Отгибание пластинчатых контактов и вкручивание заведомо проверенной электролампы иногда не дают эффекта. Следующая причина отсутствия подачи тока бывает внутри патрона. Винт или винты перестали притягивать провода к спецдетали на вкладыше, или возникли на их поверхности окислы и ржавчина. Винты не всегда латунные с хромовым покрытием. Они чаше всего стальные. Оксидирование, воронение и т. п. применены для защиты последних.
Осторожность необходима при разборке патрона. Пробники различного вида нельзя применять для определения вероятности проникновения тока к одному из пластинчатых контактов, ибо прикосновение к контакту или контактам концом-щупом пробника в условиях недостаточной освещенности может вызвать замыкание.
Фонарь или дополнительный светильник любой конструкции нужен для четкого различия частей патрона. Вначале отворачиваем юбку патрона. Дальнейший успех операции будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных под ним за пяткой патрона, под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, берясь за наружный округлый край, вытягиваем вкладыш и осторожно отверткой докручиваем винты. Все это нужно осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой с не проводящей ток рукояткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.
Сборка — в обратном порядке. Но следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы пятки. Если это не сделать, то и юбку патрона не навинтить на его пятку.
Все предыдущие операции по разборке патрона предпочтительно проводить на отсоединенном от стены светильнике. Два шурупа отворачивают при снятом колпаке — и корпус светильника в руках. Чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно осуществить ремонт.
Шурупы, крепящие корпус к стене, не всегда послушны. Неповрежденный шлиц на головке шурупа и лопатка отвертки, точно соответствующая шлицу, — вот некоторые условия, способствующие отворачиванию. Правда, шуруп ржавеет, пробка или дюбель пересыхает. Один путь остается: лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это вернее, чем высверливать шуруп или перепиливать его полотном ножовки через щель между корпусом и стеной. А чтобы не повредить стены, которая будет опорой для рычага-отвертки, под лезвие ее лопатки подкладывают металлическую пластину.
Снятие светильника со стены для ремонта не исключено в будущем. Шурупы следует для этого подготовить. Если они дефектны по шлицу, то нужно углубить шлиц, пропилив его на 1…2 мм полотном ручной ножовки, или заменить шурупы. Смазка резьбы шурупов перед ввинчиванием обязательна. Это упростит ввинчивание и вывинчивание шурупов.
Владелец квартиры:
— Ну, как? Свет потек?
Электрик:
— Подставляйте, пожалуйста, таз.
Даже опытные профессионалы-электрики считают, что при отсутствии фазы или «земли (ноля)» на доступных местах жилы следует долбить стену, снимать покрытие и т. п. в поисках дефекта. Затем соединяют жилу провода у излома или укладывают в возникшую борозду другой провод или проводку. Замазывают борозду и заштукатуривают поверхность стены. Все это слишком трудоемко, если одновременно не производят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты гораздо проще проложить прямо по поверхности стены, потолка, карниза или под ним и т. п.
Приведу пример ремонта, когда для устранения излома провода где-то внутри стены использовано всего несколько сантиметров другого провода. Он по цвету совпадает с окраской стены и потому почти незаметен. Правда, поиски области повреждения жилы провода заняли достаточно времени.
Итак, патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены (рис. 11).
Рис. 11. Установочная аппаратура:
1 — распорная лапка; 2 — корпус розетки; 3 — скоба-фиксатор выключателя; 4 — монтажная коробка; 5 — контакт выключателя; 6 — остов выключателя; 7 — клавиша выключателя; 8 — проводник (фаза); 9 — проводник («земля»); 10 — подрозетник; 11 — основание патрона; 12 — контакт патрона; 13 — вкладыш; 14 — центральный пластинчатый контакт патрона; 15 — боковой пластинчатый контакт патрона; 16 — юбка патрона; 17 — крышка розетки; 18 — гнездо розетки: 19 — контакт розетки; 20 — монтажная коробка
Они соединены между собой так, что электроток поступает от розетки к патрону. Электролампа к нажатиям клавиши выключателя «равнодушна». Метод исключения применяют в поисках причины отсутствия накала спирали лампы.
Первый этап. Он осуществлен. Изменения положения клавиши выключателя не вызвали вспыхивания лампы. Клавишу оставляют включенной (рис. 12,а).
Второй этап. Выворачиваем лампу. Вкручиваем вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 12,б).
Рис. 12. Устранение излома жилы провода при скрытой укладке:
а — I этап — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — II этап — замена электролампы; в — III этап — замыкание контактов выключателя и его замена; г — IV этап — проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; I–V этап — подключение нового проводника между розеткой и патроном; е — VI этап — подключение нового проводника между розеткой и выключателем; ж — VII этап — подключение нового проводника между патроном и выключателем; 1 — проводники; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа 9 — новый проводник; 10 — дефектный проводник; 11 — клавиша выключателя
Лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона допустимо смотреть на лампу. Попозже — опасно! Взрыв колбы лампы возможен, хотя в большинстве случаев сгорает ее спираль… Если и вторая лампа не создает света, то приступают к отгибанию пластинчатых контактов патрона (рис. 11) в сторону, противоположную вкладышу. Это делают после установки клавиши выключателя в положение «Выключено» и выкручивания лампы и юбки патрона. Сборка в обратном порядке. Нет света — следующий этап.
Третий этап. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор (рис. 11, 12,в). Сухой не токопроводящий материал должен быть при этом под ногами (сухой деревянный пол, резиновый не влажный коврик и т. п.). Контакты выключателя замыкают, скажем, губками плоскогубцев, держа их за пластмассовые или резиновые чехлы, натянутые на рукоятки этих плоскогубцев. Одна или две отвертки с изолированными рукоятками помогут осуществить то же. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или опущенных рукоятках автоматических выключателей на щитке, хотя люди с некоторым опытом делают это, не касаясь пробок или автоматических выключателей. Однако они непременно стоят на не проводящем электроток материале и соблюдают другие правила техники безопасности. В частности, чтобы исключить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последних нагрузку, то есть снимают выключатель и ставят новый с клавишами, зафиксированными в положении «Выключено». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой…
Четвертый этап. Замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, поэтому приступают к очередному этапу ремонта. Два шурупа вывертывают из подрозетника. Патрон повисает на проводах, выходящих через отверстие в подрозетнике. Варианты возможны. Подрозетник отсутствует. Шурупы, крепящие патрон, заворачивают в пробки, дюбели, проволочные спирали.
Провода проверяют в месте выхода из стены. Отверстие в стене иногда расширяют для качественного их испытания. Провода снимают с контактов патрона и колеблют их из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90°. Хитрость провода заключена в том, что упругость пластмассовой оболочки-изоляции подчас скрывает излом жилы. Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону поступают от розетки, то контрольной лампой (рис. 12,г) и делают это. Один щуп контрольки вставляют в любое гнездо розетки, второй прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Когда контрольная лампа не вспыхивает, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу не угадать, к какому проводу прижать щуп. Гнездо розетки тоже меняют. Напоминаю, что контрольная лампочка горит только тогда, когда ее щупы на разноименных полюсах, на жилах с фазой и «землей», т. е. на разных цельных жилах проводки. Следовательно, если контрольная лампа «мертва», то возник излом жилы. Место излома, как ни странно, бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Значит, частичный излом жилы возник или был еще при ее укладке, скажем, 10…20 лет назад. Электронагрузки на жилу и усугубили дефект. Иногда жилу перебивают гвоздем или разрывают сверлом электродрели. Нет ничего опаснее, когда человек при этом стоит на токопроводящем материале и на его руках отсутствуют резиновые перчатки. Меньшую угрозу сулят щупы контрольной лампы. Ими следует касаться лишь нужных мест, не замыкая «по дороге» ненужные. Гарантией такой невозможности будут жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции всего на 1…1,5 мм.
Контрольная лампа порой отсутствует. Настольная лампа ее временно заменит. Снимают вилку. Петельки жил выпрямляют и изолируют на излишней длине. Правда, разборка вилки и все последующее будут бесполезны, когда два провода шнура нельзя расплести. Что же предпринять? Обойтись без контрольной лампы. Электрический метод определения места излома подменим операционным. Провод в обнаженном подозреваемом месте подвергнем операции. Перегиб провода, например, у выхода из стены нередко причина излома жилы. Причем если есть подрозетник, то и его снимают. Острым н