садовых магазинах, – это, несомненно, одно из лучших решений. У нее ячейка около 0,5–1 см. Края прижимают кирпичами или стальными трубами.
Удобнее вдвоем переносить ее с грядки с ранним сортом на грядку с поздним. Кроме того, в июле и августе сетку можно использовать для защиты смородины, малины и ирги, а в сентябре – черноплодки и облепихи. Полезная, прямо скажем, сеточка в богатом плодовом саду. Затраты на себя окупает быстро, а уж про сохраненное хорошее настроение и говорить нечего. Оно, как-то спокойнее, когда знаешь, что твои зреющие ягоды никто не тронет. А то когда стая дроздов повадится пастись в пять утра – пиши пропало…
Аналог сетки – самодельное укрытие из спанбонда с прорезями. То самое, «дырявое», которое мы используем весной в виде туннеля для помощи ослабленным кустам ремонтантной клубники в восстановлении листвы. Для защиты ягод от птиц оно крепится уже не на дуги, а просто накидывается поверх кустов, по краям остаются зазоры для воздуха. Можно по серединной оси воткнуть ряд винных бутылок (на них удобно настилать спанбонд) или вбить ряд колышков такой же высоты. Данное укрытие продувается, выпускает излишки жара, так что не вредит плантации на солнце, зато надежно защищает от птиц основную массу ягод.
Главное достоинство этого покрытия состоит в том, что «оно у нас уже есть, и его не нужно покупать» (используя наше весеннее укрытие летом в качестве защиты от птиц, мы повышаем его КПД и тем самым уменьшаем затраты), да и вообще в его дешевизне: при сравнении цен аналогичная площадь сетки стоит в 2–3 раза дороже.
Техническая подробность: лутрасил, если его дырявить, хуже, так как он более тонкий и хлипкий, одноразовый. Спанбонд и подобный плотный материал (агроспан и др.) удобнее и долговечнее.
Там, где нет дроздов, а живут в основном птицы не ягодного питания (воробьи, трясогузки), можно использовать другой способ. Воробьи надклевывают ягоды только в жару для утоления жажды, в дождливо лето они обычно безразличны к клубнике, следовательно, в жару им надо регулярно выставлять поливные ведра с водой.
Как видим, всегда надо держать в запасе по каждой проблеме не менее трех способов ее экологически чистого решения.
«А какой третий способ, ну, с птицами-то?»
Как какой? Рядом с грядкой стоять и курткой размахивать!
Шутка. Есть работающий запасной вариант, но он некоторым не нравится: поливать из лейки грядку со спеющими ягодами настоем чеснока (нарезанной ботвы чеснока после использования в пищу молодых луковиц). Концентрация – сколько грамм на ведро воды – не столь важна, лишь бы был запах. Запаха, отталкивающего дроздов (чем-то он им не нравится), хватает на несколько дней, а потом он выветривается.
Ниже у нас следует раздел об основных болезнях и вредителях этой культуры, где я расскажу, как системно от них от всех защищаться. Если вы умеете противостоять им с помощью не только экологически чистых средств, но и нисколько при этом не напрягаясь, выполняя защитные мероприятия походя, то этого уже более чем достаточно, и вы – состоявшийся клубниковод, который просто не может остаться без урожая.
Серая гниль
Главная опасность серой гнили – ее плесень способна разрастаться и образовывать целые конгломераты из поглощенных соседних красных ягод. Задача садовода – во время дождливой погоды забыть об дегустационных изысках и вовремя снимать только что покрасневшие ягоды, так как именно на переспевших плесень развивается наиболее сильно. Зеленые ягоды более стойкие, и если рядом нет пораженной красной ягоды, они так просто не заболеют. Своевременная уборка урожая – главная защита в дождливую погоду.
В сухую же погоду при современных сортах эта болезнь вообще не представляет серьезной угрозы: ну поразится у вас несколько штук, велика беда.