На собственном опыте я убедился, что для изготовления и двуручных рамок с горизонтальной осью вращения, и Г-образных рамок с вертикальной осью вращения лучше всего подходят:
— толстая медная проволока (диаметром не менее 3–4 мм);
— проволока из стали различной толщины (например, длинные стальные вязальные спины;
— проволока из металлических сплавов или куски комбинированного кабеля (отличные рамки получились у меня из антенны со стальным сердечником в медной обкладке).
Для изготовления простейших маятников можно использовать обычное обручальное кольцо (или любое кольцо без камня и с минимумом рельефных украшений), центрально симметричные бусины, кусочки янтаря и т. п. Вполне пригоден для этой цели и строительный отвес (в случае, если он не кажется вам слишком тяжёлым). Если же вы хотите сделать маятник более сложный, вам потребуются навыки токарной и слесарной работы или помощь кого-то из знакомых, кто такими навыками обладает. В любом случае для начинающих такие изыски, думается, избыточны.
Простейшая лоза
Раздвоенная ветка дерева, как известно, — древнейший инструмент лозоходцев. В жизни не часто приходится пользоваться ею, но каждый уважающий себя практик должен знать способ изготовления лозы, да и уметь работать с ней не помешает.
Сделать её несложно. Увы, подходит только свежесрезанная ветка, поскольку, подсыхая, тонкая древесина любой породы становится очень ломкой, особенно, если реакция индикатора окажется довольно сильной. Доводилось как-то читать про то, как ветви в прошлом хранили в специальных ящичках и подолгу ими пользовались, да только мне почему-то это кажется фантастикой.
Последовательность изготовления инструмента из раздвоенной ветки дерева: А — срезание ветки; Б — зачистка
Выбирая ветвь для лозы, старайтесь отыскать не очень кривые отростки. Вам требуется достаточно длинная ветка, каждый отросток которой имеет длину не менее 30 сантиметров. Толщина ветки в месте её разветвления может достигать 1–1,5 сантиметров.
Аккуратно срежьте ветку на 2–3 сантиметра ниже места разветвления. Потом очистите её от сучков и лишних отростков. Иногда советуют полностью зачищать кору, но я считаю, что это не обязательно, поскольку такая ветка высыхает и становится непригодной для работы куда быстрее. С другой стороны, кора не всегда удобна, так как случается, лоза поворачивается с такой силой, что скручивается, словно бельё при выжимании, кора срывается, перекрученные древесные волокна лопаются, и инструмент опять же приходит в негодное состояние. Но! Известны и случаи многолетнего пользования одной веткой!
Последовательность изготовления инструмента из проволоки: А ~ исходный прут; Б — отжиг; В — выпрямление проволоки молотком; Г — дополнительное выравнивание плоскогубцами или пассатижами (при необходимости); Д — шлифовка заготовки; Е — разметка заготовки; Ж — сгибание проволоки под нужным углом в намеченной точке
Последовательность работы:
1. Возьмите проволоку нужного размера, тщательно выпрямите её с помощью молотка и/или плоскогубцев. Если проволока слишком жёсткая, её следует отпустить, раскалив на огне. После выпрямления проволоку нужно отшлифовать наждачной бумагой, очистив от патины или ржавчины, а при необходимости даже отполировать, Концы заготовки следует аккуратно обработать напильником.
2. Разметьте заготовку в соответствии с избранной вами формой инструмента в требуемой пропорции (для Г-образных и П-образных рамок, как я уже упоминал, она обычно составляет 1:3, 1:2, 1:1,618), после чего с помощью плоскогубцев и/или тисков согните проволоку под нужным углом. Следите, чтобы при изготовлении Г- и П-образных рамок у вас получался действительно прямой угол между плечом и ручкой, иначе и вид будет неэстетичный, и работать будет не очень хорошо.
3. Рассчитывая длину ручки у рамки любой конструкции, учитывайте, что ручка должна быть несколько длиннее, чем ширина вашей ладони в месте захвата, то есть выступать из кулака сверху и снизу. Для этого нужно отмерять длину ручки с запасом 4–6 см для двуручной рамки с горизонтальной осью вращения и 2–3 см для Г- и П-образных рамок.
Ещё раз выровняйте заготовку, обрежьте и подточите возможные заусеницы. Полюбуйтесь тем, что у вас получилось. Нравится? Тогда инструмент готов.
Изготовление ручек-держателей для индикаторов
Нужны или нет вам держатели для рамок — решайте сами. Чаще всего их делают для Г-образных и П-образных рамок, а для двуручных используют только плотно насаженные на ручки пластиковые трубки (в противном случае, по утверждению тех, кто в своей работе отдаёт предпочтение двуручный рамкам, она будет прокручиваться и всё время «клевать носом»).
Если вы решите делать рамку с держателем, то диаметр проволоки для такой рамки может быть несколько меньше, чем для индикатора без держателей. Рамки с держателями хорошо использовать для камеральной, в том числе дистанционной, работы, поскольку они более подвижны.
Держатели можно сделать съёмными, а можно прикрепить намертво.
Существует множество способов закрепления рамки в держателе — при помощи гаек-насадок, подшипников, винтов и т. п. Наиболее простой, но очень удобный держатель получается из старого фломастера, корпуса цангового карандаша или шариковой авторучки. Изготовление такого держателя особых усилий не требует: достаточно согнуть проволоку для рамки и вставить её короткой частью в держатель вместо стержня. При этом держатель должен быть чуть короче, чем ручка рамки, чтобы рабочее плечо у самого сгиба рамки не тёрлось об его край и не тормозило тем самым вращение рамки (да и звук… ох!). Чтобы рамка случайно не выпала из держателя и не потерялась, можно согнуть под углом 100-90 выступающий снизу кончик ручки рамки. Если внутренний диаметр держателя великоват и ваша рамка ходит в нём ходуном, можно вставить в держатель вкладку-трубочку равной с ним длины или чуть короче.
Рамки более сложных конструкций
Современных модификаций рамок великое множество. Есть и со спиралями (для вящей «чувствительности»), и с пазами для резонаторов, и… Иными словами, каждый придумывает новые варианты в меру своей изобретательности.
Прекрасные складные рамки получаются из старых телескопических антенн для телевизоров или радиоприёмников. Такой инструмент можно легко перевозить в кармане, кроме того, раздвижная антенна, служащая рабочим плечом, позволяет регулировать его длину, что можно использовать во время работы для изменения чувствительности индикатора.
Если вы решите сделать рамку из антенны, советую подумать над тем, как добиться, чтобы инструмент был полностью разборным. Можно также сделать ручку рамки полой и использовать полость для размещения резонаторов и для того, чтобы убирать туда сложенное плечо, когда инструмент будет вам не нужен.
Пользуйтесь теми конструкциями, которые приведены в различных изданиях и на рисунках в этой книге, придумывайте свои варианты. Но помните, что во всех случаях инструмент должен:
— вызывать у вас симпатию, желание им пользоваться;
— быть удобным — подбирайте его «под себя» по размерам, пропорциям и форме;
— быть достаточно прочным.
Советы по изготовлению маятников
Сделать маятник куда проще, если, конечно вы не захотите разработать устройство сложной конструкции, нанести на него какие-либо символические изображения и т. п. В любом случае, подбирая заготовку для него, помните: маятник — тело вращения. Обратите внимание на это обязательное условие, если вам придётся сверлить в заготовке отверстие или припаивать ушко для крепления нитки. Маятник с нарушенной осью симметрии будет самопроизвольно вращаться из-за перекоса, — неважно, работаете вы с ним или просто подвесили на нитке.
Нитку нужно подбирать не слишком длинную (обычно 15–25 см) и достаточно прочную. Шерстяные или тонкие хлопчатобумажные нитки ненадёжны. Кроме того, некоторые нитки или бечёвки склонны перекручиваться или, наоборот, распускаться. В результате маятник может колебаться и вращаться по вине нитки, а вы решите, что это — сигнал или ответ.
На личном опыте я убедился, что для успешного выполнения большинства работ достаточно одного индикатора. Но лучше всё же иметь несколько рамок, различных по размерам, пропорциям и массе. С одними, более лёгкими, лучше работается в помещении, с другими, потяжелее, — на открытой местности. Поскольку никогда не знаешь, с чем придётся столкнуться и как срочно нужно будет «выдать на гора» результат, лучше заботиться обо всём заранее.
Приятно работать красивым инструментом. Да и встречают у нас по давнему русскому обычаю по одёжке, так что «товарный вид» индикаторов помогает произвести впечатление на окружающих.
Но всё-таки…
Всё-таки главное не сам инструмент, а вы — человек, который с ним работает. Только вы, а не инструмент, становитесь главным действующим лицом удивительного процесса, имя которому — лозоходство, и именно вы творите чудеса с помощью своей «волшебной палочки».
Ваш инструмент — ваш «предмет Силы», ваш магический талисман. Относитесь к нему соответственно. Не в последнюю очередь именно поэтому некоторые лозоходцы не очень любят одалживать коллегам или вообще давать в руки посторонним людям свои рабочие инструменты. Впрочем, как именно поступать в каждом конкретном случае — ваше личное дело.
Как правильно держать индикаторы
И моя ли в том вина, если это действительно так?
При пользовании двуручными рамками с горизонтальной осью вращения тыльная сторона ладони обычно обращена к земле (так называемый «хват снизу»), поскольку именно в этом положении инструмент легче удерживать почти параллельно поверхности земли в состоянии неустойчивого равновесия. Допускается выполнять и «хват сверху», то есть держать их так, чтобы тыльная стороны ладони была обращена вверх. Однако при этом приходится сильно сгибать в локтях руки, из-за чего они сильно устают, растёт риск ошибки и т. д. В общем, долго вы так не походите. А если это необходимо и нет ни минуточки на перерыв?