Рис. 3
Основные узлы тележки «Ишачок». Прежде всего, обратите внимание на ручки (рис. 4).
Рис. 4
Вы видите, что одна ручка неподвижно закреплена на вертикальной стойке, а вторая — установлена на этой же стойке и может вращаться вокруг нее. Везут тележку вперед за неподвижную ручку и помогают подвижной. Кроме того, подвижной ручкой управляют тележкой и поддерживают ее в равновесии. Благодаря этому тележка очень маневренна, и везти ее очень легко. Вертикальная стойка, к которой, крепят ручки тележки, неподвижно закреплена в хомутиках с помощью винтовых и гаечных барашков. Если ослабить барашки, то вертикальная стойка с рычагами может поворачиваться вокруг своей оси и перемешаться вверх и вниз. На рис. 5 показана тележка в сложенном виде: стойка опушена вниз и повернута на 180°. В этом положении она очень компактна и удобна для хранения.
Рис. 5
Раму тележки навешивают на ось велосипедного колеса. Размеры ее зависят от диаметра колеса. Длина рамы на 20–30 мм больше, высота — на 150–250 мм меньше диаметра колеса. Внутреннее расстояние между рамой и колесом должно быть не меньше 10–15 мм. Раму подвешивают на оси колеса, и ее верхняя кромка должна быть на 15–20 мм выше колеса, а нижняя кромка — на расстоянии 150–200 мм от земли. Это наилучшее расстояние, выбранное на основании опыта. Если оно будет меньше, рама тележки при подъемах, спусках и поворотах, будет ударяться и задевать о неровности дороги. При слишком большом расстоянии от земли центр тяжести груза будет расположен слишком высоко, и тележка будет менее устойчивой.
Для изготовления тележки нужны листы дюралюминия толщиной 1,5 мм, дюралюминиевые уголки, металлические трубки. Инструмент самый простой: настольные тиски, струбцины, электродрель.
Две половинки рамы Ф-образной формы (рис. 6) изготавливают из листов дюралюминия.
Рис. 6
Уголки вверху и внизу рамы (рис. 7, 8) проще прикрепить на заклепках, но можно выгнуть раму вместе с уголками целиком.
Рис. 7
Рис. 8
Чтобы поклажа, укрепленная на раме, не задевала колесо, раму необходимо затянуть металлической сеткой или толстым полиэтиленом, либо закрыть фанерой. Полиэтилен или фанера защитят поклажу от попадания брызг из-под колеса. Раму тележки можно изготовить целиком из дюралюминия. В нижней части тележки по бокам укреплены откидывающиеся на петлях неширокие платформы (рис. 8). На них можно поставить чемоданы и привязать их ремнем. Но удобнее всего перевозить груз на такой тележке в специально сшитых вещевых мешках с петлями вокруг горловины. В верхней части рамы укреплены крючки с интервалами в 100 мм. На эти крючки надевают один ряд петель вещевого мешка, потом мешок заполняйте; и на крючки надевают второй ряд петель. То же самое делают с другой стороны тележки. Для надежности поклажу закрепляют шнуром, цепляя его то за крючки в верхней части платформы, то за крючки под грузовой платформой. Расположение крючков видно на рис. 5. Поверх вещевых мешков через раму тележки можно повесить связанные за ручки сумки. За это тележка и получил ласковое прозвище «Ишачок». Можно перекинуть через спину «Ишачка» связанные попарно чемоданы, мешки, ящики. Деталировка и принцип сборки тележки «Ишачок» показаны на рис. 9.
Рис. 9
На вышеописанном принципе построена тележка для работ в саду «Кузовок» (рис. 10). В ней можно возить землю, навоз, торф и так далее.
Рис. 10
Грузоподъёмность тележки с колесом от детского велосипеда с надувной шиной — 40–80 кг, а с колесом от дорожного велосипеда — 80-100 кг. Ручки у этой тележки такие же, как у тележки
«Ишачок». Стойка закреплена барашками и может опускаться и поворачиваться, чтобы «Кузовок» занимал меньше места при хранении в сарае. Рама, на которой крепят кузов тележки, изготовлена из металлических уголков. Кузов — из листов дюралюминия или фанеры. В дне кузова проделано прямоугольное отверстие для велосипедного колеса. Колесо должно проходить в него с зазором по 10–20 мм с каждой стороны. После того, как рама с кузовом будет подвешена на ось и закреплена, колесо закрывают колпаком (рис. 11).
Рис. 11
Высота подвески кузова — в пределах от 150 до 250 мм. При меньшей высоте кузов будет часто ударяться о землю. Чтобы колесо можно было быстро снимать и надевать, не разбирая всю тележку, в раме ее и «щечках», на которых укрепляется колесо, сделан вертикальный паз, открытый снизу (рис. 12).
Рис. 12
Деталировка и принцип сборки тележки «Кузовок» показаны на риг. 13.
Рис. 13
Разумеется, что конструкция отдельных узлов и деталей тележек «Ишачок» и «Кузовок» могут быть изменены с учетом пожеланий и возможностей пользователя (изготовителя).
Самодельные культиваторы — это результат реализации различных приемов борьбы с сорняками. Культивация — («Cultivar») — означает «обрабатываю», «возделываю». «Cultivo una rosa blanса», говорится в известном стихотворении знаменитого кубинского поэта и революционера Хосе Марти, в котором он описывает, как возделывает для друга белую розу, а для недруга — сорняк.
В большинстве своем с розами мы редко имеем дело, а вот сорняки и не надо возделывать — растут сами. Одно спасение, это — рыхление уже обработанной почвы с одновременным подрезанием корневой системы сорняков. В результате рыхления улучшаются воздушный и водный режимы почвы, усиливается деятельность почвенных микроорганизмов, обеспечиваются условия для дружного прорастания семян культурных растений.
Посмотрите на рис. 14.
Рис. 14
Перед вами зубчатый культиватор. С его помощью рыхлится поверхностный слой почвы — зубья вонзаются в землю, переворачивают комки почвы (так они лучше насыщаются кислородом) отрезают корни у сорняков. Культиватор состоит из пяти тяжелых стальных блинов 1, три из них снабжены изогнутыми зубьями 2. Блины надеты на стальную ось 3 длиной 320 и диаметром 16 мм. На концах оси установлены подшипники скольжения 4. К их выступающим краям прикреплены стальные скобы 5 и ручка 6. Стальные блины и ось выточите на токарном станке. На боковых поверхностях трех блинов просверлите по пять симметричных отверстий диаметром 10,1 мм. Зубья изготовьте из стального прутка диаметром 10 мм. Обратите внимание: зубья вставляют в отверстия блинов, и только после этого сверлят сквозные отверстия диаметром 5,1 мм под заклепки диаметром 5 мм. Каждое отверстие зенкуют с тем, чтобы головки заклепок оказались заподлицо (см. рис. 15). После сборки блинов и подшипников на оси устанавливают шайбы, затягивают гайки, а выступающие концы расклепывают.
Рис. 15
На рисунке 16 показан дисковый культиватор.
Рис. 16
Он разбивает крупные комья почвы, боронует, выравнивает поверхность участка. Культиватор состоит из четырех сферических дисков 1, приваренных попарно к трубам 3. Трубы надеты на оси 2. Концы осей фиксируются шплинтами в большой 4 и малой 5 скобах. В центре большой скобы сделан уступ, через который пропущена труба 6 диаметром 30х2 (или с другими близкими размерами). На конце трубы имеется ручка. К перекладине малой скобы приварена труба 5 диаметром 24х2 и длиной 200–250 мм. В верхний конец этой трубы запрессован стержень диаметром 16 мм. Труба 5 вставляется в трубу 6. Конец стержня выступает над ручкой, а на его головку с резьбой навернута гайка. Труднее всего изготовить диски. Чтобы диски получились сферической формы и требуемого диаметра, нужно изготовить четыре плоские стальные заготовки диаметром 220 мм и толщиной 4 мм. На заготовках следует отметить центры — просверлите отверстия диаметром 3–4 мм. Затем каждую заготовку обработайте на наковальне, используя молоток со сферической головкой. Короткими, но сильными ударами, начиная от центра и далее двигаясь по спирали, растяните металл. Заготовки приобретут сферическую поверхность. Работа считается законченной, если глубина дисков станет 30 мм. Остается края дисков заточить на наждаке. Во время полевых работ угол постановки дисков по отношению к направлению перемещения культиватора можно менять. Этому и служит гайка на ручке приспособления. Вращением по часовой стрелке можно поднять стержень вверх. Верхняя скоба, словно пластинчатая пружина, слегка согнется, оси и диски установятся под углом друг к другу.
Посмотрите на рис. 17.
Рис. 17
Перед вами третий культиватор. Его основные детали: колесо 1, ось 2, две трубчатые ручки 3 с распоркой 4, кронштейны 5 и 6 для крепления сменных орудий и набора самих сменных орудий 7 и 8. Кронштейны крепят к трубчатой раме двумя болтами M12. Колесо диаметром 250–300 мм с ободом из стальной полосы шириной 40 и толщиной 4 мм, шестью спицами из стального прутка диаметром 8 мм и ступицей с отверстием под ось диаметром 18 мм. Спицы соединяют со ступицей на резьбе, а с ободом — заклепками. Если сделать такое колесо самостоятельно не сможете, используйте готовое, например, от детской коляски или велосипеда. Ручки из стальной трубы диаметром 22–30 мм. К нижним концам ручек приварите втулку — они соединяют трубы с осью. Можно соединить ручки с осью и по-другому. Концы труб на длине 60–70 мм следует расплющить и просверлить отверстия диаметром 14 мм под ось. Распорку согните из такой же трубы и соедините с ручками четырьмя болтами М8. Чтобы удобно было пользоваться приспособление — на распорку наденьте резиновый шланг, а на державки ручек намотайте изолированный электропровод. Кронштейны для крепления сменных орудий изготовьте из стального бруса квадратного сечения 25х25 мм. К одному из них приварите стальную втулку со стопорным болтом. Сменные орудия культиватора — стрельчатые лапы