Духи Annick Goutal, по-моему, не для окружающих, не для соблазнения или подтверждения статуса. Эти духи созданы для радости и получения светлых эмоций – благодарности, нежности, любви. Недаром Анник посвящала свои парфюмерные творения любимым людям. Passion – аромат страсти, посвящен Анри Сорсана. Grand Amour – второму мужу Анник, виолончелисту Алену Меньеру. Eau du Charlotte Анник назвала в честь падчерицы. А Petite Cherie – духи, воплотившие чувства Анник к дочери Камилл.
Два флакона Annick Goutal важны для моего личного пространства. Eau du Sud («Вода Юга») – это золотой дождь, фонтан на фоне майского солнца, где среди брызг играют и счастливо смеются мать и ребенок. Это аромат, освежающий душу. Он нестойкий, исчезает так же быстро, как огни салюта, и, наверное, в этом виновата знаменитая натуральность композиций Гуталь. Ее духами приходится буквально поливаться.
Другая моя таблетка от тревоги, эликсир для уставшей за день души – Rose Absolue Annick Goutal. «Ну и что мне это розовое масло? Пусть и разных сортов? Где развитие темы?» – думала я, купив флакон. И была неправа. В духах Rose Absolue – букет из шести сортов розы, и это потрясающе звучит. Анник Гуталь, как всегда, позволила себе отойти от общепринятой схемы, отказалась от обрамления аромата розы чем бы то ни было. Возможно, она уговорила дух розы поделиться силой, спуститься в мир и – утешать, утишать.
Будет справедливо сказать несколько слов о независимом парфюмере Изабель Дойен, которая сотрудничала с Анник Гуталь и продолжает работать с Камилл Гуталь. Изабель родилась в 1959 году и провела детство на Таити. Окончив Международный институт парфюмерии (сейчас он называется ISIPCA), Изабель с самого начала выбрала путь независимого парфюмера. Тандем Анник Гуталь и Изабель Дойен был плодотворным и, судя по композициям, гармоничным. «Обычно, когда у одной из нас возникала конкретная идея, мы начинали работать над ней независимо друг от друга и затем сравнивали результаты… С Анник нам часто даже не надо было разговаривать – мы знали, что думаем одинаково». Изабель рассказывает о работе над парфюмом Ninfeo Mio Goutal (2010), уже в дуэте с Камилл Гуталь, они работали над свежей композицией, идея была вдохновлена Садом Гесперид. В обрамлении цитрусовых и теплых нот инжира предполагалось поместить зеленые ноты, ноты лаванды и хвои… но аромат не складывался. Один друг посоветовал Изабель побывать в саду Giardino di Ninfa в Риме. «И там произошло чудо! Мы нашли все элементы нашего парфюма! Этот визит дал нам возможность уточнить формулу, которую мы больше не трогали, сад нашептал нам и название духов». Изабель Дойен сотрудничает также с Naomi Goodsir (и ее владелецей Наоми Гудсир) и с LesNez.
Серж Лютанс (р.1942)Лестница к зеркалу
Лютанс предпочитает жить в Марракеше, там с конца восьмидесятых он достраивает и перестраивает свой дворец Moorish в центре города, с двумястами огромными залами. Он никогда не остается на ночь в этом сказочном пространстве, живет поблизости в небольшом аскетичном доме, посреди разросшегося сада. Серж Лютанс окружен книгами и картинами, беседует с любимыми великими – Бодлером, Малларме, Уайлдом, Рембо, Прустом, Ван Гогом, Пикассо. Свой образ жизни он называет «роскошным одиночеством». Для него роскошь – это дистанция. Иногда дистанцию приходится нарушать: раз в два месяца мастер прилетает в Париж, чтобы лично контролировать каждую мелочь в бутике Serge Lutens в галерее Palais Royal рядом с Лувром. В Париже он живет в отеле Ritz, подобно Габриэль Шанель когда-то.
Серж Лютанс иногда дает интервью, в них он возвращается к одной и той же теме: в семьдесят с лишним лет рассуждает о родителях, о матери, о своих детских травмах. Лютанс говорит увлеченно, с такой открытой болью, будто получил возможность откровенно рассказывать о детстве только сейчас. Лютанс достиг всего, чего может достичь творческий человек, еще двадцать лет назад: полная свобода самовыражения, слава, материальный успех. Как он распорядился этой привилегией – вернее, сонмом редких и самых ценных, тех, что нельзя купить, прижизненных привилегий? Путь художника Сержа Лютанса – синтез многих жанров искусства. Ступень за ступенью, к успеху и совершенству. К себе.
Дизайн причесок. В 14 лет Лютанс в Лилле, своем родном городе, устроился помощником парикмахера. Спустя некоторое время, как он рассказывает, произошло его рождение дизайнера: «Я увидел девушку, и она была такая же грустная, как я, но она была очень красива. Я взял ножницы и остриг ей волосы – и тут же увидел, как она преобразилась. Так произошло мое рождение, движением ножниц я словно обрезал пуповину». Очень скоро его слава мастера стала расти, в Лилле к модному молодому парикмахеру надо было записываться за три месяца.
Макияж. Одновременно Лютанс осваивал искусство макияжа и воплощал дерзкие идеи: рисовал на лицах геометрические узоры, использовал необычные яркие сочетания – например, кислотно-желтый, ярко-розовый. Знаменитый антиквар Мадлен Леви приняла участие в развитии таланта юноши, она познакомила редактора Vogue с работами Сержа Лютанса. Уже в двадцать с небольшим он стал делать прически и макияж для моделей журналов Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и Jardins des Modes, сотрудничать с такими фотографами, как Ричард Аведон, Ирвин Пенн и Боб Ричардсон. Главный редактор американского Vogue Диана Вриланд назвала то, что делал Серж Лютанс, «революцией в макияже».
С 1968 года Серж Лютанс эксклюзивно работал с Dior, разрабатывая уникальный, авангардный по тем временам макияж для рекламы их продукции. Он смело поменял и расширил палитру создания образа «новой женщины», используя в макияже красный, розовый, желтый. По словам Лютанса, «это был крик женщин, которые хотели быть свободными».
Синтез культур: арабский Восток. В 1968 году Серж Лютанс впервые попал в Марокко. По его воспоминаниям, он испытал «ольфактивный шок». Лютанс понял, что ароматы сопровождают арабов от рождения до старости, они не только доставляют удовольствие, но лечат тело и душу. Запахи мускуса, кумина, шафрана, кориандра, мяты, кожи, сандала, цедры, туи, алойного дерева на базарах Марракеша пленили Лютанса. Магомед, пророк и основатель ислама, родившийся в Мекке, в центре торговых путей, где процветала торговля ароматами и благовониями, придавал ароматам огромное значение, считая, что благовония укрепляют дух и таким образом преобразуют мысли и поступки, делая их праведными. Благовония органично вплетены в коды исламской культуры, и Лютанс всей душой принял отношение к ароматам как к сакральной субстанции.
Фотография. Серж Лютанс занялся фотографией. Экспозиция его работ «Make up art», посвященная живописцам ХХ века, в 1972 году объехала мир. Макияж, дизайн причесок, постановка – все было собственноручно выполнено мастером, и он стал символом эстетики нового поколения. В 1973 году нью-йоркский музей Гуггенхайма посвятил творчеству Сержа Лютанса отдельную экспозицию.
Кинематограф. Лютанс освоил язык кинематографа. Его короткометражный фильм Les Stars («Звезды») был показан в Каннах в 1974 году, там же, на Каннском фестивале, прошла премьера фильма Suaire («Плащаница»), снятого в 1976-м. Он принимает участие в создании рекламных роликов, два из которых получают «Золотых львов» на кинофестивале в Берлине.
Синтез культур. Наконец, в 1980-м произошла встреча с Японией. «Я люблю Японию с ее тягой к совершенству – люблю в ней так много всего!» Серж Лютанс начал сотрудничество с маркой Shiseido и стал ее арт-директором. Он разработал фирменный стиль бренда, ставший визитной карточкой Shiseido на многие годы. Пресса отмечала значительное влияние русского конструктивизма, а также творчества Тамары Лемпицки и Фрица Ланга на визуальные образы, созданные Лютансом для японского бренда. В контракте было условие, по которому мастеру поручалось разрабатывать концепцию ароматов Shiseido, этот пункт внес сам дизайнер.
Создание духов. Лютанс говорит о своей работе: «Образы можно изменять с помощью современной магии: фотографии, макияжа, костюма… Запах был еще одной возможностью, это был способ избежать пустоты, заполнив ее чем-то, что я любил».
Да, Серж Лютанс не парфюмер, но он создавал концепции духов, которые выходили под его именем. Можно сказать, Лютанс создал такой жанр – дизайн аромата. Он давал свое видение и оценивал результаты, разработанные профессиональными парфюмерами по каждой концепции. В одном из интервью Лютанс сравнил такую работу со своей деятельностью в фотографии: «Я вижу картинку, умею выставить свет, но не разбираюсь в устройстве фотоаппаратуры».
Первым произведением Лютанса в парфюмерии стал шипр Nombre Noir Shiseido (по некоторым данным – парфюмером был Жан-Ив Леруа), выпущенный в 1982 году в глянцевом черном восьмиугольном флаконе, напоминающем шелковое оригами. Спустя всего год аромат сняли с производства, однако Nombre Noir наградили дифирамбами парфюмерные критики и специалисты. Сам Лютанс не слишком высоко оценивает Nombre Noir, замечая, что во время создания этих духов он был еще «слишком робким». Его гордостью, его победой и парфюмерной декларацией стали следующие духи – Feminite du Bois.
Золотой треугольник. Второй аромат Сержа Лютанса, Feminite du Bois, продавался с 1992 года под маркой Shiseido в историческом сердце столицы Франции, в Palais Royal, галерее XVIII века. Духи Feminite du Bois, аромат на основе атласского кедра, был составлен Сержем Лютансом совместно с парфюмерами Кристофером Шелдрейком и Пьером Бурдоном. Feminite du Bois положил начало моде на «древесное» направление в парфюмерии и открыл для публики духи «унисекс». Дизайнер неоднократно подчеркивал, что не собирается выбирать пол для своих духов.
Feminite du Bois единственный парфюм, который продавался в бутике на протяжении восьми лет. Один продукт – восемь лет! Что такое – иметь магазинчик в Palais Royal ради продажи единственного, пусть распрекрасного парфюма? Лютанс создал золотую «точку мечты»: его бутик, отделанный черным мрамором, с низкими диванами, восточными покрывалами, марокканскими лампами – это вершина треугольника, она находится в культовом месте Европы и соединяет исламский Восток и непостижимую японскую культуру. Синтез самых прекрасных возможностей, которые может дать мир. Но Лютанс идет дальше.