Для Hermes Эллена сочинил целую полку духов: прекрасных, просто очень хороших и разных. Он создал мужской аромат, который стал суперхитом, лидером продаж и любимцем публики. Это Terre d’Hermès (2006). По словам парфюмера, ему заказали «тему маскулинности». То есть надо было явить воплощение благородной мужественности во флаконе. В Ирландии, где Эллена обожает любоваться пейзажами и открытыми пространствами, а также писать этюды акварелью, он увидел воткнутый в землю кол – метку, означающую, что этот участок обитаем и кому-то принадлежит. У парфюмера возникла идея создать аромат вокруг образа такого столба, символа завоевания земли, сохранения личного пространства, квинтэссенции мужских качеств. В популярном Terre d’Hermès содержится высокий процент «Изо Е Супер», примерно 55 %, и отсутствует мускусная база, как правило, обязательная в мужских ароматах. Terre d’Hermès яркий, приятный, иногда кажется «химозным», особенно вначале. На улице он узнаваем, хорошо это или плохо, решать тому, кто его носит.
У Эллена вопрос о натуральных и «химических» ингредиентах вызывает улыбку, он сравнивает эту проблему с выбором художника, какими красками ему писать: натуральными или искусственными? Живописец, не задумываясь, возьмет те краски, что нужны ему в данный момент для создания образа и решения художественной задачи.
Также Жан-Клод не признает классических схем построения аромата: верхние ноты, ноты сердца, база. Он и умеет, и может себе позволить творить по наитию, по ощущениям и умозрительным эскизам. При этом на какой-то аромат у него может уйти 10 лет, а другой вдруг родится так быстро, что придется тянуть время, чтобы не напугать заказчика стремительностью выполнения задания.
Распрощавшись с фирмой Hermès в 2018 году, Жан-Клод Эллена вернулся к прежним проектам. Он возобновил сотрудничество с Фредериком Маллем и создал Rose&Cuir (2019) для Editions de Parfums Frédéric Malle. Жан-Клод Эллена стал также главным парфюмером компании Le Couvent des Minimes, выпускающей ароматы по рецептам, разрабатанным в XVII–XVIII веках в стенах францисканского монастыря, расположенного на юге Франции.
Продолжил он работу и с The Different Company, фирмой, которую создал в начале нулевых со своей дочерью Селин Эллена.
Селин Эллена по меркам профессии молодой парфюмер. Но критики считают, что у нее есть свой творческий почерк. Она успела поработать в нескольких парфюмерных концернах, с The Different Company, и еще учредила собственную компанию Nezen. В 2014 году Селин создала для Hermes линейку ароматов для дома.
Селин Эллена до парфюмерии успела получить дипломы психолога и филолога, поэтому вполне естественно, что она умеет и любит, подобно отцу, писать об ароматах, о феномене творчества парфюмера. Селин ведет собственный блог «Хроники парфюмера». «Для парфюмера важно наблюдать за другими. Я вуайерист, я наблюдаю за отношениями, разговорами, жестами, за ароматами того, что едят, запахом шампуня от волос людей и, что самое сложное, – за шлейфом духов. Все вокруг подает знаки. Я их поглощаю. Я ими вдохновляюсь. Иногда морщусь», – так пишет Селин Эллена, и читать о ее ассоциациях очень увлекательно. Она, парфюмер в третьем поколении, владея и литературным даром и искусством парфюмерии, осознанно работает над расширением возможностей «ольфактивного словаря», ищет точки пересечений тонких эмоций и слов.
«Мой отец и я часто ведем интеллектуальные, очень абстрактные беседы о парфюмерии. Парфюм – это мыслительный эксперимент», – говорит Селин Эллена.
Мона ди Орио (1969–2011)Игра в отражения
Это почти сказочная история про девушку из цветущей долины, ставшую выдающимся парфюмером.
В релизах бренда рассказывается о том, как Натали ди Орио (будущая Мона ди Орио), дочь итальянца и испанки, девушка из игрушечного средневекового города Анси на берегу горного озера, самого чистого в Европе, – написала письмо мэтру парфюмерии Эдмону Рудницка. Именно Рудницка был автором аромата Dior-Dior, в который Мона влюбилась в шесть лет. Мэтр Рудницка, создатель многих шедевров для фирм Dior и Hermes, философ и алхимик, избегал участвовать в общественной жизни и не имел собственной школы. Но здесь произошло первое чудо: изящная, чувствительная Мона ди Орио стала ученицей знаменитого затворника, что позволило ей, не имея специального парфюмерного и химического образования, научиться искусству составления ароматов и основать бренд с неповторимым парфюмерным стилем.
Бренд Mona di Orio был основан в 2006 году и сразу заинтриговал любителей духов и специалистов. Первые три аромата Lux, Carnation, Nuit Noire были признаны не бесспорными, но на них обратили внимание и критики, и любители. А ведь конкуренция огромна, далеко не всем новичкам удается не остаться незамеченными. В чем же причина удачи?
Качество компонентов было первоклассным, композиции неординарными. Кроме того, привлекал добротный, необычный, и в то же время, изысканный дизайн, разработанный компаньоном Моны ди Орио, сооснователем фирмы, голландским дизайнером Йеруном Удом Согтуном. Массивные шкатулки-коробки из ценных пород дерева, внутри обитые светлой замшей, хрустальные флаконы и массивные пробки, обмотанные проволокой, как у дорогого шампанского. Несколько громоздкая роскошь, в духе старинного английского клуба, намекала на родство двух изысканных удовольствий – драгоценных ароматов и редких вин.
Но главным открытием, главной причиной успеха была личность Моны ди Орио. Она не уставала вдохновенно объяснять, рассуждать о своем творчестве и о духах. Харизма Моны и ее изысканная внешность определили успех начинающей фирмы.
Каждый из ароматов первой линейки был посвящен одному из кумиров молодого парфюмера, таким образом она на своем языке повествовала о собственном мире. Яркий красочный Lux был подношением Эдмону Рудницка, учителю. Специевый Nuit Noire посвящался смелому художнику, вдохновителю ароматов Сержу Лютансу, с которым Мона встречалась в Грассе. Carnation парфюмер создала в честь писательницы Габриэль Колетт (1873–1954), которая, по мнению Моны, лучше всех из французских литераторов умела описывать красочные проявления жизни – запахи, растения, цветы, вина и высокую кухню, а также оттенки человеческих чувств и доверительные отношения с домашними животными.
В стремлении выразить, запечатлеть мир только им доступными средствами Мона ди Орио и Габриэль Колетт схожи.
Колетт: «Я забыла о нем, словно не было в моей жизни более важной цели, чем искать слова, чтобы суметь наиболее точно выразить золото яркого солнца, синеву спокойного моря и режущее глаза сверканье кристаллов высохшей соли… Да, забыла его, словно самым неотложным делом было для меня охватить взглядом все чудеса мира. Именно в этот час дух леса шепнул мне: «А что, если и в самом деле только это важно? Если все остальное не более чем пепел?..»
Мона ди Орио, вероятно, так ценила Колетт, совсем немодную писательницу в конце ХХ века, потому что сама была одарена способностью испытывать и выражать тонкие эмоции. Вот Мона рассказывает о своей работе: «Иногда это счастье, но часто больно – ты борешься, хочешь достичь совершенной гармонии, а ведь единственная капля может изменить пропорции парфюма. Чтобы образ духов в моей голове совпал с ароматом на блоттере, нужно одиночество, полное погружение и концентрация, бесконечные поиски… ты вскакиваешь ночью, чтобы провести очередной эксперимент, добавить во флакон еще какую-то каплю».
Благодаря своей увлеченности Мона смогла создать особый тип парфюмерии – духи, тонко и прочно связанные с человеком, их создавшим. Выслушав или прочитав ее рассказ, люди начинали вдумываться в ароматы. Ее духи кого-то привлекают навсегда, некоторых отталкивают, и очень редко – не внушают никаких эмоций. То самое «кьяроскуро», о котором говорит ее партнер и коллега Йерун Уд Согтун, называя «светотень» (chiaro-oscuro) любимым приемом Моны в искусстве.
Мона предпочитала, чтобы ее не называли парфюмером, а величали композитором ароматов. «Ароматы есть и без меня, они пахнут, и все с ними хорошо. Мне просто хочется их собрать в одну мелодию», – говорила она. Это не было новой идеей: Эдмон Рудницка в своей книге высказывал подобные мысли, и многие другие парфюмеры сравнивают свое занятие с сочинением музыки. Любопытно то, что Моне удалось вовлечь людей в свое творчество. Ее творения не картина на стене в витиеватой раме, дистанцированная от зрителя. Духи Моны – интерактив. Если ты готов тратиться эмоционально (ну, и материально тоже, и немало), то вовлекаешься, принимаешь эту легенду, эту красоту и резкость, иногда избыточность. Моне удавалось вербовать любителей парфюмерии в соавторы.
В 20-е годы в Москве работал ныне почти забытый, однако талантливый и тогда популярный композитор Леонид Половинкин. Кроме написания симфоний, работы в театре он еще преподавал в консерватории, и вот что записал в своих тетрадях: «Заражение + удивление – это два психологических результата (почти всегда суммированных), которые наполовину уже обуславливают притягательность музыки. Слушатель как бы соучаствует в процессе развертывания музыкального процесса и даже может забыть на мгновение об том, что это «устроил» автор, а не он, слушатель. Это – высшее достижение композитора».
Это вовлечение Моне ди Орио удалось очень хорошо. Ее одаренность, внешняя привлекательность, одержимость творчеством, высококлассные ингредиенты ароматов быстро сделали бренд заметным. В 2011 году фирма выпустила серию ароматов «Золотое сечение», Les Nombres d’Or: Vetiver, Oud, Vanille, Ambre, Cuir, Musk, Tubereuse. В июле 2011-го Мона о каждом из ароматов представляла волнующий сюжет. Вот, например, про ваниль (Les Nombres d’Or, Vanille) в интервью итальянскому каналу: «Ваниль – один из любимых ароматов большинства, и это удивительно, потому что мы все живем в разном климате, у нас различная еда, кожа очень различается; однако объединяет то, что многие наслаждаются именно ароматом ванили. Когда мы нашли прекрасное абсолю ванили с Мадагаскара, я стала работать над тем, чтобы выстроить вокруг нее другие ингредиенты. Для меня важно, чтобы у меня в голове полностью сложились начало и конец истории, тогда аромат может получиться гармоничным и способен развиваться. Мне представился большой корабль в океане, который путешествует от острова к острову. Это корабль из крепкого гуаякового дерева, и там обязательно есть большой галлон рома. Корабль в трюме везет ваниль, апельсины для моряков, чтобы