Ги Робер писал рассказы, а в 2012 году вышла его книга Les Sens du Parfum («Чувство духов»), в которой маэстро рассказывает о теории ароматов, создании парфюмов и тонкостях обращения с ними.
Из троих детей Ги Робера только сын Франсуа (р. 1957) стал парфюмером, и они вместе, отец и сын, возродили Doblis Hermes – цветочный, замшевый и задумчивый. Франсуа вспоминает, что в детстве проводил лето между Грассом и Каннами, в полях, засаженных кустами жасмина и апельсиновыми деревьями, розами. Дедушка объяснял ему свойства и методы смешивания драгоценных душистых эссенций, и свой первый парфюм Франсуа Робер составил в 14 лет. Среди любимых природных ароматов парфюмер называет имбирь, говорит, что всегда восхищался его свежим и деликатным запахом и вкусом; Франсуа использовал этот аромат при сочинении одного из своих первых творений – Roland Garros for Men, 1990.
Жан-Франсуа Лапорт (1948–2011)Чем пахнут ремесла? А георгины?
Путь этого парфюмера – движение к истокам, бегство в обратном направлении. Поражает необыкновенная легкость, с которой Жан-Франсуа Лапорт отказывался от явных достижений и шел на риск, следуя за тем, что его увлекало. Он развивался забавляясь, утончаясь, и двигался туда, где вдохновение. Это оказалось более чем эффективно: Жан Лапорт организовал три фирмы, которые стали важными направлениями развития парфюмерии.
Начало семидесятых: Лапорт основал Sisley – раскрутил – продал. Вторая половина семидесятых, основал L’Artisan Parfumeur, раскрутил и продал. Десять лет спустя Лапорт придумал Maitre Parfumeur et Gantier, та же схема. И наконец, он нашел свое, окончательное. Жан-Франсуа Лапорт вдруг почувствовал себя свободным от связей с родной промышленностью и вновь смог всех удивить. И чем же?
В 26 лет, в 1972 году, Жан-Франсуа Лапорт, имеющий степень доктора химии, основал существующую до сих пор компанию Sisley. Основными свойствами косметики и парфюмерии Sisley были и остаются: качество ингредиентов, изысканность парфюмерных композиций и косметических средств, эксклюзивная подача, высокие цены. А главное – компания заявляет об использовании преимущественно натуральных растительных экстрактов и эфирных масел. Сегодня это понятно и модно, но в начале 70-х ароматерапия, эфирные масла и эссенции, натуральные ингредиенты в косметике и парфюмерии (как и натуральные ткани) вовсе не были популярны. И подобные принципы выделяли Sisley на рынке. Спустя несколько лет Лапорт продал фирму Sisley графу Юберу д’Орнано, сооснователю Lancome.
Самого парфюмера вдруг заинтересовала идея совершенно иного рода. Фирма, созданная Лапортом в 1976 году, называлась L’Artisan Parfumeur, что означает «Мастер парфюмер». Концепция была такая: парфюмер сочиняет композиции, не заботясь об ожиданиях рынка, о заказах, о том, к чему привыкла публика, он совсем не думает о том, что следует быть серьезным и ориентироваться на образцы парфюмерной классики. Как Пикассо, который сначала овладел техникой рисунка и живописи, а затем стал потихоньку «выдавливать из себя» академического художника и учиться рисовать «как ребенок».
Это сейчас на полках магазинов и в интернете можно найти ароматы асфальта, сена, соломы, абсента, пара от утюга и чего хотите. Но в 1976 году люди носили сложносочиненные ароматы, такие как Climat Lancome и J’ai Ose Guy Laroche, готовился к выпуску удар по обонятельным рецепторам, восточно-специевый шипр – Opium YSL (1977).
А Лапорту приходит в голову создавать композиции, посвященные аромату ежевики или «просто амбры», он предлагает не мудрить с названиями, прямо обозначая тему композиции. Да и флаконы тоже делать одинаковыми. Пусть покупатели обращают внимание не на миф, легенду, не на образ, пусть они выбирают носом! С чем это можно сравнить? С линией в моде, предложенной японцами Йоджи Ямомото и Рэй Кавакубо и развитой бельгийцами, «Антверпенской шестеркой», когда на одежде этикетки стали пришивать снаружи, да и швы делать видимыми. «Нет» – гламуру, да и гендеру, по большому счету, – тоже «нет».
В первых ароматах L’Artisan Parfumeur проявилось любопытство к новому, не демонстративное, не показное – легкое! Была явлена свобода создавать несколько странные духи, обыгрывать всего один-два главных ингредиента. Сам Жан-Франсуа Лапорт, например, создал Mure et Musc («Мускус и ежевика»), праздничные, летние. Еще L’Eau d’Ambre, 1978 («Амбровая вода»), теплые, обволакивающие, почти моноаромат, где амбра звучит натурально. Кроме того, Лапорт составил композиции Santal (1978), радостную Vanilia (1978), Vetiver (1978), Orchidée Blanche (1985).
Лапорт принимал в команду L’Artisan Parfumeur коллег, творчески настроенных «ремесленников, мастеров парфюмерии». Для бренда сделали духи Бертран Дюшафор (он автор Mechant Loup, Piment Brulant, Poivre Piquant, Timbuktu для L’Artisan Parfumeur), Жан Клод Эллена (Bois Farine, La Haie Fleurie), Оливия Джакобетти (L’Eau de L’Artisan, Premier Figuier, Drole de Rose, Dzing, Tea for Two), Анне Флипо (La Chasse aux Papillons).
Меня задело творение Бертрана Дюшафора Poivre Piquant для L’Artisan Parfumeur. Первым впечатлением от этих духов было растерянное удивление. Потом я прочла аннотацию, где объяснялась концепция – и картина действительно установилась. В Poivre Piquant сочетаются мед, молоко и перец, как в ритуальном «эликсире жизни» на индийской свадьбе. Три стихии: удовольствие, любовь (мед), польза для роста, тайна жизни (молоко), сохранение и сила, стойкость и противодействие (перец). Мед, молоко, перец, развернутая метафора жизни. Это впечатляет и запоминается.
Итак, тема «нишевой парфюмерии» оказалась более чем востребованной. Основав L’Artisan Parfumeur, независимый и автономный парфюмерный дом, Лапорт создал устойчивый тренд. Да, раньше Лапорта, в 1975-м, подобную компанию «арт-парфюмерии» основал другой парфюмер, русский эмигрант Юрий Гутзац, она называлась Le Jardin Retrouvé. Но L’Artisan Parfumeur повезло больше, эта фирма прославилась и прославила целое направление.
Отрасль получила новое дыхание! Не только парфюмеры, но и потребители хотели играть, забавляться с ароматами, медитировать в них, мечтать, а не только душиться «на выход» или «на работу» для обозначения статусности или повышения сексуальной привлекательности. Люди хотели иметь возможность выбирать необычные ароматы и устанавливать с ними особые отношения.
Когда большой парфюмерный бизнес, оценив эффективность, заинтересовался «неформальной парфюмерией», «артистической парфюмерией», – Жан-Франсуа Лапорт продал L’Artisan Parfumeur и начал новое дело. «Он поступил как настоящий капиталист», – не без восхищения прокомментировал поступок мастера парфюмерный критик Лука Турин. Да, Лапорту всегда удавалось капитализировать свои идеи благодаря таланту и масштабу личности. Многие хотели продолжать разрабатывать его начинания! Сам он шел дальше и часто вообще в другую сторону.
В 1988 году Лапорт создал компанию Maitre Parfumeur et Gantier, это была совершенно иная история – необарочная, неоклассическая, основанная на традициях, восходящих ко временам гильдии перчаточников ХVII века, когда парфюмерия состояла в одном профессиональном сообществе с перчаточниками (Gantier). Мастер увлекся идеей создавать аутентичные ароматы по рецептам «галантного века». Ему нравилось быть реконструктором, он проводил дни и месяцы в библиотеках, изучая фолианты, искал старинные книги с рецептами в антикварных книжных магазинах.
Конечно, составлением ароматов в те века занимались те, кто называл себя алхимиками, а также аптекари и лекари. Но существовала особая линия развития отрасли – ароматизация кожи для изготовления перчаток. Клиентура таких парфюмеров состояла исключительно из аристократов, в то время как аптекари могли продавать «душистую воду для приятного запаха и от всех болезней» любому клиенту.
Искусство шить перчатки сейчас практически забыто, в том числе во Франции. Между тем с незапамятных времен, а начиная со Средневековья особенно, перчатки были перегружены невероятным количеством социальных и эмоциональных смыслов. Эти «вторые руки» могли сказать о хозяине или хозяйке очень многое: ранг феодала или вельможи, материальный статус, положение в иерархии церкви, возраст и семейное положение дамы. Перчатки также были витриной богатства: перстни нанизывались поверх них, перчатки расшивались золотом и драгоценными камнями. А сколько действий становились символичными благодаря перчатке! Оскорбление, демонстрация смелости, клятва верности, признание в любви. Даже вербовка в солдаты: офицеры, набиравшие в Средневековье наемных солдат, специально оставляли на столе в трактирах кожаные перчатки. Стоило кому-то из парней коснуться их хотя бы мизинцем, и он считался записанным на королевскую службу, потому что прикосновение к перчатке считалось рукопожатием, которым обычно скреплялись договоры о поступлении на службу. Расстояние, которое могла пролететь перчатка при броске, когда-то считалось мерой длины. В общем, очень многое в социальной жизни одного процента населения Европы символически воплощалось в этом культовом предмете.
Чаще всего перчатки шили из тонкой выделанной кожи: из шелка было слишком дорого, из льна непрестижно, лен был вариантом для простолюдинов. Кожу после выделки надо было ароматизировать, она пахнет отвратительно; именно в этих «перчаточных» ароматах для аристократов естественным образом кроме цветочных присутствовали ноты кожи и «анималики».
Гильдия перчатных дел мастеров и парфюмеров во Франции была основана в 1656 году, когда Екатерина Медичи привезла в Грасс, который славился выделкой кожи, специалистов по парфюмерному делу (и ядам). В Италии облагораживание запаха кожи было распространено издревле. Делали это двумя способами: либо пропитывали перчатки ароматическими растворами, либо протирали ароматным воском внутри и снаружи. Аромат мог оказаться и смертоносным: по легенде, именно Екатерина Медичи устранила королеву Наварры, подарив ей пропитанные ядом перчатки.